明代中后期女襖的形制與結構特點解析

蔡小雪， 吳志明， 董智佳

(1. 江南大學 教育部針織技術工程研究中心， 江蘇 無錫 214122; 2. 生態紡織教育部重點實驗室(江南大學)，江蘇 無錫 214122)

明代中后期女襖的形制與結構特點解析

蔡小雪1,2， 吳志明1,2， 董智佳1,2

(1. 江南大學 教育部針織技術工程研究中心， 江蘇 無錫 214122; 2. 生態紡織教育部重點實驗室(江南大學)，江蘇 無錫 214122)

為對明代中后期女襖的形制與結構作進一步解讀，以出土和傳世的明代中后期女襖作為實物來源，結合墓葬簡報與地方志等書籍資料進行分析研究，發現其形制與結構上的變化主要體現在領部、袖部、大身3個部位。通過對女襖領形、袖形、大身所具有的結構特征與變化的梳理，根據當時的社會狀態和審美特征，總結了明代中后期女襖的形制特點與結構變化。揭示了其各部位的形制與結構變化規律：領子高度逐漸降低，領開口逐漸增大，衣袖部位袖底邊曲度增加，大身部分尺寸愈加寬廣，闡明了明代中后期女襖款式變化多樣、繼承與創新并存的特點，豐富了明代服飾文化研究成果。

明代中后期； 女襖； 形制； 結構； 服飾文化

襖是傳統女子服飾體系的重要組成部分，目前對于女子襖服的研究主要集中在清代與民國時期，而針對明代尤其是明中后期女襖的研究缺失。由于明代處于元代和清代之間，也是在中國商品經濟萌芽的特殊時期。因其歷史地位和社會狀態，使明代服飾的發展呈現出了與以往任何一個朝代不同的特點，尤其到了明代中后期，服飾款式多樣，變化周期短，服飾穿著更加注重個性,展現了社會轉型時期服飾的時代特點。女襖作為明代女子使用最普遍的上衣，其變化更是多種多樣。本文以各地出土或傳世的明代中后期女襖作為研究對象，對其形制和結構進行梳理，研究該時期女襖的形制與結構變遷規律。

1 明代中后期女襖形制概述

《漢語大詞典》中襖的釋義為短于袍而長于襦的有襯里上衣。早期漢服上衣多稱為“襦”，魏晉以后多用“襖”“衫”，唐以后“襦”字逐漸被“襖”“衫”替代。明代一般將無里的單衣稱為“衫”，有里的夾衣稱為“襖”。宋高承《事物紀原》卷三曰：“襖子。《舊唐書輿服志》曰：燕服，古褒服也，亦謂之常服。江南以巾褐裙襦，北朝雜以戎夷之制。至北齊，有長帽短靴，合拷妖子，朱子玄黃，各任所好。若非元正大會，一切通用，蓋取于便事。則今代襖子之始，自北齊起也。”

明代女性的服裝主要是兩截穿衣，所謂兩截穿衣，是上身穿襖衫，下身穿裙，分作兩截[1]。各式或長或短的上衣與裙搭配，被稱為襖裙或衫裙，上襖下裙，也是明代女子裝束經久不衰的典型搭配[2]。明代中后期女襖形制較有特色，主要由領部結構、袖部結構、大身結構3部分組成。領子可加護領，護領以白色為主，也有棕色等其他素色。外穿的襖多為收袖口的琵琶袖，袖口可有緣邊并且袖緣一般較窄，袖子中間有接袖。內穿小襖衣身和袖子都較窄，多為直袖且一般不加緣邊。前身開襟是對襟用鈕扣閉合，大襟則用系帶，系帶一般有3組，內襟1組，外襟2組。下擺多為弧形且在兩側開衩。其領式變化、兩袖寬窄、衣身長短等往往體現了當時的潮流風尚。圖1示出明王折《三才圖會》中所繪制的祅，是豎領對襟、妝花眉子、大袖收口的樣式。

