維多利亞經典結構的裁剪設計與應用

喬瀅錦 劉瑞璞

摘要：維多利亞結構是歐洲男裝發展史上重要的坐標點，也是現代男裝結構的始祖。它在世界服裝史中具有標志性和經典性，是現代服裝設計利用和借鑒最普遍的結構系統，弄清楚維多利亞結構有助于認識現代男裝結構系統和裁剪技術的脈絡。文章通過對重要英文服裝類歷史文獻的研究整理，發現具有時代印記“維多利亞結構”的衍進在禮服、外套中形成了連裁、魚省和腰線三個典型的維多利亞結構符號，從而構建了完備的維多利亞結構圖譜，還為我們認識現代男裝文化生態為什么接受歐洲文明提供了一個關鍵的格物致知的理由。

關鍵詞：維多利亞 結構 裁剪設計 紳士文化 應用

中圖分類號：TS941.11 文獻標識碼：A

文章編號：1003-0069（2019）03-0012-04

引言

在英國紳士文化中，“裁剪”是最高貴的藝術，是所有應用藝術中最貼近人與生活的技藝，因為藝術家需要用毛料、麻布、棉布或其他材料與人之間尋找社交的藝術性和實用性的統一而變得異常復雜。從中世紀到十九世紀初，定制是這個時期的主要生產方式，服裝依照模板來裁剪。進入十九世紀，測量工具卷尺的出現，使人們開始關注人體各部分比例關系，進而形成了以數學理論為基礎的測繪技術，能夠脫離模板直接繪制出合適的裁片[1]。裁剪設計儼然成為一種“結構美學”。從十七世紀開始，人們就有意識地從裝飾轉向對服裝結構的探索。十八世紀藝術思潮出現結構主義苗頭，隨著縫制技術與裁剪設計對結構的追求，服裝去掉了不必要的裝飾。到十九世紀人們繼續將重點放置干服裝結構與人體契合的美感之上。維多利亞結構便在此背景下應運而生。

維多利亞結構的標志性要素是刀背縫和腰線的裁剪設計，十九世紀中葉是其形成的重要時期。英國紳士從沙龍文化走向工商業，活動場發生了變化，服裝結構開始追求機能性[2]。維多利亞經典結構的產生并非一蹴而就，它經歷了四個階段：18世紀末的“前維多利亞結構”;19世紀初（1800-1820）的“維多利亞結構初期”;19世紀20至50年的“維多利亞結構發展期”;19世紀后半葉（1850-1900）的“維多利亞結構定型期”。定型于十九世紀末的“六開身有腰線”的維多利亞結構就是這種“機能主義”時代的產物。在歐洲紳士文化中產生深遠影響具有不可撼動的地位，在世界服裝設計史中具有標志性意義，并一直影響至今（如圖1）。

一、前維多利亞結構的嬌飾催生的功用設計

社會變革影響服裝的風格，風格影響外觀，外觀通過結構實現。隨著資本主義工商業的繁榮，人們的生活方式隨之改變。服裝結構是服裝功用的載體。結構主義的發展自始之終與功用密切相關，當服裝在追求表面裝飾性達到極致時會重新回歸服裝本質的結構上，使禮俗性讓位于功用[3]。而新的“功用”設計經過沉淀又將成為新的風尚繼續發展。

（一）前維多利田絲吉構的基本形制

15世紀歐洲男裝主要由外套（Coat）、毛呢大衣（Great Coat）、披風（Capes）、馬甲（Waist Coat）和馬褲（Breeches）組成。外套（Coat）是重要的紳士服品類之一，也是踐行維多利亞結構沿革的重要載體。它在1660年初次作為日常裝登上歷史的舞臺，最具代表性的是裘斯特克（Juatsucorps），后來成為騎士的標志，騎士生活又是紳士文化的核心，因此“外套”就成了紳士文化傳統的標簽，在今天它的地位也未曾動搖，就有了“外套是紳士最后的守望者”的說法。

