沒有小龍蝦，怎能叫夏天？

程磊

似乎從來沒有一種食材，如此上升成為一種生活方式，改變著一代人的飲食偏好。在江浙滬、兩廣、京津、兩湖、云貴川等地區，每到夏秋兩季，小龍蝦就掀起一股消費風潮，成為城市里大街小巷的餐廳、酒店、乃至路邊攤的“時令美食”。

小龍蝦要吃活的烹制出來的，痛出來的鮮美，才足以顛倒眾生。有經驗的吃貨說：“我不吃小館子的小龍蝦，我擔心是用大太監海大富的化尸水洗過的。”是的，新鮮和干凈是第一位。達人的經驗是：不要嫌棄熱門，熱門店因采購量大，新鮮衛生要比單店更容易得到保證。

對于為何愛吃小龍蝦，貧嘴的回答是：因為小龍蝦是小龍女的妹妹。我倒覺得，似乎也只有小龍蝦，吃的時候才會讓絕大多數人會自然克服吃飯玩手機的習慣，因為必須要左右開弓。由于沒有維護形象的羈絆，吃小龍蝦讓階級平等了。握著小龍蝦，你可以用它來配所有的酒都不覺得低俗，在這個時刻，你會深刻認識到自己原來是一個這樣豪放不羈的人，并為此感到自豪。

對于高速城市化之前的農村來說，小龍蝦是公害，會把藕、荷葉、稻谷夾斷，是大自然的破壞者，它什么都吃，且繁殖能力強，除了破壞原有的生態系統，也破壞河堤之類的基礎設施。很多地方還會將之抓起來用石碾把它壓碎，當做飼料養豬。人們食用時，更有種“替天行道”感覺。

以水稻文化為主的地區是中國較早食用小龍蝦的地區，其中湖北、湖南、江西、江蘇四省更甚，因河湖溝渠、秧棵稻田星羅棋布，給小龍蝦提供了大量的生長空間。江西和浙江以蒸為主，湖南和湖北也蒸，但以蝦球為主，湖南擅香辣，湖北習慣糖醋，偶有麻辣。方式不過蒸、炒兩種，到了2014年，烹飪小龍蝦的方式已將中國所有的烹飪技法全部用上，口味上已超過50種。

在中國每一座城市，全城七成的食肆必有一道油燜小龍蝦。吃貨們不懼桑拿天，坐在露天，脫下汗衫，露出白花花的冒油的胴體，他們掰出小龍蝦的肉屁股，塞進冒油的嘴巴里，再用手指頭摳出蝦頭里的蝦籽或黃，享受著一個奇異的世界。

小城市夏的深夜是栩栩如生的：一桌坐著身著警服扣子全解開的警察同志，旁邊一桌是光著膀子露出左青龍右白虎紋身的江湖豪客，不遠還有一桌也許是黑絲黑襪煙熏口紅畫得猛鬼投胎的“你懂的”女子，他們井水不犯河水，各自豪情萬丈的對付著一盆小龍蝦。半夜雞快叫的時候，曲終人散，只留下遍地的白色紙巾，顯得驚悚而淫蕩。

小龍蝦的原產地究竟是哪里，實在是筆糊涂賬，至少不是中國。據說自16世紀以來，瑞典人就有吃小龍蝦的傳統，不知真假。就眼前來講，比利時、芬蘭、丹麥、瑞典和美國都是小龍蝦的消費大國。潛江和盱眙的特大龍蝦，做成熟食后都出口到了這些國家。

據聯合國糧農組織的估計，整個歐洲市場的小龍蝦年消費量約15萬噸。因難以做到自給自足，所以要進口。加上小龍蝦的殼，可以提取一種甲殼素原料，學名為氨基葡萄糖磷酸鹽，在歐洲藥用領域可用來治療風濕，改善關節軟骨的代謝。這也是中國小龍蝦被歐洲進口的原因之一。

事實上，小龍蝦消費的市場是全球性的，北美、澳洲、非洲和亞洲多國，都有吃小龍蝦多年的歷史。歐洲也有小龍蝦節，比如芬蘭和瑞典。和中國一樣，就是大肆吃小龍蝦的派對。歐洲人不會追求重口味的酸爽刺激，他們更在意原汁原味，小龍蝦常常用鹽水、茴香或者啤酒煮，拌上新鮮的蒔蘿花（一種歐洲人鐘情的去腥香料），放冷了或者擺在冰上吃，是夏日消暑的美味佳肴。標配是面包、奶酪和啤酒，花樣很少，最多是吐司搭配剝殼小龍蝦，Q彈的蝦肉混合著烘烤吐司的香脆。同樣是兩爪齊下抓著吃，餐桌禮儀完全不顧，吮吸聲大的有之，汁水順著下巴、手肘往下滴更是有的是。

小龍蝦早早的便風靡全美，不然著名樂隊卡朋特兄妹不會在這首家喻戶曉的歌《Jambalaya》里唱道：“Jambalaya and a crawfish pie and fillet gumbo……”（蓋澆飯、小龍蝦派和魚片甘煲）。

是的，小龍蝦也是全世界的。