“殺年豬”的那些事兒

⊙ 祝嗣友

“殺年豬”的那些事兒

⊙ 祝嗣友

每每入冬，我總會想起那個東北民謠：小孩小孩你不饞，進了臘月就是年；小孩小孩你別哭，過了臘八就殺豬。

冬至一過，就到了一年最冷的時候。過去那叫西北風刮著大煙泡兒雪，現在說是寒潮。這個冷，只有咱東北人最知道。俗話說：臘七臘八，凍掉下巴；三九四九，棒打不走。過去在農村，這時候人們主要是呆在家里，打點小牌喝點小酒，老婆孩子熱炕頭，也就是老百姓講的“貓冬”。另外還有一件事就是該殺年豬了。

過去不像現在，那時候農場的職工都養豬，豬圈都在外面，天氣太冷，無論喂得怎么好，豬也不再增重，消耗的飼料主要是御寒。這時候喂豬也特別辛苦，豬食都要是熱的。再加上年快到了，肉也能被凍住，所以老百姓就開始殺年豬了。這是我知道和理解的為什么進了臘月，過了臘七臘八就開始殺年豬的主要原因吧，現在的農村很多還是這樣。

殺年豬是件大事，可以說是一家人一年的收獲和期盼。以前把一頭豬養大了，喂肥了，一般都要一年多。那時候，即使條件好點的職工家庭，也不過是在最后催肥的時候給豬多喂點糧食，平時只能是吃糠咽菜而已。養豬喂豬往往都是家庭主婦的事兒，給家里人做完飯，還要煮豬食。淘米刷鍋洗碗水都要留著，接著再喂豬。一年365天，每天喂3次，一瓢一瓢的養大，真的是很不容易。另外，那時候生活困難，一頭豬可能是這個家庭一年的油水和零花錢。

定下來哪天殺豬之后，要做很多準備工作。要殺的豬在頭一天是不能喂食的，因為那樣既不利于內臟處理，也是浪費。還要準備好灶臺，大盆小碗，包括捆豬的繩子等。再有一件重要的事情就是定好殺豬匠。殺豬是個技術活兒，殺豬的時候下手一定要準，如果不準，血出不來，肉不好看，發紅，關鍵是沒有血可以灌血腸，那可就缺了一道最主要的菜了。接下來就是褪毛，開膛，處理內臟，卸肉，煮肉，灌血腸，這都是殺豬匠的活兒。而且他還要有個幫手。每年這個時候，他們就忙碌起來。見到人總是一副很忙的樣子，打招呼往往都是——今天是誰家啊？哦，是誰誰家，這不，還有好幾家在等著吶！過去一個連隊一般都有一個或者幾個會殺豬的，現在已經不多了。

殺豬的那天早上，要找幾個人抓豬捆豬，這可是個力氣活。一頭大肥豬，沒有三個四個壯小伙是抓不住，摁不倒的。有時候出手不快，弄得豬滿院子跑。等抓住捆好殺完，殺豬匠的另一項獨門絕技就登場了。拿一個鋼筋做的一人多高的鐵釬子，在豬的后腿上割開一個小口，用這個鐵釬子上下都通好后，殺豬匠就用嘴使勁兒地吹，吹得紅頭漲臉，直到吹不動為止，把個豬也吹得滾瓜溜圓。據說是這樣便于褪毛。不知道是那時候的豬不胖還是現在的人比過去聰明了，好像現在殺豬都不用這種方法了，這門絕技可能也就慢慢消失了。

等到褪完毛，開完膛，卸完肉，就開始煮肉了。一大塊一大塊的肉直接扔到大鍋里，還有切好的酸菜，底下燒旺火，不一會肉香就會在這個農家小院里飄散開來。

這時候，殺豬匠還有一件重要的事情，就是灌血腸。灌血腸有很多講究，殺完的豬血要有人不停地攪合，還要放在暖和的炕頭上，防止凝固。把一些豬板油切碎放里面，還有蔥花，花椒面，味素什么的。最重要的是煮肉的湯，放多放少全憑經驗，但這卻是血腸成敗的關鍵。多了，血腸切不住，少了，血腸發渣，不好吃。煮血腸也有學問，火候拿捏至關重要。要有人看著，拿一根針或者牙簽，不停地在鍋里的血腸上扎幾下。一是放氣，因為每根血腸都不能灌滿，留有一定膨脹空間，里面的多余空氣要放出來，避免破裂；二是放出來的血和煮肉的湯恰好融合，成為殺豬菜的最突出特色。好的血腸那是切起來兩面光澤，聞起來香氣撲鼻，吃起來滑潤鮮嫩，是我們生長在東北這塊黑土地上的人們揮之不去的美味。

肉煮好了，血腸也煮好了，還有其它的下水都煮好了。時間差不多也到中午了，親戚，朋友，鄰居，整個連隊該請的客人都入座，然后酒倒上，大盤的肉，還有血腸，苦腸，心肝肺合盤，大碗殺豬菜統統端上桌，宴席也就開始了。

這時候，殺豬的人家不會忘記還要給連隊左鄰右舍再送一碗熱氣騰騰的殺豬菜，里面一定要有一塊肉。肉香、菜香隨著人們的歡聲笑語從屋內飄向屋外，院外，飄散在春節將至的黑土地上。

過去生活困難，老人大人孩子一家子都盼著殺年豬，賣點吃點過個好年。如今生活好了，人們還是對殺年豬有一種情感，因為它絕不僅僅就是吃頓肉，也不是殺豬的這個過程，而是對這一民俗所包含的快樂，喜慶，歡聚，溫馨的向往和期待。一方水土養一方人，同時也孕育一方文化。殺年豬是東北這塊黑土地上特有的一種民俗，體現著這里的民風——粗獷、豪放勤勞、勇敢和善良。

生活是文化的底蘊，經歷是歷史的基礎，過程是民俗的架構。

殺年豬既是東北這塊黑土地上的人們歷史文化、民俗的縮影，也和我們每個人的生活經歷和對幸福美好的向往，期盼相聯系。雖然殺年豬的越來越少，但殺年豬的習俗沒有遺失，而且逐漸賦予了新的內涵，成為不僅農場、農村人，也包括城里的人們過年時的一道精神和物質雙料大餐。