在比利時，讓味蕾綻放

在比利時旅行，請暫且忘掉惱人的減重計劃吧。與其在華夫餅、巧克力的甜蜜與熱量中糾結，在炸薯條噴香的誘惑下徘徊，還要小心克制修道院啤酒的飲用量，為何不給自己放個假，讓味蕾幸福地綻放一回？

華夫餅網紅美食

明明可以靠顏值出名，卻仍以美味取勝，華夫餅無疑是比利時美食界長盛不衰的網紅。看看來自世界各地的游客粉絲們，在布魯塞爾大廣場的街巷里摩肩接踵，手上托舉著五彩粉呈的華夫餅。奶油、草莓、糖漿、糖霜、冰激凌與巧克力醬混搭在金黃色的格子面餅上，光是看著就讓人感受到濃濃的田園風味。

記得《木偶奇遇記》里的匹諾曹說：“我想要一個盛滿葡萄甘露酒和胭脂蟲甜酒的酒窖，一書架的水果蜜餞，還有蛋糕、杏仁餅干和配上奶油的華夫餅。”華夫餅不僅是匹諾曹的心頭好，就連比利時著名的彩色雕塑尿尿小童，也站在街頭不顧形象地貪吃華夫餅呢。

我以4.5歐元購買了最為豐盛的華夫餅套餐，它給我的驚艷之感是無與倫比的。薄餅酥脆噴香，特別是覆蓋其上的鮮奶油與冰激凌，給唇齒間帶來難以言說的美妙享受。這些乳制品在滿足我口腹之欲的同時，還以最快的速度，讓旅途中略感疲憊的我瞬間復活。

美味誘人的華夫餅起源于比利時中世紀。面餅由烤盤底部呈凸凹格子狀的專門電餅鐺烤制，從而形成辨識度極高的格子圖案。比利時華夫餅分為布魯塞爾華夫餅和列日華夫餅。前者用軟面團制作，酥脆輕薄，略帶成味，呈長方形，其最佳拍檔是鮮奶油、冰淇淋與巧克力醬，因為配料的甜味能中和餅之微咸；后者以硬面團制作，面餅密度更大，甜度更高，多為不規則井字形，再淋上鮮奶油、冰淇淋、草莓或櫻桃醬汁，口感酸甜適中，妙不可言。

巧克力甜蜜誘惑

如果尿尿小童還原成真人，我猜想他定會如我一樣，不遺余力地光顧布魯塞爾大廣場和大薩布隆附近的巧克力店。那些貝殼、海星、鉆石狀巧克力包裹著果仁軟糖的pralitie，是比利時巧克力雄霸天下的首款產品；起源于布魯塞爾的全球最高端手工巧克力Godiva，享有“巧克力勞斯萊斯”之稱；即便是尋常角落里不起眼的巧克力小店，說不定也內藏乾坤。

在巧克力博物館，我領悟到了可可豆是如何從赤道附近的種植園漂洋過海來到發達國家的巧克力工廠、演繹一場美味濃香的蛻變。歷經選豆、洗豆、烘焙、風選軋碎的巧克力豆，再經研漿壓榨產生可可液質，提煉分離出可可脂后進一步研磨精練，就變成了制作純黑巧克力的原材料，當然這只是巧克力發燒友少數派的選擇。符合大眾口味的巧克力要添加乳制品、砂糖、卯磷脂、香料和表面活性劑等成分。

接下來在生產車間，我發現巧克力的制作流程看似極簡，只需將濃稠的巧克力液體一氣呵成灌入模具，再用薄刀刮平，放入冰箱冷凍，但這賣油翁熟能生巧之功力可不是一朝一夕能獲得的。如今，在比利時依然有很多巧克力作坊抵觸現代化生產線，因為他們深信只有經驗老道的巧克力師傅親手一層層上漿，親自為每款巧克力賦予不同的味道和性格，那才能成就最走心的甜蜜。

回顧巧克力的發明史，可以說是歐洲諸國“眾籌”之產物。最早瑪雅人和阿茲特克人在美洲種植可可樹，他們將可可豆用于祭祀，還作為貨幣流通。16世紀哥倫布及后繼探險家將可可豆從新大陸引進西班牙，發明了最初的飲料巧克力，掀起了風潮。不久，巧克力風靡法國宮廷。17世紀，荷蘭人發明了以風車為動力的機械化研磨可可粉之法，使之得以量產。1876年，一位名叫彼得的瑞士人別出心裁，在可可粉中摻入牛奶，這一靈感開創了現代巧克力制作的先河。

比利時巧克力作為后起之秀，登場于20世紀初。起因是比利時從殖民地剛果運回了成千上萬噸可可，原材料的豐富促進了巧克力產業的發展。1912年Jean Neuhau家族開發了巧克力果仁糖praline，用巧克力外殼包裹柔軟餡料。奶油、櫻桃、杏仁糖、鹽焦糖，甚至咖啡、利口酒……餡料的多樣令比利時在巧克力界異軍突起，大放異彩。此后，巧克力不僅成為比利時的支柱產業，其身影還出現在各種重大場合：新皇加冕、王儲大婚、王室添丁及招待饋贈各國元首。

如今比利時年產17萬噸巧克力。除去出口海外的分量，每個比利時人每年還要吃掉11公斤。全國有2000余家巧克力生產銷售商，其中300多家位于布魯塞爾，“巧克力之都”由此得名。

