秦人饞面

趙倚平

對于秦人來說，美味當數面食。秦人之饞面，如粵人之貪魚、川人之嗜辣、晉人之好醋。那是一種像黃土高原形成一樣逐漸潛移默化的深厚的歷史沉淀，是一種難以改變的生活習慣。

在20世紀八九十年代改革開放之初來到深圳的陜西人，最苦的首先是失去了滿足口腹之欲的條件。當時的深圳，餐飲業還處于較為單一的以本土食品為主的時代。不論是在單位、寫字樓或工業區的食堂，還是入酒樓、去排檔，多以米飯為主。秦人再想像過去那樣在家中、飯館或夜市上酣暢淋漓地大吃一頓油潑扯面、臊子面，一大老碗牛羊肉泡饃，三五籠賈家的灌湯包子，一盆又酸又辣的酸湯水餃，兩三個肥而不膩的臘汁肉夾饃等等，一概成為奢望。日復一日的米飯，吃得人望而生畏。于是對于陜西人，至少是對剛剛踏上這片南國熱土的陜西人來說，吃的文化色彩被無情剝離，吃已毫無美感和樂趣可言。吃，僅僅成為生理的需要，而不會同時獲得精神上的享受和愉悅了。似乎一下子逆行了千百萬年，他們又面臨著一種只能是碰到什么吃什么的“原始”狀態。現實是那樣的無可選擇：今天仍是米飯，不吃就得挨餓。

凡早年來深圳討生活的秦人，誰沒有經過這種體驗？1992年我在華聯大廈上班，每到飯時，肚子雖然餓得咕咕亂叫，但打來了飯菜，卻是相看兩生厭，引不起一點食欲。那時我住招待所，拿幾百元工資，做飯和外賣的條件都不具備。米飯實在吃厭了，泡一包方便面也覺得香，偶爾用電熱杯煮一碗掛面，雖清湯寡水，也感到過癮。有時能在朋友家中或外邊飯館吃一頓面食，飯量總是特大，那狼吞虎咽的吃相，好像餓了半個世紀，駭得粵人朋友瞠目。

陜西人的饞面，真可謂癡情入骨、魂牽夢縈。即使已遷徙到原蘇聯吉爾吉斯共和國100多年的“陜西村”里的陜西人，至今仍多以吃扯面、餃子為主，何況我們這些甫離三秦懷抱的“秦川兒女”。后來我到了另一個公司，公司食堂偶爾吃一次面，都是我的節日。有次遲歸，飯罄菜光，師傅便為我煮面條，有位西安小姐剛吃完飯，看到那一碗香噴噴的雞蛋掛面，便眼睛直直地走過來說嘗一口，但只一口，就勾起了她那潛伏已久的饞蟲，于是趴在我的碗邊不肯走了。吃了一口又一口，每一口都說是最后一口，吃得我很感動，提議與她分享。但她說，真的還想再吃，但實在吃飽了。有一次送朋友回陜，握別時，他忽然得意地對我說：“哈，兩個小時后，我就可以吃上羊肉泡饃了！”真是“美不美故鄉水，香不香家鄉飯”啊！

粵地也有面食，但饅頭帶甜味，面食要么是煮云吞面，要么是泡方便面，又無醋和油潑辣椒佐食，全然不對口味。即使是發了跡的秦人，在吃了一通魷魚海參燕窩龍蝦的大席之后，回過頭來，找的仍然是面和饃。人們都知道那句名言：“食色，性也。”卻不知同為本性，色的因素傾向于求新，食的因素卻傾向于復舊，而且這種因地域風俗之不同所養成的飲食習慣是更為難以改變的本性。

（摘自《面點視界》）