老街，慢主活

有多久沒見過鋪滿青石板的街道，又有多久沒聽到過雜貨郎的吆喝聲，當年寧靜的老街模樣不再有，取而代之的是城市的喧囂和不眠的夜生活，想念老街里的那只貓，老街里我們一起玩耍的伙伴，還有老街里陪伴我們的父母，想讓生活慢下來，慢慢享受老街的安逸。

老街，印刻一座城的前世今生

五十七年前，簡·雅各布斯在《美國大城市的死與生》一書中寫道：“當想到一個城市時，心里有了什么？它的街道。如果一個城市的街道看上去很有趣，那么這個城市看上去也挺有趣;如果這個街道看上去很枯燥，那么這個城市看上去也很枯燥?！苯值?，作為人們日常生活的一部分，是城市生活的縮影。

一條老街，一段歷史

每座城，都有屬于自己的歷史。而一座城的老街，厚重而滄桑，是聚集這些歷史的活證。老街，以古舊的色彩記錄著關于一座城的前世今生，它們或依山而建，或面水而臨，承載了一個世紀的繁華興衰，見證了一個又一個的“盛世傾頹”。老街靜默著，在日曬雨淋里，用自己尚未褪去的痕跡，講述著關于這座城的點點滴滴。

無論走在城市的哪條街上，記憶深處的老街總是不斷浮現，從街頭至街尾，從幼時到年少。在那窄窄的、長長的小巷兩邊，老房子依然緩緩地升起了炊煙。其實，歲月不就是那條寬寬窄窄的長巷子嗎？走過一條老街，如同經歷一場人生。石板路上留下的，是過路人深深淺淺的腳印;耳邊響起的，是各種各樣的叫賣聲——最受孩子們喜愛的放爆米花聲、剪刀鋪里的磨刀聲、還有修自行車鋪里的車鏈子的轉動聲……這些都是屬于老街的獨特聲音。老街的光景剪影著歲月的朝朝暮暮，這里蘊藏著的不僅僅是歷史的厚重，更是百味人生。

老街，如同一座城的靈魂，有世間百態。無數個普通百姓的日常生活，在漫長的時光里熬成了老街記憶。古樸的木門前，懸掛著散發濃濃年味兒的臘腸;平整的青石板道旁，片片青苔躲在一角;帶著時代印記的木板門前，老人們三三兩兩圍坐著曬太陽、話家?！@里的每天都重復著昨天的故事，演繹著人情冷暖。老街里三百六十行的人，在為柴米油鹽而忙碌，為生活瑣事而喜怒哀樂，買瓜果肉菜，置辦家用，縫補衣物，下棋打牌，修鞋修傘，走街串巷，鄰里斗嘴……老街里充滿煙火氣的一天，或許才是生活里原本的模樣，滿是粗糙，卻又生機勃勃;千篇一律，卻又鮮活生動。這些倍感親切的身邊人、身邊事，是老街里最真實、最質樸的存在。這群與老街產生生命關聯的普通人，只用一味淳樸，便守住了最慢的時光。

當老街成為一座城里讓人向往的風景，一定是因為，它能娓娓講述這座城的故事。老街，不驚艷，卻滄桑得讓人心憐;不張揚，卻踏實得讓人心安。老街之老，在于經過沉淀的生命力。老而不僵，老而深沉，老而延續。老街之韻味，不在于修舊如舊的外表，而是歲月痕跡的自然流露。

對于老街，我們都有一種特殊的情感，它不僅僅是一道風景，更是一代代人心中揮之不去的情懷，一段值得我們永遠銘記的歷史。

老街記憶北方胡同VS南方弄堂

五千年的文明故事，層層疊疊。在中國幅員遼闊的國土上，北方地區和南方地區的街道也是大相徑庭，單是那些長長短短、寬寬窄窄、曲曲折折的巷子就有著天壤之別，在北方，我們稱它為“胡同”，而在南方，就又叫“弄堂”了。在那些市井的煙火氣里，亦有驚天動地的傳奇。

北京胡同故事多

“胡同”一詞最初見元雜曲，關漢卿《單刀會》中，有“殺出一條血胡同來”之語。有民間傳說，“胡同”源于蒙古語gudum（呼圖格），是水井的意思。大概是因為蒙古族習慣逐水而居，水井便成為聚居區的代稱，進而成為街道的代稱，故而產生了“胡同”一詞。

