尋味西班牙（上）

凌音

巴塞羅那，夜享美味“蓋子”

把行李扔在酒店，便出去尋找Tapas宵夜，因為我早已對大名鼎鼎的Tapas耳熟能詳。夜色深沉，沒想到距離火車站不遠的“Zarautz”餐廳卻燈火通明，人氣爆滿。西班牙人吃飯不怕晚，入夜正是逍遙好時光。

吧臺上的Tapas吸引了我的目光。在一塊塊切成楔形的打底法棍面包上，擺放著加泰羅尼亞地區的傳統烤香腸與炸雞塊，伊比利亞半島著名的火腿切片與腌漬橄欖，來源于地中海的炸墨魚、醋腌沙丁魚與鹽腌鱈魚塊，還在頂端點綴著水果蔬菜……這些疊羅漢式的食物中間，縱向插著一根牙簽，整體造型就像一艘滿載戰利品乘風破浪的戰艦。在巴塞羅那所屬的加泰羅尼亞地區，因這根牙簽的存在，Tapas被賦予另外一個形象的名字：Pinchos（串燒）。

據記載Tapas起源于宮廷，是御廚為避免國王飲食過剩而又要滿足口腹之欲，情急之下的小發明。因一時沒找到合適的餐具，侍者將Tapas像個蓋子似的覆蓋在酒杯上，與美酒一起呈上。國王龍顏大悅，隨口為這款輕便小食取名為Tapas（西班牙語“蓋子”），并傳圣旨全國酒吧都要提供類似的“蓋子”，意為與民同享。這也為Tapas定下了這樣的基調，它不僅是美味的食物，更代表著輕松享樂，隨意自在的生活方式。于是，西班牙老百姓悠閑地享受“喝酒聊天Tapas”的“組合套餐”，就這樣流傳下來。

高迪與流浪者大街

“沒有哪座城市會像巴塞羅那，因一個人而變得熠熠生輝。”這是世人對巴塞羅那與高迪彼此成就的評價。高迪杰作“圣家堂”是巴塞羅那的必游景點，我亦未能免俗。當我從昏暗悶熱的地鐵站，有如大赦般地走出來時，發現曾經在無數畫面中見到的圣家堂，就那么真切地聳立在蒼穹之下，一時間恍惚穿越。

走進圣家堂，我仿佛置身宇宙的中心。高迪以對幾何原理的嫻熟運用、對自然元素的借鑒發揮和對光與影的完美掌控，令我嘆為觀止。教堂的內部結構猶如樹木向上生長，仿佛一座樹林撐起高大的屋頂；堅硬的巖石上雕刻著茂密的枝葉與嬌艷的鮮花，穿行其間的瓢蟲與蚯蚓活靈活現；屋頂以威尼斯琉璃做成的馬賽克，并涂以異彩紛呈的釉飾；還有美輪美奐、流光溢彩的彩色玻璃窗……隨后我又參觀了高迪另兩件腦洞大開的神作——米拉之家與巴特羅公寓，不得不驚詫高迪關于“直線屬于人類，曲線屬于上帝”的創新理念。

作家余秋雨在《行者無疆》中寫道：“每一座城市都會有一個主題，往往用一條中心大街來體現。巴塞羅那的主題很明確，是流浪，那條大街叫‘流浪者大街。”作家提到的這條大街的學名叫“蘭布拉大街”，可以這樣說，如果沒來這條大街逛逛，怎么好意思說到過巴塞羅那？

沿著大街一直走到海濱碼頭，只見海鷗翱翔，風帆林立。緊臨碼頭的廣場名為“哥倫布廣場”，因為廣場上矗立著西班牙最高的哥倫布雕像。意大利人哥倫布為西班牙的海上霸主事業立下了不可磨滅的豐功偉績，西班牙也在時刻銘記他。走近高塔，可以看到底座四周有八只威風凜凜的黑獅，柱身則有凌空飛舞的女神環繞。哥倫布站在60米高的大理石柱子上，一手拿著羊皮航海圖，一手指向遠方的大海。他就這樣日夜注視著地中海的波濤，因為那里有他的詩和遠方。

