遠方的郎木寺

成兆文

位于甘肅省甘南藏族自治州的郎木寺素有“小瑞士”之美稱，曾當選“全國十大魅力城鎮”之一。七月的甘南，正是草肥花香的時候，經臨夏，過合作，遠涉碌曲，挎上朋友獻上的潔白哈達，高喊“扎西德勒”，一陣呼嘯，就來到多姿多彩的郎木寺。

沿著清流漫溢的綠野前行，一座座木制樓閣似招手的哨兵，滿目的蔥蘢告訴我們正來到一個奇異的地方。越野車小心翼翼地爬到一個山坡上，在一所雄渾的藏式建筑前停下，這就是郎木寺，郎木寺鎮也因它而得名。郎木寺依山而建，是著名的藏傳佛教寺院之一，這座純木制結構的建筑在多次的毀壞與修葺中見證了200多年的人世滄桑。在寺院住持的指引下，我們懷著虔敬之心來到經堂，幾丈見方的廳堂黃幔垂頂，掛滿色澤鮮艷的唐卡，酥油花的味道四處彌漫，《大藏經》擺放得整整齊齊。經堂四壁都是佛祖及弟子的塑像，高大莊嚴，宗喀巴大師和歷代活佛的塑像，臉上涂滿金粉，表情栩栩如生。紅木柱上，飛龍纏繞，顯然也受到漢地文化的影響。藏傳佛教與其他文化的關系值得研究。從寺院出來，就是視野開闊的辯經臺，郎木寺的全景一覽無余。

這里的高天湛藍，如汪汪秋水；白云湍急，如受驚的羊群。腳下是一組組金黃的小樓閣，沿江而建，但并不像漢地那樣整齊劃一，而是漫不經心地分布著，各顯情性，一直從江畔延伸到對面平闊舒緩的山坡上。江闊幾步，對岸就是四川省，郎木寺實際是甘、川居民共同的天堂。在這里，綠色主宰著一切，仿佛草原才是真正的主人，而靜穆的建筑和緩步的行人，分明變成了景色，點綴成一幅立體的油畫。身邊的蒼松下，青年僧侶們10多人一組，擊掌相辯，可惜我不懂藏語，不知道他們明辯的是什么真理。他們面目清秀，精神凜凜，爭論得很激烈，也很投入。宗教的發達總與一種生存體驗相關，勇猛剽悍的吐蕃自從皈依佛教以來，藏民族的性情不斷柔化內斂，他們把優秀的兒子送到寺院，沉浸于博大精深的佛教經典中，最后有幸學成的“格西”真正是滿腹經綸。“格西”基本相當于大學的博士學位，但當今俗世的博士大多是專研一門學科的“狹士”，就廣博性而言遠遜于“格西”。在充滿精靈的地方托身，自然會造就一批沉湎于精神探險的志士，他們遠離這個消費主義的時代，享受著超越時空的精神盛宴。

再往山上探步，遠處的皚皚雪山漸漸清晰起來，路邊草叢中的旱獺探頭探腦，好奇地打量我們。藏族朋友才項說旱獺通人性，被獵人抓住的時候，旱獺會雙爪作揖，流淚求饒，信奉佛教的藏胞多數不忍心殺生，這也是旱獺家族越來越興旺的原因。放目側望，隱隱可見遠方的山泉，那是白龍江的源頭，從雪山的石縫中汩汩而出。甘南多山，且多怪異奇險，山頂白雪蒼茫，山腰云纏霧繞，山坡青草如氈，悠閑的牦牛宛如黑色的珍珠，似一位粗心的仙人不慎從天宇撒落。郎木寺對面的石林成為中外探險者的去處，剛才路邊信步的兩個面貌清秀的金發女孩，估計是遠渡重洋，到郎木寺來尋夢的，也不知是什么給了她們柔弱的身體如此巨大的精神力量。途經天葬臺，這是藏族特有舉行喪葬禮的地方，將自己的身后交給高空盤旋的黑鷹，表明藏族同胞對來世生命抱有堅定的信心，在這里可以窺探一個民族的隱秘渴望，但我來不及沉思就匆匆離開。

郎木寺比我想象的要小，這個小當然是指人，人因自然的巨大而方顯其小。我們曾設想會來到一個遠方的異鄉世界，但沿途的一路草原，使我們到達目的地的時候，已經沒有了預想的驚喜。實際上，是這里的自然風景成就了郎木寺。皚皚雪山下的青青牧場、白龍江的源頭、奇異的石林以及充滿傳奇色彩的虎穴仙女洞都構成了回歸大自然的都市文化想象。在一個豐裕富足的都市人看來，天堂一定與都市生活有相當大的距離，這也是郎木寺文化符號的真正價值。

騎馬到則岔石林，看陽光下斑駁的群山，一半是亮亮的綠，一半是濃濃的黑。穿越高聳入云的一線天，聽任潺潺流水訴說高山的心事，在林間小屋中小憩，一切如詩如畫，如幻如夢。夜神悄臨，甘南的朋友載歌載舞，原生態的歌聲，好像從高天到大地拉了一根長長的絲弦，初似不入曲調，實則收放自如，薈萃了所有的高亢與婉轉。一位眼熟的小伙子過來碰杯，客人盛贊甘南風光奇秀實為天下之罕見，他說你們只看到了美麗的草原，可惜不知道甘南的冬天。他滿是風雨的臉上浮現出一絲笑容，說完將大碗青稞酒一飲而盡。旁邊有人介紹，這位帥氣的小伙子曾在中央電視臺用自己的歌舞才華把郎木寺的美名帶到了全世界。

曲盡人散之后，在林木掩映的小木屋中，頭枕著潺潺流水，似乎能聽到山神的呵呵笑聲。那尕海的藍波，那給獵人作揖的旱獺，還有那藏族小姑娘向往外面世界的純凈眼神都一一涌來；而那變幻莫測的山嵐云霧，那山林的呼嘯，那隱士般的靜謐，那在草原的綠色波浪中散發著淡淡香氣的金黃的格桑花，和那一輪圓缺交替的明月都得到了集中。endprint