炸薯條國民小吃

毋庸置疑，華夫餅和巧克力是比利時享譽天下的美味小食。但比利時還有一款神奇的食物，被譽為“國民小吃”，這就是炸薯條。

在全世界廣泛流行的炸薯條起源于比利時，這也是令比利時人最為驕傲的地方。15世紀早期大航海時代的西班牙人將土豆從南美洲引進歐洲，到了200年后的17世紀晚期，位于比利時南部的列日和迪南市的居民首創油炸土豆法。起因是冬季冰河封凍無法捕魚，人們只好以炸土豆代替炸小魚充饑。沒想到當初用來勉強果腹的小食，卻隨著歲月的流逝，升級成為比利時人手一份的美味。此外，炸薯條還是比利民百姓餐桌上不可或缺的菜肴。作為比利時傳統晚餐的代表，藍青口或牛排須與炸薯條搭配成套餐，才是當地的經典吃法。

小小的薯條雖貌不驚人，烹飪手法卻不容小覷。原材料采用比利時或荷蘭出產的BINTJE土豆，切好的薯條外觀均為1厘米的柱狀，且不能凍結或太軟。這道菜品質量取決于烹飪的溫度。先以130度低溫油炸，十分鐘后再升高至170度，才能保證出油鍋的薯條得到外表金黃、酥脆美味的平衡。薯條散發出的濃郁醇香，則是動物油脂經煎炸后的結果。

布魯塞爾隨便一家炸薯條店前，基本上都是人滿為患。排隊拿到了新鮮出鍋的炸薯條，我沒有用店家提供的小塑料叉子取用，而是采用最原始簡單的“餐具”——手指，并學著當地人的樣子，用薯條蘸取不同的醬汁嘗試，一般番茄醬和芥末醬是薯條的經典配料，而在比利時最受歡迎的則屬蛋黃醬。

炸薯條的英文單詞為French fries，貌似與法國有關而非比利時。原來第一次世界大戰期間，駐扎在比利時的美國士兵對炸土豆贊不絕口，但他們誤以為身在法國（因為比利時南部地區講法語），所以將其命名為法式炸薯條，并流傳至今。

不知道今天的比利時人是否對這個遍布世界的誤傳心存芥蒂，但炸薯條在比利時人心中的地位無可撼動。即便是首相夏爾·米歇爾想要改變蛋黃醬成分時，都受到了比利時公民的強烈反對。比利時已于2014年向聯合國教科文組織提交了申請，一旦獲批成功，比利時薯條將與該國的啤酒一樣，入選聯合國非物質文化遺產。

啤酒獨領風騷

如同葡萄酒之于法國，龍舌蘭酒之于墨西哥，啤酒是比利時的靈魂與驕傲。比利時擁有1500余種風味各異的啤酒，其中神秘的修道院啤酒奠定了比利時啤酒與眾不同的基調。

18世紀晚期，逃離法國大革命的僧侶們在比利時的特拉普斯（Trappist）修道院，用傳統酵母菌株制造啤酒。啤酒在敞口槽中發酵，雖然周遭空氣中的酵母和細菌成比例增加，但依然無法掩蓋“黑而甜”啤酒鋒芒畢露的味道。如今的修道院啤酒，以智美（Chimay）紅帽、藍帽與白帽三款最受歡迎。

De Halve Maanl]卑酒家族的發展史更像是比利時啤酒產業的縮影，酒廠博物館位于布魯塞爾西北方100公里的啤酒名城布魯日。我在陰涼的地下生產車間里，從一袋袋麥子和干枯的啤酒花開始，伴著鑄鐵酒桶和古老的釀造工具，慢慢梳理出比利時啤酒業的演變歷程。1856年家族的英式酒窯里釀造出了罕見的黑啤酒，其酒以泡沫豐富和黑麥芽的焦香味為特色，一躍成為啤酒業的黑馬；1930年代，家族通過特殊的冷卻系統，生產出底部發酵的啤酒，成為當時的大熱門；一戰后他們又嘗試清爽口味啤酒的釀造，產量較之前提高了一半；此后他們與時俱進，緊跟可樂潮流，生產出了口味更多元的熱銷飲品。正是無數釀造師頭腦中的創新理念，讓比利時擁有四種啤酒發酵法，即自然發酵法、溫熱發酵法、混合發酵法及低溫發酵法，從而在全球啤酒業獨領風騷。

從一進酒廠，我就時不時看到那個怪誕的小丑商標，它的來歷要追溯到中世紀后期。那時的比利時由奧地利統治，有一年奧地利皇帝訪問布魯日，民眾舉辦盛大游行儀式，其間有各色小丑獻藝。當晚，民眾請求撥款建立一座瘋人院（zothuis）。國王說：“我今天目睹了一大群快樂的瘋子，好像走進了瘋人院。”就這樣，De Halve Maan將意為“瘋子”、“傻瓜”的“zotten”用作啤酒的注冊商標，頗有些自嘲與戲謔成分。

坐在曾經的灌制間和麥芽倉改造而成的餐廳，我品嘗著贏得多項國際大獎的Brugse Zot。此酒以四種麥芽融合并經三次發酵而成，色澤金黃。我感到豐富的泡沫淌過喉嚨，并伴有清新的果香。BrugseZot還有姊妹產品Brugse Zot Dubbel，由薩茲啤酒花和六種特制麥芽釀制而成，棕色并帶有獨特的苦味；而Brugse Bok則是帶有麥芽昧的季節性啤酒。

美酒入喉，我看到大廳整面墻上陳列著歷屆產品、商標、老古董瓶、蓋子木塞，還有玲瓏剔透的各式啤酒玻璃瓶。在比利時，每款啤酒因其獨特的個性而擁有與之搭配的玻璃容器，并在與容器的肌膚之親中逐漸改善著味道。