一個(gè)西方人眼中的中餐
——讀扶霞·鄧洛普《魚翅與花椒》

1949年英國女孩扶霞·鄧洛普作為留學(xué)生來到位于成都的四川大學(xué)留學(xué)一年。她的一段“冒險(xiǎn)”也就此展開……

說這本《魚翅與花椒》是扶霞·鄧洛普寫出來的并不準(zhǔn)確，更精準(zhǔn)地描述應(yīng)該是，這是她“用嘴吃出來”的。

扶霞·鄧洛普在牛津長大，20世紀(jì)90年代來中國之前，她就在劍橋大學(xué)取得了英國文學(xué)學(xué)士學(xué)位，后來又在倫敦亞非學(xué)院以名列前茅的優(yōu)異成績獲得了中國研究碩士學(xué)位。1994年，扶霞拿到了英國文化協(xié)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金補(bǔ)助后，來到四川大學(xué)就讀一年。

在這之前，扶霞形容自己從一開始就發(fā)誓不論人家請(qǐng)她吃什么，不管那食物有多么古怪，她一律來者不拒，但她也遭遇了文化不同帶來的強(qiáng)烈沖擊。在《魚翅與花椒》一書中，她回憶起在成都的經(jīng)歷：“我到成都不久，一位渾身閃爍著母性光輝的中年婦女邀請(qǐng)我去她的兔肉餐館吃午飯，在那里我遭遇了最嚴(yán)重的‘文化沖擊’。一進(jìn)門，我們午飯的主要食材還在屋子角落里吃著萵筍葉子，小嘴兒快速地動(dòng)著，可愛極了。”

但很快她就目擊了“殘酷一幕”。那天她在廚房旁觀看到的是“兔兔之死——打兔頭，使其暈厥。將后腿綁好，剝皮，拿切肉刀使勁砍成小塊?！狈鱿颊f，“我還沒從剛才看到的殘酷一幕中回過神來，就被帶進(jìn)餐廳，面前擺著一碗熱氣騰騰的紅燒兔肉。我一點(diǎn)也不想吃。但是李嬢嬢帶著強(qiáng)烈的自豪期待地望著我，那懇切中充滿了熱心與慷慨，我只好動(dòng)了筷子。”

對(duì)外國人而言，吃腦花也是一件有點(diǎn)超出他們想象的事。在扶霞筆下，自己吃腦花時(shí)的體驗(yàn)是這樣的，“我心一橫、眼一閉，張口就吃了。那口感像奶凍，柔軟綿密，又有很豐富的層次，真是危險(xiǎn)的誘惑?！?/p>

出于對(duì)中國菜的喜愛，此后扶霞又在四川烹飪高等專科學(xué)校接受了三個(gè)月的專業(yè)廚師訓(xùn)練，成為該校第一位外國學(xué)生。

她也去過重慶，并且嘗試過夏天在江邊吃火鍋。“那是個(gè)悶熱難耐的晚上……我們圍著一口大鍋?zhàn)?，鍋里堆滿了干辣椒，這種規(guī)模簡直讓人難以置信……我們拿筷子下到滾燙的紅湯里。撈出來的每一塊食物上都裹著亮閃閃的紅油……一頓飯吃完，我辣得都要精神錯(cuò)亂了：嘴巴火燒火燎、酥麻刺痛，渾身大汗淋漓。我感覺汗毛直豎，卻又要被熱氣熔化，真分不清是痛苦還是愉悅?！?/p>

過去幾年來，這個(gè)能說會(huì)寫中文的英國人曾多次往來于上海、杭州、蘇州、寧波和紹興等地，流連在各地廚間，與當(dāng)?shù)卮髲N切磋，在湖邊垂釣，深入鄉(xiāng)下采摘竹筍和野生蔬菜。

扶霞在書中寫道，“精致的一餐在中國不只是味覺盛宴，也是色香味形氣的綜合感受，甚至是器皿的使用?！?/p>

歐洲人對(duì)于中國食物的印象，可以追溯到13世紀(jì)的馬可·波羅。扶霞就此做了一番考證：

“在這些最初的記錄里，外國人就開始表達(dá)對(duì)中國菜的震驚了……馬可·波羅不無厭惡地寫道，中國人喜歡吃蛇肉和狗肉。他還宣稱，有些地方會(huì)吃人肉?！?9世紀(jì)，英國外科醫(yī)生來華，吃飯小心翼翼地，他說“免得不知不覺就吃了條蚯蚓，或者啃著貓兒小小的骨頭”。

扶霞為此替中國人抱不平，她說，“面對(duì)這些充滿毀謗意味的成見，中國人整體上保持了驚人的沉默……中國普通家庭常吃的飯菜也基本上就是主食、豬肉和蔬菜，根據(jù)地方的不同可能來個(gè)魚或者海鮮。其實(shí)吃狗肉、驢鞭的人很少，從來沒吃過的大有人在。”

從最初美食編輯，到“顛大勺的”，再到美食作家和烹飪咨詢師，扶霞覺得，中餐關(guān)注度也折射了這個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)變遷。在倫敦麗思酒店工作的華人經(jīng)理李建勛說，中餐在國外越來越受歡迎?！耙郧按蠹抑恢阑洸撕捅本┛绝啠F(xiàn)在四川菜也喜歡，上海菜也喜歡，東北菜也能接受，外國人越來越喜歡中華美食了?！?李建勛也評(píng)價(jià)扶霞“比見過的所有華人都更熱愛中華美食”。

《魚翅與花椒》很好地向西方解釋了并非顯而易見的中國道理，也向中國讀者揭示了西方人眼中的中餐。