胡同，是北京的一大特色，有人稱北京的古都文化為“胡同文化”。那么北京到底有多少胡同呢？老字號人說：“大胡同三千六，小的多如牛毛?！庇纱丝梢?，北京的胡同之多，浩繁以千計。

據悉，北京胡同最早起源于元朝，形成于元、明、清三個朝代，其中的大多數形成于十三世紀的元朝，最多時有六千余條。胡同的走向多為正東正西，寬度一般不過九米。胡同的兩邊就是四合院，大大小小的四合院一個緊挨著一個排列起來，頗有一番別致。乍一看，胡同的模樣相差無幾，都是灰墻灰瓦，如出一轍。其實不然，串上幾條胡同，再和那兒的老北京人聊上一陣，就會發現，每條胡同都有個說頭兒，都有自己的故事，都有著傳奇般的經歷，里面的趣聞掌故多著呢。

胡同一般距離鬧市很近，但沒有車水馬龍的喧鬧，可謂鬧中取靜，就是巷道不寬不窄，汽車走不了，摩托三輪剛剛好。只有到了胡同，才能體會地地道道的北京味兒：熙攘的菜市場買菜的日子，胡同道里曬太陽、提籠遛鳥的悠哉，人力三輪車發出的清脆鈴鐺聲，斑駁的紅門、浸染了歲月痕跡的門當，不知哪位票友吼上兩嗓兒的……這，就是散落在胡同里的北京味兒。

有關胡同，它們不僅僅是北京城的脈搏，也不單單是北京人出人家門的通道，它們更是一座座民俗風情博物館，烙下了老北京人社會生活的印記。

Tips

胡同之最

北京最長的胡同：東西交民巷，全長六公里。胡同與長安街平行，東起崇文門內大街，西至北新華街，在明清的地圖上被稱為“東西江米巷”。

北京最短的胡同：一尺大街。雖名為“大街”，實際上仍是胡同，是北京最短的胡同。一尺大街卻也并非真的只有一尺長，而是長約三十余米。

北京最寬的胡同：靈境胡同，最寬處三十二米。胡同位于西城區的東南部，東起府右街，西至西單北大街。

北京最窄的胡同：錢市胡同，位于前門外大柵欄地區，歷史上和現在一直是北京最窄的胡同，最窄處不足一米。

北京拐彎最多的胡同：九彎胡同，呈九曲回腸之狀，拐了十九個彎。

上海弄堂情味兒足

“弄堂”古時寫作“弄唐”。“唐”是古代朝堂前或宗廟門內的大路，這個漢字在兩千多年前的《詩經》中就已出現，及至近現代，人們已記不起“唐”這個字與建筑學有什么聯系，因而代之以另一個在建筑學上有意思的漢字“堂”，這樣“弄唐”就演化成了“弄堂”。

弄堂，用純正的上海方言讀，發“龍當”之音，取小巷之意。弄堂是由連排的老房子構成的，是上海特有的民居形式，曾經與千千萬萬上海人的生活密不可分，多少個故事，多少個典故，多少個名人，多少個記憶，與石庫門，與亭子間緊緊聯系在一起。其實，稱“弄堂”的不只是上海人，中國江南地區都這樣稱呼，但是弄堂能與北京的胡同一樣著稱于世，主要是因為近代上海大批里弄住宅的興起，創造了形形色色、風情獨具的弄堂文化。

“走進上海人的弄堂里，才算得上是開始看上海的生活，商業大街、燈紅酒綠、人人體面后面的生活。上海人愛面子，走在商店里、飯店里、酒吧里、公園里，個個看上去豐衣足食，可弄堂里就不一樣了。”這是陳丹燕筆下的《上海的弄堂》。弄堂里，平平靜靜的音樂放著，新洗的衣服似彩旗一樣飄著……這里雖然烙印著千千萬萬上海人的生活，風能吹進來，雨能刮進來，但似乎歲月從來不曾走進來一般。多少年來，上海人就是穿梭在這些狹窄而悠長的弄堂里，也度過了他們漫長的人生。

