自然攝影先了解 再拍攝

張瑜

對于鏡頭、焦段的選擇，沒有什么固定模式，廣角、中焦、長焦都會使用，一切本著為拍攝意圖服務的原則。拍攝這只廣斧螳捕捉鳴蟬的時候，為了在表現行為的同時盡可能多地收進一些環境元素，作者使用了廣角鏡頭。

怎樣做到離野生動物更近一點？

一天中哪個時段拍攝效果比較好？

作者不但回答了這些問題，

還結合拍攝實踐分享感受：了解拍攝對象才是王道。

掌握光照和被攝體活動規律對于動物攝影來說是非常重要的事情，很多時候我們需要的是好的光線和好的動物狀態的一個交集。夏季，樹冠的郁閉度很高，林下并不明亮。不過清晨的時候，低角度的陽光有時會穿過林隙照亮局部區域。這只花鼠很喜歡在固定的幾塊比較突出的石頭上起身瞭望，在光線照亮這一區域時作者按下了快門。

有朋友看過我拍的照片，問：“用的什么鏡頭？怎么樣才能離鳥兒們更近一點？一般選擇一天中的哪個時段拍攝效果比較好？”

我介紹了我用過的設備，也表示：其實器材既重要又不重要，重要是因為有些功能確實高端的好用、效率高，不重要是因為再好的設備也是人用，得分怎么用。

相對設備，拍攝方法重要得多。而更重要的，是對拍攝對象的了解——了解越充分，獲得成功的幾率越大。

怎樣做到離野生動物更近一點

最早我喜歡匍匐潛進式接近，包括蹲著走、挪，要領就是要慢。如果發現對方有警惕，立刻停止，等對方轉為正常再繼續。有時二三十米距離耗上10分鐘也是正常的。經典案例包括：蹲著挪到一只楔尾伯勞棲息的矮樹下，近到肉眼能看清鳥須;蹲著跟蹤赤頸鶇，最后它在我面前洗澡;趴著接近沙錐，近到不能對焦（8米內）。

后來我增加了靜等的比例，可以趴著等，可以坐著等，站著通常效果最差——人太高太顯眼了。靜等的優勢是比潛進省力，劣勢是如果不提前摸規律，確定等候點是個大問題。經典案例：穗在我身前2米內覓食，太近了根本沒法拍。

靜等有時候會用到掩體。我用過竹竿和土綠色被罩改裝搭建的掩體，用過普通帳篷、帶偽裝網的帳篷、頭頂的簡易偽裝罩布，有時干脆就蒙上帳篷布。頭頂偽裝罩布效果最好，鳥很快就能適應，有時候甚至要落在我頭上;缺點是不方便活動，人太累。用帳篷也不錯，就是占地大，不過人在里面舒服多了。我曾躺在帳篷里面看倆白鹡鸰站在帳篷頂子上打架，看水鷚在帳篷紗網跟前兒溜達，看距側面窗戶30厘米遠的樹枝上落著紅喉姬鹟等。

近些年，我越來越提倡等，而不是接近（調查性質的除外）。我現在因為多活動于園林，所以基本也不用偽裝了，只要有耐心就足夠了。另外，在園林偽裝還有隱患，我曾有一次披著偽裝網隱藏在人很少的小路邊灌叢里，偽裝得太好，有個老先生路過站定，然后我稍微動了下頭，結果他發現底下有個人差點嚇暈過去。現在園林里的鳥雖然不多，但通常對人還是有一定容忍度，不是幾十米外就跑，所以只需要有耐心就可以了。當然，等的時候最好保持安靜、不動。另外，不同鳥的安全距離不同，同一種鳥不同生活史階段、不同行為下的安全距離也不同，這就需要實地調查研究總結了。

不過，如果某個拍攝有需要，我依然會考慮用掩體、潛進等方式。大前提是不影響拍攝對象的正常生活。

一天中哪個時段拍攝效果好

拍攝時間的好壞不能一概而論，得根據拍攝對象的活動規律以及光線的規律來綜合考慮——考慮哪個時間交集能獲得拍攝者最想要的效果。

通常，晝行鳥類是一早一晚比較活躍，特別是清晨活動時間更長些。此外，近中午時候還有一個小的活動高峰。

而一天中的光線變化也是多樣的，得看拍攝者需要的是哪種。同樣，不同天氣條件下，光線條件也是有差異的。比如，如果就想表現色彩、柔和的質感，那明亮的薄云天就不錯。如果想表現雨中的動物活動，那就在雨前抵達，做好準備，耐心等待。時間選擇沒有一定之規，符合拍攝者需要的就是最好的。

