福建霞浦畬族東路式花領衫制作工藝

張娟

(福州大學 工藝美術學院，福建 廈門 361001)

福建霞浦畬族婦女服飾包括東、西路兩種樣式，當地畬族人統(tǒng)稱其為“鳳凰裝”。分布在霞浦縣城關東北部的畬族婦女服飾，傳統(tǒng)上稱之為“東路式”，霞浦縣城關西部的畬族婦女服飾，則謂之“西路式”。 鳳凰裝服式主要由花領衫(上衣)、攔身裙、褲子、大裙、腰帶、綁腿、繡鞋花等組成。東、西路式花領衫(上衣)為右衽大襟樣式，基本沿襲了漢族傳統(tǒng)的服裝結構，只是在不同時期，大襟和領子上的刺繡紋樣有所變化。通過對東、西路式“做衫師傅”鐘李發(fā)、蘭清桃的實地走訪，就花領衫的傳統(tǒng)制作工藝進行了記錄、研究、分析、復原、和比較。文中以東路式花領衫為參照，總結霞浦畬族服裝巧妙而獨特的傳統(tǒng)工藝制作過程和特點，為霞浦畬族服飾文化的研究提供相對直觀和準確的研究資料。

1 制作花領衫的用料和工具

霞浦畬族東路式花領衫的主要制作材料包括面料、襯料、漿糊、絲線、縫線等。

1)面料。通常使用手工織苧麻布。苧麻面料因季節(jié)緣故所織的密度不同，夏季炎熱，苧麻面料密度小，因而透氣、涼快；反之冬季，苧麻面料密度大，增強了保暖和御寒的功能。隨著科技的發(fā)展，尤其至20世紀70年代后期，手工織的苧麻布逐漸被機織面料所替代，常用的有棉布、絲絨、綢緞等。

2)襯料。早期使用一種特制的紙質襯料，解放后此工藝失傳，現用細紗布代替，只用于領子的制作。

3)漿糊。自制的地瓜粉漿糊，成分是淀粉、礬和水。這種漿糊上漿均勻，黏性較好，便于制作且耐洗滌。

4)絲線、縫線。傳統(tǒng)刺繡工藝所用絲線從福州等地手工作坊中購買，但這種作坊現今已完全消失。現用絲線是從蘇州購買或用滌綸絲線。縫線現使用棉線和滌綸線，早期使用手工自制的苧麻線。

5)工具。裁尺、剪刀、老式鐵熨斗、繡花線排、繡花針、手針、刮子 ( 用于刮漿 )、頂針、錐子。

2 花領衫的縫制技藝

2.1 裁剪工藝

霞浦畬族東路式花領衫的裁剪有一套固定的工藝流程，其裁剪的步驟包括: 裁衣身、裁接袖袖片、開大襟、裁小襟、裁貼邊、裁琵琶帶料、裁過肩、裁領子、挖領子、裁扣子料、裁里襟等。

2.1.1裁衣身 由于苧麻面料為手工梭織，布幅寬僅1尺5寸(約50 cm)。因為幅寬的限制，所以在裁剪衣身時，采用了前后中縫“破縫”、右前片衣擺和袖子分開剪的裁剪方法。依照傳統(tǒng)工藝，制作一件花領衫需約9尺(3 m)長的苧麻面料。大身裁剪方法如圖1所示。

具體步驟如下：①面料延圖1中的虛線對折至一個身長，將左面布邊作為中心線，標出衣胸寬、袖寬、腰身、下擺寬度、下擺起翹量，根據款式畫袖內側線、側縫線、小腰和下擺線，在袖縫線、腋下夾琵琶帶和側縫開衩處打剪口做標記，完成左前、后衣片的連裁。②將剩余面料右面布邊作為中心線，分別對折至右前、后片長度，運用與左大身相同的方法完成右前、后衣片的連裁。