有人說，上海人的弄堂，區別于北京的胡同，人們不可能過著喝茶、聽戲、遛鳥之類的閑散生活。做工、謀生、求利，才是上海人的生活核心。這種謀生和求利似乎也帶著點弄堂特有的意味，它是務實的但也是溫和的，沒有刻意的吆喝和計謀，弄堂口的煙紙店、水果攤、餛飩鋪等等，似乎都是悄無聲息、自始至終地生在那里的。借用王安憶在《長恨歌》中所寫：“上海弄堂的感動來自于最為日常的情景，這感動不是云水激蕩的，而是一點一點累積起來。這是有煙火人氣的感動?！?/p>

因了那一份溫和與感動，弄堂里面的人就有了種超越市井的氣息，演繹出一種稱之為弄堂風情的東西，《花樣年華》中張曼玉身著旗袍，在交錯的電線、旖旎的倒影、灰暗的燈光里進進出出，這，就是對弄堂風情最好的閘釋。

中國最有人味兒的四條老街

在中國，幾乎每座城，都有一條令人難忘的老街，每一個街角，每一家店鋪，都有屬于每個人的情懷與美食。這條街，在上海叫城隍廟，在杭州叫河坊街，在南京叫夫子廟，在青島叫劈柴院，在揚州叫東關街，在成都叫寬窄巷子……還有那些隱藏在各個角落的老街，雖不繁華，但也有故事可尋，無法替代。

下面這四條老街，有的歷史厚重，有的文藝小資，有的滿是煙火人氣，讓人穿越回那夢中的老時光，讀懂人間的悲歡離合。

一條路，一首歌，一座城

中國很大，歷史很長。

北有天津，一座五大道街區，九國租界，那有許多故事;南有武漢，一條縣華林老街，四國租界，也有不少傳說。

百年曇華林老街，位于老武昌的東北角。有關這里的傳說有兩種，為人熟知的說法是與曇花有關。古時的“花”與“華”為通假字，傳說明清時期，在這條小街上的家家戶戶門前都種曇花，連綿望去花木成林，每到夏末秋初的夜晚，花開雪白，芳香一路，家家戶戶燈燭高懸，花影映著燈影，明滅在幽深古巷，“曇華林”故而得名。另一種說法不是傳說是考據，據說這個地方曾經有一座佛寺叫曇華林。無外乎是哪種說辭，就是這樣一條普普通通的小街，卻足足讓人唏噓了六百年。故事還沒有講完，新的又要上演，當年秀才踩過的石板，連縫隙里都是故事。

據載，縣華林是明洪武年間武昌城擴建后，逐漸形成的一條老街。晚清時期，曇華林又成了英國、瑞典等國的租界地，因此形成了中西合璧的建筑風格。這條普普通通的小街，僅有一千二百米，竟集中了幾十處近百年的老建筑物：教堂、醫院、學校、名居、花園、領事館等等。這些百年前的老建筑雖然經歷了一個多世紀的滄桑，卻在歷史的長河中鉤沉發微，折射出百年風雨的滄桑。在曇華林，一磚一石，勾勒出的是武漢城市發展的軌跡;它的軼事舊聞，反映了武漢歷史上的風云變幻;它的別致名居，記錄了這座城多姿多彩的風土人情。在老武漢人的眼里，縣華林是“風雨不變的百年古街，老武漢的時代記憶?！?/p>

曇華林，一條不長的老街，有著百年的歷史文化，保存著一代又一代人的記憶，石板路的縫隙里藏著故事，小巷的角落里躲著時間。

曇華林的路，不說話。

Tips

除了古老的建筑，縣華林還有許多文藝精致的小店，現在已經成為旅游者，年輕人，文青的小資聚集地。下面推薦縣華林最特色的四家小店。

古街郵局

時間的卡片

曇華林里有一家獨特的郵局，這里有很多有特色的明信片——古街郵局，讓寫信變成一件老舊卻浪漫的事情。而后每每經過總是忍不住多看幾眼，想進去寄一封信或者一張明信片，講一講現在的自己與未來的你。

地址：曇華林四十號

大水的店

老武漢畫本

對于一個武漢文藝青年來說，沒有到過大水的店，就不叫去過曇華林。老板大水不是武漢人，卻對武漢了若指掌，店里亂而有序，裝修充滿了武漢元素，從牛皮紙上畫的手繪地圖，到從一到萬寫著武漢地名的階梯，都能讓本地人會心一笑。