圖1 《三才圖會》中的祅Fig.1 Coat in San Cai Tu Hui

襖是明代女裝最具代表性的款式，也是明代女子使用最普遍的上衣，在很多容像、風俗畫、版畫中都能看到女子著襖的形象。除了歷史記錄的文字和圖片可供參考外，各地明墓中也有實物出土，衍圣公府還藏有傳世的明代女襖，圖2中所示為孔府舊藏明代交領短襖的形制圖，這些實物都是非常珍貴的研究史料。通過對現有資料的梳理，發現現存的明代女襖年代大都是成化年間到萬歷年間,即明代中后期。本文以北京定陵、山東孔府、江蘇各地明墓等出土或傳世的明代中后期女襖作為實物來源，從數據記錄、分析的角度，對明代中后期女襖的領、袖、大身結構所具有的特點分別進行分析總結。

圖2 孔府舊藏明代交領短襖形制圖Fig.2 Cross-collar short coat shape sketch of Ming Dynasty from the collections of Kong Family Mansion

2 女襖各部位結構分析

2.1領

明中后期商品經濟的繁榮發展促進了人們思想和價值觀念的變化，服飾審美也由明初的樸實無華和整齊劃一逐漸向奢華和多樣性轉變[3]。女襖的領形由明初單一的交領變得更加豐富，如圖3所示，明中后期女襖領形有交領、豎領(立領)、圓領、方領4種。經過統計,女襖的主流領形也如表1中所示依次變化。并且在女襖各部位結構的變化中，領形的變化也是最明顯、最有時代特征的。

圖3 明中后期女襖領形示意圖Fig.3 Collar shape sketch of Mid and Late Ming Dynasty Female Jackets. (a) Cross collar; (b) Stand collar;(c) Round collar; (d) Square collar

2.1.1交領

明代初期交領有的為右衽，而少數則保持金、元以來少數民族的左衽形式。而在明代中后期左衽形式逐漸被摒棄，交領襖幾乎都是右衽。通過對出土和傳世的明中后期女襖領部數據進行統計得到，交領的領寬最寬為10.5 cm，最窄為9 cm，領寬較寬，并且出現了斜交領(左襟比右襟系得高，交叉點會更往上，更保暖)。領子上可加護領，寬度一般在5.5 cm左右。護領以白色為主，也有棕色等其他素色。

表1 明中后期女襖領形統計表Tab.1 Collar shape statistics of female coats in the Mid and Late Ming Dynasty 件

2.1.2豎領

豎領是明代中后期女襖中最有代表性的領形，它在明代女服中首次出現，“從畫像和實物來看，應當是從綴紐扣的交領與直領發展而來，并逐漸成為女性便裝的主流款式”[4]。定陵、江西藩王墓等明代墓葬中出土過很多豎領襖實物。明豎領和近代豎領有明顯區別：明豎領領角是方形，加1對或2對金屬扣，領子邊緣無裝飾，左右領角可向外翻折。明豎領領寬一般為4～7 cm，領高為6～8.5 cm，平放時后領中會形成尖角，左右領角相疊且寬度比后領中窄，形成明豎領獨特的風格。近代豎領(立領)領角一般為對眉形，加布扣，領邊緣用滾條鑲邊，比明豎領更加精致繁復。

2.1.3圓領

明范濂《云間據目抄》卷二描述婦女衣飾時，有“襖用大袖員領”，“員領”亦即圓領[5]。明中后期女襖圓領均為平圓領，領子邊緣通常加1 cm左右同質或異質料窄條緣邊，領寬平均在9.5 cm左右。領口用紐扣袢閉合，穿著時露出中衣領。

2.1.4方領

明代出現方領女襖是在嘉靖至萬歷年間，領開口寬度一般在8～11 cm之間，領深在14.5 cm左右，領貼邊寬度在3～3.5 cm之間。前后領邊緣皆為方形。方領式女襖前襟均為對襟，且作為外穿款式，內里通常搭配豎領或交領衣。

2.2袖

明中后期女襖袖形主要有直袖、大袖、琵琶袖3種，如圖4所示。袖口或有袖緣，或無袖緣，且袖緣一般較窄,袖子上有接袖縫。根據《明會典》中記載，明朝面料幅寬一般為62 cm左右，而出土的明中后期女襖的通袖長一般在160～240 cm之間，衣身通裁，所以接袖長一般在48～90 cm之間，根據款式而定。

圖4 明中后期女襖袖形示意圖Fig.4 Sleeve shape sketch of the Mid and Late Ming Dynasty female jackets. (a) Straight sleeve;(b) Wide-sleeve; (c) Pipa sleeve

