一座城，一種姿姿態

俯仰之間城市的天際線

提起芝加哥，你的第一印象是什么？引人注目的城市天際線？富有藝術感的博物館？還是各色的節日活動和豐盛美食？這一次我們專門采訪了旅行專欄撰稿人、旅游推廣策劃人喻添舊先生。現在就讓我們一起深入到芝加哥這座城市吧！

芝加哥（Chicaao），一座以“建筑之都”而聞名的城市，位于美國中西部密歇根湖的南部。因其溫帶大陸性氣候，冬季多風，故得“風城”之稱。作為美國三大城市之一的芝加哥有著優于其他城市的文化積累。美國作家諾曼·梅勒曾說：“芝加哥是一座偉大的城市，它也許是美國碩果僅存的城市”。

許多年以后的今天，回想起1871年的芝加哥大火事件，人們一定會驚訝于竟是一頭倔強的奶牛踢翻了放在草堆上的油燈而引發了震驚美國的芝加哥火災。然而卻也正是這場火災，促成了芝加哥建筑史上開創性的推倒重來——區別于往昔建筑的摩天大樓的誕生。芝加哥大部分的城市天際線都是在1871年大火之后重建的，如果你是因它的“城市天際線”慕名而來，那么它絕不會讓你失望！當火車駛入芝加哥的那一瞬，標志性的摩天大樓就已映入眼簾。盧普區是城市金融區，地標性建筑和它引以為豪的城市天際線都在這里：特朗普國際酒店、芝加哥論壇報大廈、箭牌大廈總部、威利斯大廈等。你可以去美國總統家的特朗普國際酒店感受奢華人生，也可以去世界最高建筑物之一的威利斯大廈欣賞落日余暉……

比起引人注目的城市天際線，低調奢華的復古建筑也毫不遜色。走進芝加哥聯合車站，文藝復興式的建筑氣息撲面而來。高高的穹頂、復古的內飾，宏偉對稱又富麗堂皇的室內裝潢，常常讓候車的人誤以為錯入宮殿！芝加哥聯合車站于1925年開始運營，由美國著名建筑師丹尼爾·伯恩罕設計。有趣的是，這座曾在《鐵面無私》等多部好萊塢電影中入鏡的，代表著與芝加哥的摩天大樓風格迥異的，堪稱芝加哥早期建筑經典的，客流繁忙的車站還可以承接婚禮等宴會！

芝加哥聯合車站

特朗普國際酒店

轉角遇上藝術

來芝加哥，不由自主地讓人想起百老匯的經典音樂劇《芝加哥》。該劇圍繞極具話題性、爭議性的事件，講述了“娛樂至死”的世界里，巧舌如簧的律師如何利用媒體的力量，使得女殺人犯成為萬種矚目的明星的故事。盧普區，作為芝加哥這一城文化、娛樂和經濟的中心，扎眼的高樓、混凝土簇擁下的小路、線路交錯的地鐵，無一不像電影《芝加哥》里人的欲望一樣四伸延展。

然而，這座現代化的城市也有你所不了解的一面。

據統計，每天有接近8萬人去看盧普區的藝術建筑。位于戴利廣場的畢加索作品，是畢加索雕塑作品中尺寸最大的一個。有的人說它看上去像狒狒，有的人說它看上去像獵犬。總之，畢加索的立體主義風格雕塑，開創了芝加哥商業區的公共藝術潮流。同是西班牙雕塑家的米羅，他的作品也為冰冷的摩天大樓區增添了幾分人文色彩。除此以外，芝加哥是美國母親之路66號公路的發源地，也是爵士樂的發源地。鮑勃迪倫、酷玩樂隊、滾石等巨星都在這里舉辦過演唱會。

芝加哥，一座美麗卻不冰冷的城市。行色匆匆的金融區上班族，亦可在上班間歇、午餐間歇偶遇藝術;忙于生計的路人，亦可在高樓大廈之間留給自己欣賞藝術的空間。芝加哥以其無處不在的音樂和藝術，將現代與復古融合、將金融與藝術融合，在碰撞中不斷帶給人們新鮮和驚喜。這就是芝加哥，一座轉角遇上藝術的城市。