圖1 大身裁剪方法示意 Fig.1 Sketch map of bodice tailoring method

2.1.2裁接袖袖片 由于早期手工織苧麻面料的幅寬一般只有50 cm，所以袖子必須分開裁，即接袖結構[1]。通袖長為布幅寬度與接袖長度之和，可以根據圖1袖子的造型裁剪。在袖子和接袖袖中縫處打剪口做對接標記，袖口放1 cm縫位。

2.1.3開大襟、裁小襟 由于苧麻布料幅寬很窄，裁剪時，花領衫前大襟、小襟須從中線破縫，與前衣片分開單獨裁片。開大襟的步驟如圖2所示。

具體步驟如下：

1)從前頸點C點垂直落下9 cm至E點，從E點往右水平移至F點，EF距離12.8 cm，連接C,E,F點成直角三角形。

2)由F點垂直至衣擺底線，水平往右移5.5 cm至G點，直線連接G,H點。③弧線連接C,F點，分別放HC,CF,FG線段2～5 cm不等量縫位。小襟的橫寬6 cm，底擺放量3 cm，裁剪方法與大襟相同。

圖2 大襟和里襟裁剪方法Fig.2 Tailoring method for front side opening and under fly

2.1.4挖領子 圖1中，由D～B點直線距為橫開領尺寸7 cm，D～C點垂直距離為直開領尺寸12 cm，連接DB,BC′，CC′線段做矩形，弧線連接D,C點，整個領圈的尺寸為40 cm。

生活中花領衫穿著狀態(tài)領口是敞開的，不系一字扣，故領口尺寸是固定的。畬族做衫師傅一般用紅色硬板紙自制原型版，便于適用每一件花領衫的領口裁剪。

2.1.5裁領子、過肩、貼邊、琵琶帶及扣子料 花領衫領子由大、小領組成，為復領結構。小領由領面、領襯、領里、壓邊條共6層組成，整圈領圍尺寸長40 cm，領寬1 cm；大領領寬4 cm，領圍比小領領圍短2 cm，領口滾邊條用斜料。大、小領領面、領里均取直料裁剪。

裁剪貼邊、過肩、琵琶帶和扣子料主要是利用裁剪衣身所剩的面料。扣子為一字扣，用45°正斜絲裁剪。其源于傳統(tǒng)中式服裝的做法，目的是便于制作，防止穿著時一字扣出現歪扭的現象。

2.2 縫制工藝

2.2.1做領子 小領的制作工藝步驟：①以領后中心點為中心，在最外層領面正中破一條長35 cm的縫，于反面翻折0.1～0.5 cm縫位，在做凈的破縫邊緣刺繡簡單紋樣；第二層領面正中刺繡小花紋樣，最中心的小花圖案的花心與領后中心點找齊，之后圖案以鏡像方式往左、右延展至領邊；撐開最外層領面中縫至長條橢圓形狀，把第二層領面紋飾框在其中，沿邊緣把兩層領面縫合為一體，完成“開花領”工藝(見圖3)。②分別把紅、白色兩條長36 cm、寬2 cm的細棉布條刮漿后上、下對折，用熨斗進行熨燙，使之牢固地粘合；紅、白兩棉布條按對折線錯開0.1 cm重疊并縫合在一起，下口線正中打剪口；把白色棉條面朝下與做好的領面相對，緊沿長條橢圓型輪廓線，重復兩棉條的縫合線跡與領面縫合，完成小領領面的“壓邊條”工藝(見圖4)。③領里扣光領口線，領面正面與衣身正面相對，再次重復紅、白兩棉條的縫合線跡縫合，運用“拉蓋式”方法绱領子[2]，同時折翻出領腳線紅、白兩色的壓邊棉條，用熨斗燙平。

圖3 開花領工藝步驟 Fig.3 Technological steps of cutting flower collars

圖4 壓邊條工藝方法 Fig.4 Technical methods of pressing edge strips

大領為完全直領。領面領口滾0.7 cm黑色邊條，后在領面刺繡紋飾。領里和領面正面相對，沿領腳線凈樣縫合，翻轉領里并熨平。領里領腳線比照領面造型裁剪，扣光縫位后與領面縫合。