2.2.1直袖

直袖袖底從衣身腋下直線延伸至袖口，平直無弧度變化，一般作為內穿或者便裝女襖袖形，因此，袖寬相對來說較窄，在25～30 cm之間，袖口可收可不收，接袖長度也較短。

2.2.2大袖

大袖女襖一般作為女性禮服，在正式場合穿著。因作為外衣，腋下開深相對較深。袖口較寬，一般在1/3處向下封口，避免露出里面的衣服，且不接緣邊。

2.2.3琵琶袖

琵琶袖腋部較窄，袖底呈弧形，大袖小口，形狀似琵琶，故名琵琶袖。出土的明中后期女襖袖寬最寬可達68 cm左右，最窄為31 cm左右。袖口寬為13～17 cm，袖緣寬為3～4 cm。袖口可打1或2道活褶。明制女襖琵琶袖的特點在于：袖根部位收緊，袖底與側縫呈扇狀打開，下緣為弧形。這樣可減少腋下余量，使袖根部位更加服帖。

2.3大身

圖5示出明定陵出土的豎領對襟短襖的形制圖。可看出，明中后期女襖大身結構主要由門襟、中縫、肩褶、下擺4部分構成。明女襖有大襟與對襟2種開襟方式，分別對應系帶與鈕扣2種閉合方式。根據墓葬出土情況來看，明中后期女襖開襟方式逐漸由大襟為主轉變為對襟為主。大襟女襖前身系帶一般有3組，左側內襟1組系于腋下，右側外襟2組。系帶寬度一般為0.8～1 cm，不超過2 cm。對襟女襖一般由5枚或7枚鈕扣閉合，左右門襟處鑲有裝飾用的緣邊，寬度為2～3 cm。

圖5 明定陵豎領對襟短襖形制圖Fig.5 Stand-collar and double-breasted short coat shape sketch in Ding Mausoleum of Ming Dynasty. (a) Front; (b) Back

衣身前后及內片均有“中縫”，漢服的中縫最初是由于古代布幅不夠造成的(最寬只有50～60 cm)。而后，衣身的中縫被賦予了剛正、公平、正直之意。《禮記·深衣》中記載：“負繩抱方者以直其政，方其義也”。即“垂直如墨線是取它象征公正無私之義，齊平如秤垂和秤桿是取它象征公平之義”[6]。中縫，尤其是背中縫就作為一種傳統保留下來。對于明代中后期女襖來說也是如此，無論其形制如何變化，中縫都始終存在。

肩部若有褶子則為活褶，前后肩各1道，位置在左右衣片的1/2處，由下擺呈弧形延伸至肩部，上不封口，穿著時兩袖肩部自然下垂，更加貼合人體肩部形狀，使腋下肩部更加舒適。

下擺兩側有開叉，開叉高度隨衣長而定：衣長越長，開叉越高。明制的女襖都是在袖根部位收緊，下面是扇狀打開，因此，衣身兩側多為八字形，下擺兩側起翹，底邊為弧形。寬度多有變化，衣長越長，下擺越寬，出土的明中后期女襖下擺最寬的一件達到103 cm。

3 女襖形制與結構變遷規律

明中后期，人們思想的解放，價值觀、消費觀和審美觀的改變有力地推動了商品經濟和紡織服裝等手工業的快速發展，使明代的紡織工藝水平達到了封建社會前所未有的高度。服飾的設計追求新奇，款式多樣并具有創造性，形成了明代鮮明的服飾文化特色[7]。女襖不同的形制和結構，可以反映出不同的審美趨向。縱觀明代中后期女襖不同的服飾審美表達，也印證了其“從藏到露、從直到曲、從收到闊”的變遷規律。

3.1衣領從高到低

在明代中后期，女襖種類多樣、款式更新變化快，這點在女襖領形的變化上體現得尤為明顯。根據現存的各種領形的女襖數量和史實資料發現，明中后期領子的主流款式逐漸由沿襲元代的高交領變成在明代首次出現的豎領，接著又由豎領過渡到圓領，再到方領。明豎領產生的原因目前有2種觀點：一是當時正處于小冰河期，氣候異常寒冷，豎領應運而生；二是為了給在當時屬于奢侈品的對扣一個良好的展示空間，豎領首次出現并流行開來。領邊緣高度一再降低，領開口越來越大，中衣部分愈加顯露。

