叮咚，你有一份漢服實用指南待簽收

郭璐蕾

“著我華夏之裳.興我禮儀之邦”“豈日無衣？與子同袍”“我愿重回漢唐.再奏角徵宮商”……相信對于漢服愛好者、漢服復興者來說.這幾句詩詞與口號并不陌生。近些年來.漢服的復興運動方興未艾.漢服愛好者的隊伍也逐漸壯大.但漢服的真正復興仍“任重道遠”。筆者從自己參與漢服社團的活動經歷及研習經驗出發.整理出以下這篇“漢服實用指南”，為意欲了解漢服、復興漢服的同好們提供一個入門指導。

壹 著我華夏之裳——何為漢服

于每一個向往漢服的小伙伴而言，明確漢服的定義都是第一門功課，畢竟，“愛它先要了解它”。

漢服，并不等同于所謂的“古裝”“唐裝”。漢服的全稱是“漢民族傳統服飾”，又稱漢衣冠、漢裝、華服。具體來說，漢服是指從黃帝即位到公元17世紀中葉（明末清初），在漢族的主要居住區，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格且明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系。這一服飾體系最主要的特征是平面剪裁、交領右衽。

以上介紹是學術上對漢服的定義，簡單來說，認識漢服要注意以下幾個要點，以免踏入誤區：首先，我們通常所說的漢服的歷史范圍從黃帝時期起，到明末為止。也就是說，大家頗為熟悉的這幾類服飾——旗袍、馬褂、唐裝、清代風格服裝、民國風、秀禾服等，均不在漢服體系之內。下面詳細介紹初試漢服時容易混淆的幾個概念：

誤區一 旗袍

旗袍，起源于民國時期。雖然也曾是漢民族女性廣泛穿著的服飾，且在目前的一些重大活動（例如，奧運會）中有著代表中華民族的意義，但這一服飾卻不能劃入漢服之列。之所以有這樣的劃分，是因為旗袍通常被認為來自清代旗女的袍服的改良，并非發源于漢民族的傳統服飾體系。

誤區二 秀禾服

提到“秀禾服”，不少人會覺得陌生，但若看到實物，想必很多人又會覺得頗為熟悉——近年來，中式婚禮所穿服飾其實就屬于秀禾服。秀禾服實為清末民初女子所穿之襖裙，而得名“秀禾服”則是因為電視劇《橘子紅了》的播出，劇中女主角秀禾所穿服裝就是典型的這類服飾，因此一些人將其稱為“秀禾服”。

誤區三 古裝

古裝，是一個大家再熟悉不過的概念，包括影樓里拍照使用的“影樓裝”以及各種古裝電視劇里使用的服裝。盡管在很多人的認知中，漢服就是古裝，但嚴謹地說，古裝并不屬于漢服，主要原因在于古裝的形制不符合漢服的基本特點：拍攝過古裝藝術照或是古裝劇的愛好者會發現，當把雙手于身前合攏時，古裝的左右袖不能完全對齊，袖口從上至下呈現出一定的角度；而漢服則不同，當身著漢服者兩手合攏時，漢服的左右袖口會完全貼合。古裝這樣的設計大多是出于實際需求的考慮——這樣的袖口便于演員行動以及拍攝過程的需要。但也正是因為這樣的設計，使得古裝與漢服有了明顯的區別。

誤區四 唐裝

唐裝，是另一種經常被誤認為漢服的服飾，事實上，唐裝是指以馬褂為雛形，加入立領和西式立體裁剪設計的服飾。相信通過上文的介紹，大家也可以從這一定義中發現唐裝不是漢服的證據：首先，“以馬褂為雛形”，表明其來源就不屬于漢服體系；加之“西式立體剪裁”的版型設計，使得唐裝與漢服有了更大的不同。

貳 重回漢唐——漢服何如

明確漢服“不是什么”之后，接下來請和我一同揭開漢服的面紗，真正去了解漢服之風采。

1.形制

漢服形制指的是漢服的款式。總體來看可分為三類：其一，深衣，即把上衣下裳縫連起來；其二，上衣下裳，顧名思義，就是上衣和下裳分開；其三，襦裙，這類形制是上身短衣，下身束裙子。對漢服有所了解的人，應該聽過曲裾、直裾、褙子、襖裙、齊胸或齊腰襦裙等名詞，這些都是形制的一種。

2.版型

版型，即衣服的整體形狀。評價某一漢服版型好或版型不好，指的是在形制正確的基礎上，由于具體剪裁方法和細節處理不同，帶來的穿著效果的差別。而我們若想了解一件漢服的版型，最直觀的辦法就是看服飾的平鋪圖。當然，能夠得出鑒別版型好壞的標準不是一朝一夕的事情，需要靠自己多學習、多積累才能掌握。