由于小領在外圈，縫合大、小領時小領領腳線吃量約1 cm，使得領口弧度保持圓順，確保穿著時領子的服帖與舒適。

2.2.2刮漿 刮漿工藝分為 3個步驟:①領里和里襟裁片背面均勻刮漿，用熨斗熨燙粘合，使花領衫領面、服斗平整、挺闊，有利于紋樣的刺繡。②取花領衫袖縫和衣左、右側縫貼邊、壓邊條、琵琶帶、鈕扣料，對它們分別進行刮漿。③衣底擺、門襟止口、袖口和過肩裁片縫位(除與領口縫合邊外)用刮子刮漿0.5～1 cm。

2.2.3縫合 花領衫沒有里子，反面要按0.5 cm或1 cm折光邊縫做凈。縫合工藝分為4個步驟:①衣身袖片與接袖袖片，對齊袖中縫剪口進行縫合。②縫合袖口貼邊并扣燙，要求止口不倒吐。袖縫、側縫與其貼邊同時縫合，倒縫后固定于后衣片上，袖口貼邊蓋住袖縫貼邊與袖子縫合。③分別縫合衣后片中縫、領口和過肩(弧線打剪口)，劈縫后縫合固定在衣片上(領口部位除外)。④大、小襟與前左、右衣片分別縫合，里襟縫位做凈，與大、小襟縫合至領口過肩處，過肩上端覆蓋里襟的部分與前左、右衣片縫合，將衣擺底邊折光0.5 cm邊縫做凈，后向上翻折至2.5 cm處固定。

花領衫手縫針針法如圖5所示。縫合時，不同的針法對應花領衫不同的部位。編針針法快速而連貫，運用于袖縫、側縫長距離縫合；交針針法牢固而結實，運用于衣片接縫處、過肩、門襟和里襟的縫合；平針針法于面料正面幾乎不留痕跡，運用于暗扦衣底擺、門襟止口和各部位貼邊；大、小領的縫合及一字扣、琵琶帶的縫制均用斜針。

圖5 花領衫手縫針針法示意Fig.5 Illustration for making flower collar using hand sewing needles

2.2.4裁里襟 花領衫只是在大襟部位局部縫綴里襟。以圖2為例，先將止口做凈的大襟裁片放在面料上，比對大襟造型，放約1～1.5 cm縫位進行裁剪，里襟的寬度和長度均依據大襟服斗紋樣裝飾范圍而定，以遮蓋大襟服斗背面凌亂的刺繡線跡。

2.2.5燙袖中縫 圖1中D點為領窩后中心點，沿D點延伸一條直線，即袖中縫。把做好的大身平鋪在案板上理順，按袖中縫捋直袖子，噴水后罩上一層燙布，用老式鐵熨斗反復熨燙壓平。

2.2.6釘一字扣和開衩處打套結 釘一字扣時先把扣根縫在面料上，反折扣身后，在扣子上縫1針，然后在面料上縫 1針，如此反復縫合。這樣做的目的是做凈扣根毛縫，同時一字扣釘得直且牢固。

先在開衩處橫向來回做紅色襯線，針距要求整齊，然后用鎖扣眼的方法在襯線處鎖縫。這樣不僅使開衩處不易破損，而且起到一定的裝飾作用。

3 花領衫工藝特點及分析

3.1 受漢族傳統(tǒng)袍服影響的裁剪方法

漢族傳統(tǒng)袍服大身的裁剪是先沿幅寬對折面料，再沿長度對折。上面2層作為前片，下面2層作為后片。在折疊好的面料上畫出領口線和衣身輪廓線進行裁剪[3]，即折疊裁剪法。花領衫大身的裁剪方法與之有著許多相同之處(見圖1)。由于歷史的原因，畬族受漢族文化的影響較深。東路式畬族服飾主要分布在水門、牙城、三沙等地，毗鄰浙江溫州，受漢族文化的涵化，東路式花領衫和漢族傳統(tǒng)袍服形制整體上相似度很高，二者均是大襟右衽小袖樣式，都是以通袖線和前后中心線為軸線的規(guī)整“十字型”平面結構[4]，這正是折疊裁剪法原理的依據所在。