地址：曇華林五十六號

融園咖啡

百年建筑北歐風

在胭脂路與曇華林三岔路口，鳳凰山南麓，聳立著一座氣勢宏大的北歐風建筑，其前身是花園山牧師樓，古樹環繞，綠草如茵，這就是被譽為“武漢最美咖啡館”的融園。咖啡屋里保持著民國時期的風格，而屋外的露天咖啡座則有點星巴克的感覺，能感受到古樸與現代的交融。

地址：曇華林六十八號

Dream City

我愛我的城

漆紅的兩層小閣樓很文藝，店面很小，但布置得很精致，各種綠色植物，還有充滿情調的明信片，使得小店在整個曇華林里獨樹一幟。很多老武漢人把這里當作最后的烏托邦，“這個世界對于很多人來說并不遼闊，也沒那么自由，可是你心愛的東西就是你的家”。

地址：曇華林九十七號

赤坎老街的一天

赤坎，原是廣東省湛江老城海邊的一個古商埠，曾經是湛江商貿最發達的地域之一。據資料記載，在宋朝時，這里已具小商埠雛形，到了明清，則成為了雷州半島的主要商埠港口。赤坎初步形成的古埠區域主要集中于現在的中山二路、九二一路和民主路之間的三角區域，由大通街、中興街、福建街、潮洲街、高州街等縱向街組成。而赤坎老街則是湛江老城所在的區域，歷史最為悠久，承載著這里的繁華、變遷與滄桑。

老街的居民世代相住，繁衍生息，孕育著濃厚獨有的老街文化與風情。于赤坎的老街窄巷間，打量著身邊人與身邊，物，這里的一切所留下的印記，偶爾觸動著這座城和曾經生活在這里的人?；蛟S，這就是一種潛在的文化。

在赤坎，徜徉在繁華退去的騎樓間，時間駛上了慢車道。這個老街恍惚間如泛黃的舊照片，濃濃的懷舊味道撲面而來。這里的人都過著一種慢節奏的生活，他們臨江而居，晾曬魚干，老人家或悠然散步或搖扇納涼，女人搓衣晾衫閑聊，男人品茶飲酒談天，青年打牌下棋看報，小孩則嬉戲玩耍奔走，連小貓小狗都在巷子里來回串著，這里的每條街看起來都很有味道，斑駁陳舊的露臺上，無根草在隨風搖曳……

老街的一天，一定是從那口水井開始的吧。水井頭早餐店門外密密麻麻的電動車和排隊買早餐的人相映成趣。趕著上班的人們在外面焦急地等著打包早餐，時間寬裕的大爺大媽們則在店里舒暢地啃著油條，品嘗著美味的海鮮湯。這樣的情景每天都在上演，每天都在重復。

這些迷宮般寬寬窄窄的巷子，周圍時而可見的老騎樓和一些像是有種法式風格的殘墻斷壁，一片寧靜，偶爾傳來幾聲貓狗的叫聲。雖然大多數小巷，住著“七十二家房客”，屋宅錯落，鱗次櫛比，人口密雜，千差萬別，有的小巷門戶相對，伸手幾乎可觸，他們甚至共用一個公廁，同出入一個街口，但是這里的民風淳樸，民情真摯，街坊們和睦相處，休戚與共，誰家有喜視為已喜，誰家有難亦當作己難。

中午的老街是最有煙火氣息的，小巷兩旁的老房子升起了裊裊炊煙，街坊們忙活著買菜，打水，燒水，為家里的孩子做午飯，柴火的味道夾雜在空氣中，或許這就是“老街的味道”。街道兩邊綠樹成排站開，像一把把巨大的花傘在陽光下為辛勤工作的人們遮擋驕陽。

而到了夜晚的老街，也是滿滿的人情味與生活氣息，那些刻進骨血里的煙火氣，是抹不去的。有人說，湛江的赤坎老街，是一代人記憶的延續，也是他們那一代歲月滄桑感的升華。

在這一天里，盡管老街里的各人忙于自己的生計，從事自己的活動，開辟自己的天地，但是我們依然可以看到一幅幅和諧的小巷風情畫卷，折射著赤坎老街的人情世故，生活韻味，社會風貌。