菜市場，美食森林

說實話，我在“流浪者大街”的游覽只能算是走馬觀花，但這條大街上卻有一處神奇的所在，居然讓我在里面消耗了整整半天的大好時光，不僅如此，意猶未盡的我還在其后緊鑼密鼓的行程中，又溜進去了兩次，那就是“波蓋利亞菜市場（Mercado de La Boqueria）”。

菜市場并不難找，只因那扇極具特色的金屬大門，以及門前涌動的人潮。當我的雙腳邁入市場的一剎那，仿佛遁入了繽紛艷麗的美食森林。一排排伊比利亞黑豬火腿高懸在攤位的頂端，海鮮個個生龍活虎，呼之欲出，鮮艷奪目的水果組成了絢麗的花園……這是對視覺、嗅覺、味覺的全方位誘惑，令我難以抵擋。難怪美國新聞網CNN將這里列為世界最佳市場，其排名超過了東京筑地魚市場、紐約聯合廣場綠色市集、西雅圖派克市場等眾多一線美食市集。

波蓋利亞菜市場的歷史可追溯到13世紀初，當時的農夫們將自產的水果蔬菜和魚類肉類拿到舊城墻下售賣，形成了一個露天市場。隨著人氣財氣的聚集，來自鄰近城鎮的農民也加入了自由貿易的陣營，但直到19世紀30年代，市場才得到法律承認，由官方出面實施建筑施工，并正式營業。1914年市場又經過全面改造升級，如今游客看到的金屬屋頂就是那時建造的。Boqueria的名字也沿續下來，因為在加泰羅尼亞語中，其意為“出售山羊肉的地方”。

如今這里的店家，大多是市場創立初期那些農夫的后代。此刻我眼前的這位攤主，手持一把鋼刀，熟練地在支架上一條油光發亮的伊比利亞黑豬火腿間游弋。我不知這一招一式的功夫已是幾代相傳，但他那游刃有余的架式與抑揚頓挫的節奏，竟讓我聯想到樂手在優雅地拉大提琴。就在我的思緒飄乎間，一份新鮮美味的生火腿切片已大功告成。我抓住這隨切隨吃的機會，以5歐元購買了一小袋。取一片火腿細細觀瞧，薄如蟬翼，色澤紅潤，雪白的紋理呈現出大理石般滑潤的質感。放到嘴里，細嫩潤滑，肥而不膩，入口即化。風干的火候拿捏得恰到好處，腌制的咸味多一分則重，少一分則寡。特別是濃郁的果木香氣，令我的口腔產生難以抗拒的貪戀。

在飽食火腿后嚼幾顆橄欖，是消食解膩的最佳選擇。西班牙漫山遍野的橄欖樹產出的橄欖果，被精于美食的西班牙人腌制成了獨具風味的小食。無論是清淡微苦的Picual，果味濃郁的Cornicabra，還是細膩幽香的Manzanilla，都能在菜市場里尋覓到它們嬌小的身影。

當然，菜市場里人氣最旺之地莫過于餐廳酒吧。因為從菜園到餐桌，就在你的眼前神奇地轉換。食客們緊密地坐在吧臺前的高凳上，這典型性排排座堪稱菜市場一景。加泰羅尼亞傳統餐飲如蕓豆腸Butifarra con Judías、錫紙烤鱈魚Bacalao a la Llauna、什錦燉菜Escudella i Carn dolla等，都可在菜市場里悉數品嘗。點一份加泰羅尼亞香腸，煙熏的辛辣口味與肉質的鮮紅色澤來自紅甜椒，還有大蒜黑胡椒調味，再來一份煎魷魚并以薯條相伴，最后點一份被譽為“液體黃金”的西班牙初榨橄欖油涼拌的沙拉，作為旅行中健康營養的補充調劑。

在世界各國的旅行中，我把逛當地集市列為頭等大事，因為我始終認為這是融入百姓生活的快捷方式。記得著名美食家蔡瀾先生在《蔡瀾逛菜欄》里寫道：“我每天早上都喜歡散步到菜市場，看到新鮮上市的時令蔬菜，就像和老朋友見面一樣非常開心，于是就買回家來做……” 民以食為天。菜市場是直正屬于平民百姓的美味餐桌，亦是品鑒一座城市飲食性格的最佳場所。