如果在園林拍攝，一定要摸清游人的活動規律，因為很多時候動物會調整自然活動規律，以便更好地在人類社會見縫插針、錯峰活動。

對我而言，除非大暴雨，其余天氣我都想做全天候。因為我不光拍照，更多是為了觀察，了解動物的活動規律。有時，就算那個時間段光線條件不好，但動物本身由于錯峰等原因，在那個時間段表現出了一些有意思的行為，我也會拍照記錄，大不了以后畫圖當素材用。

了解拍攝對象是王道

前面兩部分說的是拍攝方法。而比拍攝方法更重要的，我認為是對拍攝對象的了解。了解越充分，獲得成功的幾率越大。

了解拍攝對象，是一個將“觀察、總結、假設、驗證”這四步不斷重復、循環的過程。如果拍攝者能做到看到拍攝對象一個動作，就知道它下一步要干什么，那拍攝的成功幾率將大很多。

拿小舉例吧。我會先確定觀察區域，別太大，否則人頂不住。然后看有幾對，有幾巢，各家都處于什么階段，各家領地范圍界限在哪里，各家的關系如何，各家的洗浴區域、游動區域、覓食區域、休息區域都在什么地方，這是首要的。當然，這個可能幾天內摸不清，慢慢來。2017年繁殖期內我連著40多天才把幾家的大致關系搞明白，然后2018年繼續，再然后又有新發現了，同時也產生了一些新問題。慢慢來，每年都可以推進。

接下來是小的行為。它什么樣是緊張、什么樣是放松、什么樣是憤怒、什么樣是要攻擊了、什么樣是警告、什么樣是呼喚、什么樣是炫耀、什么樣是準備下潛（又包括逃避潛水、覓食潛水、洗浴潛水等）、下潛時間通常多少、下潛出水位置有什么規律……

找到這些規律的同時，做好個體識別（至少是家庭識別）是有必要的，因為這樣可以輔助判斷它的行為。而反過來，它表現的一些行為又能輔助個體識別。比如，有的個體習慣于到某處捕獵，有的個體習慣于在什么地方休息，有的個體習慣于走某條路線，有的個體喜歡或者擅長捉什么特殊的獵物等。

知道了這些，能更好地幫助我們確定下一步的拍攝。比如，正在等待中，某個地方出現了一個個體，根據它的形象、出現的位置和行為，有可能確定它的身份，然后結合以往的觀察總結，預測出它下一步將要去哪里做什么，以便決定是否要拍攝及拍什么，是否需要調整角度（有的個體敏感，拍攝者不宜動地方）。同樣，如果對方處在一個活動區域交會口，它有可能向3個方向出發，那如果掌握了規律，就能從它的眼神、姿態、移動速度等方面確定它下一步會到哪個區域。這樣，如果是不利于拍攝的區域，干脆觀察就好了，沒必要繃緊神經準備拍攝。如果是要到靠近自己的地方來，且適合拍攝，那當然得做好準備隨時進入“戰斗狀態”了。

這些預測不會百分百準確，也是要隨時調整的。可以確認的是：隨著觀察增多，總結增多，預測會越來越準。

拍攝飛行中的蜻蜓

我拍蜻蜓很少，曾經想花兩個夏天好好看看蜻蜓，結果周圍鳥太多、故事太多，總分散我的注意力，所以我對蜻蜓飛的了解就是有時很快、有時很慢、有時甚至懸停（好像不同種類習慣還不太一樣），然后好像有領地，會在一定范圍內來回來去飛，有幾種路線模式。

在拍鳥之余，我成功拍到一些飛行中的蜻蜓，便試著總結了一點“成功經驗”：別上來就拍，一定先觀察，哪怕花幾天時間看明白了所在區域的蜻蜓都有哪些活動規律，喜歡在哪里飛，喜歡沿著什么路線，在什么路段有什么速度規律，以及在什么時間活躍，這段時間光線的規律又是如何……找到規律后，我覺得拍攝真的不難。當然了，得死磕，別十分鐘或半小時沒拍到就放棄。死磕一天、兩天、一周、半個月、一個夏天，我覺著拍到十張、幾十張、上百張飛行蜻蜓還是完全沒問題的。