Tips赤坎老街的三個特點

一是多。街中有巷，巷中有巷，互相穿插，密密麻麻。

二是古。赤坎原是古商埠，眾多的小巷隨著商埠發展而誕生，歲月滄桑，不同程度地印證著時代的痕跡，

三是奇。小巷風格不一，各具特色，井然有序的、迂回曲折的、玲瓏剔透的、修長繁雜的……林林種種，各有奇特。

Tips赤坎老街區域劃分

九二一路區：官邸酒店聚集區。這是紀念抗戰勝利和湛江光復的一條具有歷史意義的街道。

現存名址：極（樂）善堂、寧園、森園、陳明仁故居、寶石大酒店舊址、大中大酒家舊址、南華大酒店舊址。

大通街區：民宅碼頭聚集區。大通街是古老商埠的縮影，湛江最古老的商業街之一，是見證赤坎古商埠滄桑的“活化石”。了解赤坎的歷史，不能不看大通街。

現存名址：4—10號碼頭舊址、水仙廟、中南百貨舊址、法華學校舊址、六國大酒店舊址、勝利大酒店舊址、靜園、兩利俱樂部舊址、楊益三故居、廣州灣商會會館、大昌商號舊址。

三民路區：商業機構官邸聚集區。

現存名址：三友公司舊址、長發莊、許愛周故居、老虎樓、大眾行舊址、黃鎮別墅。

潮州街區：會館民宅聚集區。

現存名址：2、3號碼頭舊址。

老重慶的味道

一座城，能夠喚起人們記憶的，是那些歷史悠久，獨具地域特色的老建筑和老街道。重慶也不例外，每一棟歷經滄桑的老樓，每一條蜿蜒崎嶇的老街，都記錄著這座城往昔的興衰，述說著這座山城的悠長故事。

重慶被稱為“山城”。在中國，有山的城市可能有很多，但是像重慶這樣城在山中、山在城里的城市就很少見了。它質樸到骨子里，卻不乏驚世駭俗的奇觀;滔滔江水滋養了它豪邁的氣概，也為這里的每條街灌注了濃墨重彩的靈魂。正是因為山城的奇特地貌，才讓重慶有了那么多有意思的老街。雖然不太好找，但它們才是重慶該有的模樣。老街隱匿在城市的深處，只有到了那里才會明白，什么是山城，什么是重慶，什么是老重慶的味道。

造訪重慶，不外乎三種誘惑：顛覆常規地理認知的奇詭城市交通，由紅紅火火的九宮格火鍋掛帥的川渝味覺，那些披著厚重年代感的古老街巷與建筑。老街之于重慶人，猶如胡同之于北京人，里弄之于上海人。不同的是，重慶老街上坡下坎、七彎八拐，極富想象力和獨特韻致。在重慶流傳著一個關于老街的口訣：長者愛渝中，幼者樂南岸，文人聚北碚，學者走沙磁。雖然只是玩笑話，卻不無道理。依然鐫刻著重慶明清時期記憶的磁器口，在嘉陵江的壯闊懷抱中，上演著延續至今的熙熙攘攘。渝中區的文化元素早已被人熟知，而在一江之隔的南岸，卻隱藏著無數“老重慶”的低調角落，承載著許多老重慶人泛黃的稀疏記憶。

在重慶南岸，東水門大橋南橋頭，殘存著一片青瓦屋頂的“村落”——下浩。

下浩老街的歷史，最早可以追溯到清乾隆時期，那時的這里早已形成街市，十分繁華。下浩始稱“龍門浩”，因處在長江主流水涇上，在龍口相對處，“下浩”之名由此得來。這條街連接長江，解放前，龍門浩老碼頭是重慶一個客貨兩用的碼頭，從碼頭去上新街，下浩是必經之路，再加上巴渝名剎覺林寺也在此地，使得百年前的下浩一帶熱鬧非凡，而這南岸長江邊上的繁華也一直持續到了八十年代。

喧嘩的車馬聲逐漸淡去，老街也一天天寥落下去，如今的這里，是一片遺世而獨立的市井天地，早與繁華沒了關系，輝煌給了旁邊的南濱路。走進這里，望見吊腳樓，踩著石板路，路過黃葛樹，曾經碼頭文化留下的蹤跡依然有抹不去的痕跡，這里仍然有著老重慶最懷舊的味道，時間在這里停止。

下浩老街很長，也曲折，路很陡，也安靜。和其它老街相比，下浩應該算是生活味兒比較濃的一條街了。雖然房屋顯得低矮、破舊，道路也略顯擁擠，但留在這里的人們依然愜意地生活著，下棋、喝茶、打麻將，談笑之間有風聲，往往來來無白丁。