瓦倫西亞，以“鍋”之名

我總覺得距離巴塞羅那西南350公里的瓦倫西亞，在眾多旅行攻略里被不公平的忽視了。且不說入選世界文化遺產的古絲綢交易市場精美絕倫的建筑風格，中央市場里售賣的從地中海打撈上來的海鮮與產自田園的瓜果蔬菜，還有頗具震撼力的古代斗牛場，單說大名鼎鼎的西班牙海鮮飯誕生于此，就不虛此行。

公元10世紀，征服了伊比利亞半島上西班牙國土的摩爾人，把來自東方的水稻種植方法應用于瓦倫西亞，在阿爾烏費拉湖沿岸種植了一望無際的水稻。每到傍晚，農民們在田間燃起篝火，架起大平底鍋，將米飯和菜地里收割的豆角、田埂間捉到的蝸牛、養殖的雞禽、甚至打獵獲得的野兔等一鍋燴，這便是海鮮飯的雛形。因西班牙瀕臨地中海與大西洋，于是充滿田園風情的飯菜亂燉，逐漸演變成了海鮮飯。

連接巴塞羅那與瓦倫西亞兩地的公路一馬平川，我輕松自駕3個多小時，“魚米之鄉”瓦倫西亞近在眼前。在著名的中央市場（Mercado Central de Valencia）入口處，我看到了批發鍋具的攤位。那一只只烏黑發亮的平底大鍋，仿佛彰顯著包容萬象的氣魄。原來，讀書不多的瓦倫西亞農民，以西班牙語中的廚具“鍋（Paella，西班牙語讀作‘PA-E-YA）”為海鮮飯命名，即“用平底淺口大圓雙耳鍋Paella烹飪的飯菜組合”。這“背鍋”的民俗，將海鮮飯與鍋演繹出的美食傳奇，延續至今。此后為防止混淆，西班牙語又衍生出了“Paellera”單詞，專指做Paella的平底大鍋。

在瓦倫西亞品嘗海鮮飯當然是首選。侍者端來碩大的平底大鍋，我看到紅橙色的飯粒好似一塊豐收的稻田，點綴著誘人的大蝦、青口、魷魚、青菜……舀一塊“稻田”入口，飽滿筋道的米粒浸潤了菜品的鮮香，熱氣騰騰，美味延綿。

“色香味”俱佳的海鮮飯，尤其“色”更符合我對食物的審美情趣。因其加入昂貴的藏紅花，就像一幅金秋田園濃墨重彩的油畫。但當我品嘗扮相頗為另類的墨魚汁海鮮飯時，不得不鼓足勇氣，因為那一鍋烏黑油亮的飯粒，就像深不可測的礦藏寶地。我用勺子小心翼翼地挖掘了一小塊放入口中，唇齒間感到微甜中帶著墨魚特有的咸腥，染黑的舌頭就像小時候吃了魔鬼糖。據說當年西班牙無敵艦隊征戰中南美洲時，因黃色粉末用完，廚師只好將準備扔掉的墨魚汁投入海鮮飯鍋，誰承想其鮮美令海員們一掃而光。依我看，墨魚汁海鮮飯是將畢加索“怪誕”的畫風延伸至美食界的創舉。西班牙廚師仿佛用畫筆蘸上飽滿的墨魚汁，揮就出名副其實的“黑暗料理”。

TIPS-1：西班牙常規解讀

西班牙旅行簽證為申根簽證，貨幣為歐元。國土面積50.6萬平方公里，首都馬德里。在西班牙支付小費并非強制，僅憑個人意愿。為表達感謝，可在享受用餐、乘坐出租車等服務后，以找回的零錢作為小費。西班牙人有午休的習慣，商店中午不營業，且周日及節假日閉店。

TIPS-2：西班牙就餐習俗

西班牙人就餐時間較晚。9：00-10：00吃早餐，14：00-15：00吃午餐，20：00-23：00吃晚餐。上餐前服務員送來的面包、橄欖、火腿等多為收費項目，可要求撤下。