但說真的，我心里也打鼓，這幾次成功會不會只是偶然？我所說的方法會不會誤導新手？不過又一想，幾乎每次我想嘗試拍飛蜻蜓的時候基本都沒有空手而歸的，那或許方法有用？

來次實踐，檢驗下。

結果感人啊：又成功了！

這次，我抽了幾個小時去觀察蜻蜓。當時天氣不太好，多云而且間陰。嚴格說，我喜歡薄云天，這樣光線有一定的方向性，還比較柔和。而多云天，經常會造成光線幾乎沒有方向性了，間或的陰更是讓色彩和層次失去了很多。這些倒是可以通過閃燈補光，但一來我的燈壞了，還沒買新的，二來拍攝飛行蜻蜓時通常距離不會太近，縱然應用柔光設備，但閃燈還是很容易形成過于明顯的直射光，這樣會造成很多麻煩惱人的光斑。所以，這樣的天氣，我還是無情地選擇了自然光（不選也不行，買的燈還沒到）。

地點選在了一個小橋上，之前我在這里觀察大杜鵑、小幾天，發現此處黑麗翅蜻和玉帶蜻活動比較頻繁。不過這次，我還是更想拍飛行的玉帶蜻，因為它比黑麗翅蜻更近。

觀察下規律，基本橋兩側一邊一只雄性玉帶蜻，兩者各自在橋兩側的一塊25平方米的區域內巡回飛舞，是在守護領地嗎？有時一只會到另一只的活動區域，然后就近距離糾纏、追打。它在巡回飛舞的時候，有幾個點是比較固定的“停飛”點，它會在那里懸停2-3秒。飛舞一會兒就會在附近的植物上降落。而周圍的黑麗翅蜻和碧偉蜓飛過來的時候，玉帶蜻會打過去，直到把對方趕走。

大致看完它們的活動后，我開始各種嘗試。

飛行行進中的時候，因為背景復雜，所以自動對焦有些吃力，我干脆手動跟蹤。但拍攝角度不太好，手動也別扭，感覺畫面不會達到預期，所以放棄。同時也放棄了拍攝動感飛舞（快門放慢，讓頭清楚翅膀舞動虛化）的念頭，太難，以后再說。那就等候懸停時候試試看。根據當時的光線，我選擇了手動曝光，速度控制在1/4000，光圈4.5，感光度1250-1600（調這么高的感光度是因為云層太厚）。

結果可行，而且自動對焦效果不錯。

那接下來，就干脆只拍懸停。不過時間很短，而且總有來往游人路過，玉帶蜻懸停時間很短，通常就在2秒之內，偶有3秒。這個時間如果是簡單背景，那自動對焦問題不大，但事實上背景中植被很復雜，之前試驗手動也不理想，這就有點麻煩了。

隨后，我確定了幾個它經常懸停的點，然后找角度，看看哪個背景更好些。然后，看看它在哪個點懸停時間稍微長點。這樣，取一下好背景、懸停長、距離近的交集，基本就屬于我可以拍的點了。接下來，我把焦點設置在這個交集點附近，然后等候。

等候的時候切忌“小貓釣魚”，即便是它飛到了附近地方，也要強行舍棄。如果因為誘惑就動搖了，那有極大可能它接下來在進入預設拍攝范圍內的時候會被錯過。

當它進入拍攝區域（只是區域，不會是點，所以陷阱焦點法不好使）后，立即要提高注意力。一旦懸停了，立刻按對焦扭（我設置了快門對焦分離，所以對焦是AF-ON按鈕，這個設置在拍攝快速移動物體方面還是很有優勢的）。如果清楚了趕緊按住快門，如果沒清楚就放棄。對焦設置我選的是：點精確對焦&連續對焦（人工智能伺服）&對突然進入選定對焦點的物體立即對焦。我也不知道這樣選是不是最合理，只是感覺它突然飛入預定區域然后還在一直前后左右的小范圍移動，并且它處于最前，沒有遮擋，試驗了幾次就這么選了。說真的，我不太感覺得出其他幾種對焦模式的差異。

好了，然后就是各種失敗與成功了。

當兩只纏斗的時候，自動對焦就很難發揮作用了。纏斗雙方不停地交叉換位，所以我又選擇了手動對焦。不過，之前也最好設定下大致的對焦范圍，否則焦程太長，還沒轉完它們早就飛走了。很可惜，因為第一次跟拍玉帶蜻，剛剛摸到了一點點門道，兩者超近距離纏斗的場面都拍攝失敗了。

責任編輯/張漫宇