有關下浩老街，《美國國家地理》雜志對它的描述是：下浩老街是“另一個世界”——在這個世界里有兩種人，一種是下浩的原住民，他們保留著老重慶的生活方式;第二種是一群在下浩開茶館的年輕人，他們為衰敗的下浩增添了一抹色彩。實際亦是如此，這里住著重慶的原住民，還有一群有情懷的小文青夾雜在老街里的生機，他們在這里開茶館經營著自己的理想，同樣也感染著住在這里的原住民。下浩老街確實是充滿了靈性與活力的，隨處可見的綠色小植，有趣的壁畫，寫生的藝術家，拍照的游客……仿佛有那么一瞬間，下浩其實并沒有老去，它正蓬勃生長著。

走在下浩街頭，這里的石板路依舊清亮，老久的小賣部與豆花店還在營業，一切都是無聲的，卻比有聲還動人。曾經老街的人，從小在下浩老街長大的老人，在這里走走停停，來追憶還是來紀錄，總是感人的?，F在老街人煙稀少，這些鮮活的畫面似乎將曾經熱鬧的老街緩緩帶進現實……

其實，老重慶的味道就藏在這些老街老巷里，它們不言不語，只用滿身的風霜撫平躁動的心緒。時光不會帶走所有的東西，總會留下些什么。人是，老街亦如是。

Tips旅游小貼士

地址：重慶市南岸區南濱路

交通：

地鐵，乘坐地鐵六號線在上新街站下車，從一號出口出前行一百米即到。

公交車，在一天門車站下車，往東水門大橋方向前行一百米。

周邊景點：長江索道、南濱路

周邊美食：奇香花生米、十多味豆花魚

十八梯的記憶

明朝時，這里有一口老井，距離居民的住處正好有十八步石梯，因而這里被稱作“十八梯”;清朝時，這里修筑了石梯小路，階梯也剛好被分為十八段;現在，隨著電影《從你的全世界路過》的熱映，帶火了被遺忘的重慶十八梯。

盡管如今的十八梯也逃不過城市建設的腳步，但依然無法將其忽略，若要領略“真山城，老重慶”，十八梯是最好的教科書。這里散發著濃濃的市井氣，在許多人眼中是貧民窟、棚戶區、城中村……但也有許多人的描述是：這是一個閑適的、充滿生活氣息的、老重慶的文化符號。仿佛那里的居民，都是文藝片主角，雞犬相聞，夜不閉戶，下碗小面都要和半條街的街坊一起分享。愛者有之，其實更多的是當地居民無法言說的痛。

二零一零年，重慶十八梯拆遷改造工程啟動。攝影師王遠凌深入十八梯，記錄下了這些城市底層居民的面孔。影印在紙上的肖像勾勒出這個時代關于底層生活的樸素記憶，這些都還尚且真實，并謹以此留給即將到來的未知的新時代。

何紹章，重慶人，81歲，還俗的方丈。

十八梯月臺壩40號，“圓門山莊”旅館，私房。

1948—1989年，何紹章一直在峨眉山的峨峰羅漢堂出家做僧人，甚至一直做到了廟里的住持方丈，法號“佛手”。老人說那個時候的僧人是真正的出家，種田養菜，自己自足，時不時還要周濟山下的百姓?；氐街貞c，來了十八梯，臨時住進了這里的小旅館，后來干脆直接在旅館外面搭了個窩棚。對于白天在十八梯到處喝茶訪友的他來說，這個窩也僅僅就是個睡覺的地方。

李奇志，54歲，重慶墊江人，草藥店老板。

十八梯正街20號，草藥館，沿街門面。

李奇志有個綽號叫“李草藥”。大家都知道他姓李，只用草藥治病，所以李草藥的名字就一直叫了下來。他在十八梯開草藥館已經9年多了，草藥館的招牌不是掛在門上，而是擺在路邊，碩大的白底紅字寫著“李草藥”，很是醒目。他把他能醫治的300種疾病名稱全部貼了出來，并且還對應寫上了攻克這些病的藥方，也算是明碼實價的典范。

周云舫，男，91歲，原五金公司職工;