3.2 獨特的“開花領”和“壓邊條”工藝

“開花領”是小領領面的制作工藝。首先分別做好兩層領面并疊加在一起，撐開第一層領面繡有邊飾的中縫，使第二層領面呈狹長條狀刺繡紋飾從中顯露出來，再縫合兩層領面。這就如同在小領領面上打開了一扇窗戶，絢爛的花朵怒放其中，視覺效果十分獨特且美麗。小領領面凸起的“花窗”，與同樣繡滿紋樣的大領領面形成空間上的層次與對比，使外圍的小領造型的更加立體，提升了花領衫領面的審美效果。

小領領口和領腳的邊條之所以用“壓”而不是用“嵌”，是因為棉條和小領第一層領面縫合后，用“拉蓋式”方法绱小領，使棉條夾在小領領面、領里的領口和領腳線之間，領面領口和領腳線向內倒縫，用鐵熨斗把棉條翻壓出來，形成邊條裝飾。“壓邊條”工藝使領口、領腳、棉條等毛縫均收納于小領內，使小領造型厚實飽滿而立體，突顯出小領領面的“花窗”紋飾。

3.3 重裝飾輕縫紉的制作思想

花領衫的藝術特色主要體現在其領子和大襟上方(服斗)手工刺繡的動、植物和人物紋飾。傳統(tǒng)手工刺繡工藝不僅是制作花領衫最重要的裝飾技藝，還具有濃厚的崇祖意識和教化功能。由于畬族沒有本民族文字，霞浦畬族人民以繡花針代替筆，以紋代字，把“三公主和盤瓠的傳說”的生命密碼書寫在身上[5]，用體溫去溫暖、懷念、追思先祖，用紋樣的圖型形式記載畬族的歷史。霞浦畬族至今還保留“寓教于服“的傳統(tǒng)，即母親要在得閑時，指著那些鳳凰、鰲魚(犬)、古代人物故事等刺繡圖案，給孩子口述畬族歷史并講解傳統(tǒng)美德故事，一方面代代相續(xù)著本民族的文化，以求在漢族為主體的社會中保持強烈的民族認同感，另一方面啟蒙和培養(yǎng)孩子正確的人倫道德觀念。制作花領衫時，畬族做衫師傅在紋樣刺繡上所花費的時間至少是縫制工藝的幾十倍，刺繡工藝也是衡量一件花領衫制作精良與否的標準。除傳統(tǒng)刺繡工藝外，壓邊條、滾邊、嵌邊等裝飾工藝多用于領口、門襟、開衩等處。花領衫的裝飾工藝處處體現出畬族原始圖騰觀念的延伸和外化: “衣裳斑斕”古老形制的遺留、抽象的仿鳳造型以及古樸抽象的鳳凰紋樣[6]，這些直接決定了畬族花領衫必然包涵著濃重的重裝飾輕縫紉的制作思想。

4 結語

福建霞浦畬族服飾的研究不能僅存在于對其藝術特征文字層面的評述和研究,于其自身結構和傳統(tǒng)工藝的研究才是最本質的。霞浦畬族花領衫的制作工藝是土生土長、流傳久遠、原汁原味的民族傳統(tǒng)技藝，是其藝術特點形成且賴以存在的基礎，承載著畬族的民族歷史和文化，是非物質文化遺產的核心內容和價值，是霞浦畬族服飾文化的根本之所在。花領衫的裁剪、開花窗、壓邊條等制作方法，巧妙而獨具匠心，折射出當地畬民自然、樸實的民族性格和獨具一格的審美觀念，傳遞著大自然賦予霞浦畬族人民的一種生命智慧和卓越的創(chuàng)造力。

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