離市區十幾公里的橡樹園（Oak Park），文學巨匠海明威的故居坐落于此。不同于市區里高高聳起的天際線，橡樹園更像是帶我們進入美國童話般的小鎮生活。

畢加索雕塑作品

海明威故居

走進海明威故居——橡樹園559號，寧靜、樸素的氛圍讓旅途的疲憊頓時放下。灰白和米黃兩段式的三層小樓盡在眼前，尖圓頂和旁邊的斜頂相伴混搭，一條維多利亞式的回廊相伴前后。這棟維多利亞風格的房子起初由海明威的祖父母在1890年建造。海明威的爸爸是一名內科醫生，媽媽是位聲線美妙的女低音。1899年7月21日，海明威在這里出生。

小時候的海明威被母親當作女孩子一樣穿衣打扮，但往往事與愿違，長大后的他還是更像父親一些，打獵、釣魚、在森林里露營，這都是海明威所擅長的。第一次世界大戰爆發后，海明威奮不顧身的投身于戰爭工作。

曾專門拜訪過橡樹園的旅行專欄撰稿人喻添舊先生說：“海明威的老家橡樹園是個非常干凈而有味道的社區。但是自他22歲離開故居之后，就再也沒有回來過這里。”他頗有感觸的繼續說道：“海明威一生輾轉于紐約、巴黎、馬德里和哈瓦那，不斷的與新文化碰撞，卻從沒有融入過哪座城市。文化的碰撞只能誕生藝術，卻無法誕生生活。然而芝加哥不會驅趕他，橡樹園會永遠擁抱他。當地人把他年輕時候的照片貼在街頭，油亮的頭發、棱角分明的臉龐、眼神堅毅的俊俏模樣與那位更為有名的、不修邊幅的、大胡子‘硬漢海明威形象大相徑庭。”

海明威故居作家的融入與抽離

城市天際線

Life文化碰撞生活

在芝加哥市區，乘坐盧普區高架輕軌CTA，不僅游覽盧普區便利又經濟，還可以清晰地感受到不同種族在城市的分布狀況。市中心向南的紅線車廂中黃色面孔十分常見，芝加哥唐人街則在市中心偏南的位置上延伸，綠線車廂向西會經過幾片廣大的黑人聚集區域，白人乘客的比例很少。市區外側主要分為三個部分，北區，西區和南區。北區主要是中產和富裕階層居住地區，治安良好。西區和南區主要是非裔和西裔美國人居住，治安較為混亂。若想一覽芝加哥迷人的風情，選擇避開西區和南區不失為明智之舉。

那么，在這樣一個文化差異和碰撞強烈的多民族、多社區城市，作為游客的我們是否可以融入一座城市的生活狀態呢？

“我不認為游客可以融入一座城市的生活狀態”，曾在芝加哥旅行了一段時間的喻添舊說道。“陌生文化之間的差異太大了，我恨美國中餐館里的cheese餃子。我在任何國家都想吃宮保雞丁，美國人在多么好吃的餐館都首點漢堡三明治，韓國人帶著辛拉面去全世界旅行。這就是為什么我認為旅行者無法融入一座文化不同的城市的原因。而且越是年齡增長越會瘋狂地想念童年味道，越會對‘別人家的飯深惡痛絕。文化和意識形態也同樣如此，不要認為老年人腐朽刻板傳統保守，只是因為你還沒有年老;不要認為芝加哥就像老年人，只是你還沒有找到他的味道。”

是的，我們只是還沒有找到他的味道而已，而這只是時間的問題而已，需要的，也只是一顆完全靜下來的心而已。一座城，一種姿態。歲月會把這些都悄悄告訴我們。也許芝加哥并不夠完美，但正如美國作家納爾遜·阿爾格倫所說：“愛上芝加哥就像是愛上塌鼻子的女人，盡管有讓人不滿意的地方，但卻無法自拔。”