乘軍用越野車，狂野游奧爾洪島

本報特約記者　王蕊

貝加爾湖近幾年成為中國人夏季避暑的熱門選擇，作為湖中最大島嶼，奧爾洪島是游客必到之地。這或許是最適合發呆、閑逛的小島，島上沒有太多的文化遺址，更沒有人工建造的景點，大自然賜予這里信手拈來的美景。筆者在今年初夏時分，來到奧爾洪島放空自己。

清晨時分，筆者從北京出發，經過約3小時的飛行，抵達森林中的城市——西伯利亞第二大城市伊爾庫茨克。從伊爾庫茨克到奧爾洪島車程約350公里，沿途多是草原風光，牛兒在悠閑地吃草，時而囂張地橫穿車流并不算稀少的公路。公路兩旁間或出現的小村鎮或零星散布的小飯館，為路過的車輛、乘客提供必要的補給。車子在靠近奧爾洪島的薩休爾塔駛上擺渡船。

二三十分鐘后上島，沿著土路再顛簸30多公里，到達胡日爾鎮。胡日爾鎮清一色的木房子，一方面是搭建木質房屋相對簡便，島上的林木可直接作為建筑材料，另一方面則是考慮奧爾洪島多發小規模地震，木屋坍塌時危險系數較低。近年來，隨著游覽貝加爾湖日漸升溫，島上的木屋越來越多，據說到了七八月旅游旺季，這個冬天冷清的小島也會人滿為患。奧爾洪島的外國游客中，中國游客最多。筆者住的木屋旁是幾棟據說由中國人投資建設的木屋，其設計風格、建筑規模都與當地人搭建的木屋略有不同，或許當今年的旅游旺季來臨時，這些中國木屋已經開門營業，并為來自中國的游客奉上可口的中餐。在物資運輸不怎么便利的小島，目前只能供應蒙古口味和俄式口味的菜肴。

在小木屋休整至傍晚7時，太陽依然高懸空中，吃飯、散步、在奧爾洪島最著名的薩滿巖旁逗留玩耍了好一陣后，看看手表，時針已經指向晚10時，太陽的光暈卻依然灑滿天際，落日的余暉蕩漾在貝加爾湖微波粼粼的湖面，太陽千百年間在這里升起又落下，當年蘇武牧羊于北海所觀景色不過如此吧。

奧爾洪島南北長73.5公里，東西最寬處15公里，島上常住人口1668人。奧爾洪島東部是貝加爾湖最深處，水深可達1642米。關于俄語“奧爾洪島”名稱的起源，有兩種說法。一種認為其取自布里亞特語的“小樹林”或“有些繁茂的地方”，另一種說法認為，取自布里亞特語的“干燥之地”。“有些繁茂的小森林”或是“干燥之地”，都是對奧爾洪島自然環境的正確描述。奧爾洪島的森林覆蓋面積約為島嶼面積的1/3。奧爾洪島位于北緯53°，同中國版圖最北端的漠河縣緯度基本相同，屬于溫帶大陸性氣候，冬寒夏熱、年溫差較大、降水量少且多集中在夏季，氣候相對干燥。奧爾洪島四季分明，春夏之時，可看廣闊、澄澈、湛藍的湖水，秋冬可觀清瑩如玉石翡翠的藍冰。

島上目前兩條較為成熟的游覽路線為南線和北線，此外，在旅游旺季，還會開設走入奧爾洪島森林深處的東線和乘船游覽貝加爾湖的線路。

乘軍用越野車在坑洼不平的野路上行進，是一種別樣的體驗。北線行程的司機十分熱情，駕駛風格很狂野，軍用越野車以時速40—60公里的速度躍過一個又一個土坡，乘客膽戰心驚，握緊扶手，司機卻優哉游哉哼著鄉間小調。顛簸半小時后，我們到達北線的第一站，乘客們如釋重負，司機變身導游，開始講解布里亞特人的風俗，介紹貝加爾湖的歷史和地理。一路上聽的都是和山崖、怪石、湖岸相關的，富有薩滿教傳奇和神秘色彩的傳說。

中午時分，軍用越野車載著我們穿過草原、森林，到達此行終點，奧爾洪島最北端——哈伯伊角，有些崖壁上爬滿橙黃色的地衣，有些崖壁則因湖水多年侵蝕布滿了孔洞和裂痕。關于哈伯伊角，有許多古老傳說：它是巨龍飛躍貝加爾湖時掉落的牙齒；它是因嫉妒而被上帝化為頑石的女子。坐在崖壁上，看到的是與天同色的湖水，聽到的是鳥的啼叫，內心感受到的則是久違的平靜和開闊。▲