下面介紹兩種漢服代表性的裁剪方式：中縫與接袖。正宗的漢服裁剪方式中，在漢服的衣服正中，前后都會有一條中縫。最初漢服會有中縫與袖縫都是由于古代布幅不夠造成的。隨著時代的發展，布幅已不再是限制漢服版型的因素，但中縫這一設計卻仍然被保留了下來，并且被進一步賦予了剛正、公平、正直之意；另一方面，中縫被作為一種傳統保留下來，也有其現實意義，因為中縫可以方便人們在穿著時對齊衣襟。時至今日，有無中縫已成為區分漢服和“古裝”的重要依據之一。接袖和中縫一樣必要，接袖的裁剪方式同樣是正宗漢服的一種傳統工藝。這種拼接的設計最初是出于美觀的考量——如果將大面積的布料“圍”在身上而沒有適當的拼接作為轉折輔助，衣服就會顯得疲軟無力。適當、到位、精細的布料拼接能夠增加衣服的質感，使衣服整體上的輪廓更加分明一些。這一裁剪方式也就同樣成了正宗漢服剪裁的標志之一。

叁 興我禮儀之邦——漢服與禮儀文化

漢服，是我國漢民族特有的服飾；而禮儀文化，則是漢民族道德理性的體現。同樣是漢民族文化的產物，它們二者間，有著十分密切的聯系。

漢服誕生之初，本是純為實用而設計的，它的作用僅限于御寒、遮羞。但隨著社會文化的發展，特別是到了春秋戰國時期學術氛圍空前活躍的時代，漢服逐漸被賦予了新的含意，從漢服中，我們能夠看到一個民族的文化傳承所在。

1.法天象地

以早期的深衣為例，上文提及它的特點是“衣裳相連”——上下連為一體。由于身體深藏不露，故稱“深衣”。它上半身用六片布，下半身用六片布，加起來便是十二，象征著一年十二個月。

2.道德內涵

仍以深衣作為討論對象。《禮記》有言：“古者深衣，蓋有制度，以應規、矩、繩、權、衡。”它提出，深衣的圓形袖口可以象征圓規；方形的交領可以象征尺矩；而規矩能夠表現人的中正守禮；背縫端正，則可以表現正直的品行；裳的下緝像秤桿秤錘一般，可以象征公平。顯然，深衣在此時被賦予了深厚的文化內涵，它的每一部分都從原先僅僅用以避寒、遮羞的布料升級成了一種文化符號，它能夠十分鮮明地反映中國古人的秩序意識。這種秩序意識，便是禮儀的根基所在。

這樣的現象同樣也存在于后世的漢服。宋代的女性衣裳往往上下同色，以象征女子的專一，便是其明證。

以上，都只是在就漢服本身的形制來說它所蘊含的文化。事實上，古人對漢服獨特的使用方式，更能體現漢服與禮儀文化間的密切關系。

漢服與禮儀的密切聯系集中體現在古代的成年禮上。古人成年，男子行冠禮，女子行笄禮。因為本文討論的是漢服文化，因此對于成年禮的其余細節，便不再詳述，我們將主要關注成年禮所采用的服飾。

首先便是成年禮上男子之“冠”。在古代，成年的男子是一定要戴帽子的。這樣一個故事可以作為例證：子路纓帶被人砍斷，他便拼命去撿，并說：“君子不可以無冠。”可見古人對“冠”的重視。而男子冠禮，便代表一個男子脫離家庭，肩負起社會責任的過程。

冠禮中，冠加三重。第一重加緇布冠。相傳古時這種冠用白布做成，每逢祭祀，就染成黑色，因此，冠禮時便采用黑色緇布冠。這種冠平時不用，到冠禮時方予采用，便是要教育冠者不忘先輩之艱辛。

第二重則加皮弁。這種皮弁由白鹿皮制成，看上去有些像瓜皮帽。這種服飾是古時貴族狩獵、射箭用的，此處用皮弁，有國防教育作用。

第三重加爵弁。“爵”通“雀”，是因為這種帽子的顏色與雀的相同，為深紅色。其上是一塊平坦的板，下面則呈圓柱形。在古裝影視劇中我們常看到這種冠，但影視劇中往往在冠的前后都加以旒，而經過考證，歷史上這種冠只有前面有旒。此冠最為尊貴，往往用于助祭。

三種冠的莊重、尊貴程度逐級遞增，所謂“三加彌尊”，象征人的德行越來越好，也是對成年者的一種期待。

另外，古人的禮服并非胡亂搭配，有著較高的審美要求。例如，三次加冠時冠發生了改變，搭配的衣裳也相應有所改變。因此，每加一層冠，都要求成年者換一套衣服。大體的要求即上衣與冠顏色相同，下裳與鞋子顏色相同。

與男子冠禮相對應，女子則行笄禮。這種禮往往在女子十五歲時舉行，表示許嫁。笄禮的大體程序與冠禮的類似，不過用笄代替冠——畢竟比起冠來，簪子和發髻更能顯示女性的柔美。

漢服之美，遠非本文這數千字所能寫盡，而復興漢服，亦遠非個別國人的努力即可達到。唯愿“揚漢家之風”——莫在淡忘了古典文化后，讓中國傳統漸漸消失在流行與時尚中。以此文分享自己些許心得，尋同好共傳華夏古典文化。