張君香，女，71歲，原南紀門街道會計。

十八梯教輔巷，原一商業局（現商社電器）職工宿舍，5層樓房。老兩口50年代就在此樓居住。這幢樓剛修好的時候非常漂亮，但如今，樓道跟老人一樣，已經深深刻上了歲月的皺痕。特別是最近幾年，隨著原住民逐漸搬走，租賃戶增加，除了老兩口之外，已經沒有人再關心這樓了。破落的樓體無人修護，垃圾變得隨處可見。孩子們曾想讓老人搬出去和自己住，但是他們怎樣都舍不下這幢曾經那么漂亮的房子。

他們與老街的故事

會不會有那么一條街是你永遠都熟悉的，無論走了多少次都不會厭的？是不是突然發現家里的那條路你很久沒有踩過了，會不會有一天你回到家鄉那條路就變了樣呢？或許你一整個童年都在那條熟悉的街上追逐著，奔跑著，但你是不是沒有慢慢靜下心走過它？墻上會不會還留著你當年稚嫩的筆記？街角的那位姑娘你現在是不是還喜歡著？一切似乎都那么美好的，完完整整的封存著。

在周杰倫的《上海一九四三》中，老街是那個黑墻白瓦的老街坊、小弄堂，在夕陽斜映的斑駁墻磚下，有爺爺寫的楷書，有姥姥釀的豆瓣醬，還有緩緩走過的說著吳依軟語的姑娘，讓人不禁想起爸媽年輕時的模樣;在李榮浩的《老街》中，老街是那條窄窄長長的過道，兩邊有老房子升起的陣陣炊煙。巷尾爺爺的熱湯面，同桌寄來的明信片，都成了回憶的信號?；蛟S，每個人的生命中，都有條老街，那是我們靈魂深處一個無法抹去的夢。

所以讓你魂牽夢蒙的地方又是哪里呢？

@兔兒不吃胡蘿唄

學校的那條街，名字叫后街，也是條老街，我靜靜地和他走過四年，我瘋瘋癲癲地和他走過四年，我活蹦亂跳地和他走過四年，我也沮喪地和他走過四年，而現在的一切都剩回憶，老街還是那條老街，但是他已經不在我身邊了。

@餓瘦的包子

在我心里的老街，是一種精神寄托，它扮演了一種角色，存在于每個人的心里，承著不悔的過往和失去后的感傷。那條老街，有我們嬉戲的笑語，有我們奔跑的身影，更有我們所有青春的美好回憶。老街已不復當年模樣，當年的人兒都散落在天涯。原來，消失的老街，便是我們回不去的時光，我們不是懷念老街，我們只是懷念那段時光，那段一去不復返的青春年華。

@A等藤井俊

如今，我已不再是懵懂的少年。我上了大學，找了工作，離開老街的日子，卻時常在夢里重回故地。但是，我清晰記得，老街的模樣，彎曲曲的青石板，林立的店鋪，那古色古香的門匾，那斑駁的墻面……所有的一切像青藤一樣，緊緊纏繞著我的心，盛滿著那些年的故事。

@檸檬燦茶

我的老街，在兩千公里外，一條樸實的街道，一碗飄香的米粉，爺爺在市場買來打著紅印的大白饅頭。在這瞬間，我隨著記憶又退回到眼前，眼淚流不下，也咽不回，拼命地打著轉，翻滾回我的記憶細胞……我知道，那條街，再也回不去了。

@有三啊

無數次念起，無數次夢見，長長的石板街，流淌著過往，講述著滄桑。努力撿拾起被光陰掠走的記憶，斑駁的老墻，是飽經風雨的歲月滄桑。老街像一幅畫，在那里靜靜地陳列，敘說。心靈深處無法抹去的回憶，便是那老街時光。

@猴子兩個恰恰好

那是我孩提時生活的地方，月下沙灣總有一種溫情和清爽，然而父母卻不這么認為，八幾年那段時光，對他們來說最是艱難。那里，見證了我的成長，成為記憶里最濃的墨筆。

@看見刺猬的優雅

兒時的暑假里，我會在下午四五點鐘醒來，在院子里玩上一會兒，然后跑到外面菜園喊姥爺吃飯，接著馬上跑回屋子來把酒倒好，再替姥姥端菜，她做的菜精致而美味，至今都無可替代。我每次都吃得飽飽的，天色暗下來的時候，和他們去散步，遇到玩伴一起抓螢火蟲。如今，姥爺已經不在，姥姥的菜也沒有當年的味道。可即便走出半生，難忘的依舊是那個院子。