3.2衣袖從直到曲

明中后期女襖仍然保持著平面連身連袖的造型方式，衣袖主要有直袖、大袖、琵琶袖3種形式。初期女襖兩袖較平直，袖口寬敞。直袖袖底從衣身直線延伸至袖口，沒有弧度變化；琵琶袖(明太祖發明，其造型為大袖身小袖口，袖子至腋下起較窄，再沿著弧線連接至袖口，形狀似琵琶)在女襖上應用也較為廣泛，但袖寬與后期相比較窄，曲度變化較平緩。而中后期由于經濟的蓬勃發展極大地促進了江南紡織業的進步，華美精致的面料滿足了人們對美的需求，服飾愈加奢華。衣袖也越來長，越來越寬。《升庵外集》中記載：“靖中，四方婦人與男子無異，直垂至膝下，去地僅五寸，四尺余。”衣袖越長越寬，也就使腋下、袖底至袖口的弧度越大，袖底縫線也更加曲斜。

3.3衣身從窄到闊

明中后期統治者控制力削弱，法制松弛，奢靡之風盛行，服飾僭越現象已是社會常態。正德時“侈婦飾，僭擬賓妃，娼優隸卒之婦亦有黃金橫帶者，俗之弊也，斯為甚”[8]。嘉靖時“習俗奢靡，故多僭越。庶人之妻多用命服，富民之室亦綴獸頭，不能頓革也”[9]。女襖形制也打破了初期嚴苛的等級制度，袖子與大身也越來越長、越來越寬。“四方服飾，都仿京師。正德前婦女衣式尚窄，后又行長衣大袖”[10]。正德年間，女襖廓形漸大，長度漸長；嘉靖初期，女襖廓形相比于正德年間更大，下垂時已至膝蓋以下，距離地面僅五寸左右(約17 cm)，寬度已逐漸增大到四尺(130 cm)還多；到萬歷年間，雖然衣身廓形開始慢慢變窄，但也有三尺(100 cm)著裝后下擺距裙邊僅僅二三寸(10 cm左右)。

4 結 語

明代中后期女襖形制與結構變化多樣、款式豐富，既有對舊制的恢復與繼承，又有時代性的創新。特殊的文化歷史位置與社會狀態使其呈現出傳承性與創新性并存的特點，這也使得女襖成為明代中后期燦爛服飾史中重要的一部分。通過對明中后期女襖形制與結構變遷規律的梳理也能對當時的服飾文化特色作總結，對中國服裝史的向縱深研究奠定基礎。

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ShapeandstructurecharacteristicsoffemalejacketintheMidandLateMingDynasty

CAI Xiaoxue， WU Zhiming， DONG Zhijia

(1.EngineeringResearchCenterforKnittingTechnology，MinistryofEducation,JiangnanUniversity,Wuxi,Jiangsu214122,China; 2.KeyLaboratoryofEco-Textiles(JiangnanUniversity),MinistryofEducaiton,Wuxi,Jiangsu214122,China)

In order to further analyze shape and structure characteristics of female jacket in the Mid and Late Ming Dynasty, the female coat unearthed and handed down is taken as the source of the material. By analyzing the local chronicles and excavation of tombs at that time, it is learnt that the change of shape and structure of the coat is mainly reflected in the collar, sleeve, and body part. According to the social and aesthetic characteristics, and combing the structure features and changes of the collar-type, sleeve-typeand body part, the features of shape and structure changes of the female jacket in the Mid and Late Ming Dynasty was summarized. Shape and structure characteristics in different parts were revealed. The height of collar gradually reducs, and the opening gradually increases; the curvature of sleeve hemline increases; and the size of the large body is wider. It clarifies the characteristics the variety of styles, the coexistence of inheritance and innovation, enriching the research achievements on costume culture of the Ming Dynasty.

the Mid and Late Ming Dynasty； female jacket； shape； structure; costume culture

TS 941.3

：A

10.13475/j.fzxb.20161008405

2016-10-31

：2017-05-23

江蘇省產學研聯合創新資金-前瞻性聯合研究項目(BY2016022-20)；江蘇高校優勢學科建設工程資助項目(蘇政辦發[2014]37號)

蔡小雪(1992—)，女，碩士生。主要研究方向為服飾文化研究。吳志明，通信作者，E-mail：wxwuzm@163.com。