裘斯特克初期結構簡單，袖子合體，袖口有碩大的克夫，袖克夫向上翻折至肘線附近用紐扣固定。衣身結構的特點之，是前后裁片在人體的側身位置分開，這種不適應立體的結構塑造被視為裁剪的“幼稚期”，也正是維多利亞結構放棄的音盼。其二，衣身側縫和后中縫至腰線下方，通過增加褶量的設計來使服裝下擺豐滿。這種保持上身合體的同時增加下擺的形制，1720年開始發展，直至1745年達到頂峰，前后身增加到幾乎是一個整圓的褶量，甚至出現重疊的部分而另外增加補丁[1]（如圖2）。這種典型的結構，在18世紀的所有外套中均可見到，歐洲紳士崇尚騎士精神和生活方式，佩劍是重要的標志。處在褶位的側縫和后中縫不縫合并且極度擴展設計與這種需求相適應。1690年服裝的重點便有意識地從裝飾向結構設計轉移，并對日后結構主義的形成提供了參考m。過剩的裝飾和幼稚的裁剪隨著沙龍文化的沒落和實業精英文化的到來（工業革命前夜）而逐漸退出歷史舞臺，為強調功用設計的維多利亞結構提供了社會基礎。

（二）維多利亞結構的功用設計初探

談到維多利亞結構的變革不能不談1730年出現的一種稱為福瑞克（Frock）的外套。它是一次初試功能設計的成功之作，并影響深遠。它裁剪簡潔，在保留外套結構基礎上，有單排扣和雙排扣兩種形制，與今天不同的是，它的雙排扣左右都可系結，當一邊損壞時另一邊依然可以使用。并且初次出現了翻領的樣式，領臺很高，翻領是由第一粒扣不系自然下落翻折而成，史稱“拿破侖領”。這種結構設計不僅可以增加服裝的使用壽命，亦可靈活應對突發狀況抵御惡劣的天氣。前門襟設計在腰線水平裁切成“工”字形，方便騎乘，這便是燕尾服結構的前身。這種結構早期并不普遍，后期發展為騎乘外套（RidingCoat）后才被人們普遍接受，就是今天還在使用的晨禮服（Morningcoat）前身[1]。在從衣身結構來看，前身相對完整而變大（側縫后移之故），后片較之前變得狹窄，側縫的位置由平分前后身變為向后身位移，側縫大幅度向后移會產生良好的塑形效果，從而形成了維多利亞結構的要素之，“刀背縫”（如圖3）。

巴黎成為時尚中心前，英國貴族的著裝便是時尚的代表。因此，法國的一些親英派貴族將這種騎乘外套帶回法國，隨后吸收其主要的特點形成了一種新的外套——“Tail Dress Coat”（燕尾外套），就是今天燕尾服的鼻祖川。它完全繼承了福瑞克無裝飾褶和刀背縫這種簡潔的裁剪設計，為維多利亞結構形成奠定了基礎。發展至19世紀，所有的正式晚禮服場合都穿著“Cut-in Tail Coat”譯為“卡特琳”[1]。“cut-in”一詞是“連裁”的意思，從名稱就可以反映出它是沒有腰線（結構）的燕尾服，這正是維多利亞結構發展過程的重要標志之一（如圖4）。

二、從發展到定型的維多利亞結構圖譜

以功用主導的發展主線可以從維多利亞結構的沿革中得到印證。隨著社會文明的進步，特定的服裝成為一種時代符號的象征。這種象征性要求服裝內在結構成為經典之作，擁有精良結構的服裝最終會上升到禮制層面成為一種新“規范”直至下一次的推陳出新，維多利亞結構圖譜就詮釋了這個經典誕生的過程。

（一）維多利亞結構的發展

在男裝設計史中為什么會出現“cut-in”（連裁）這種極具符號化的標志物，就是針對“分裁”（腰線結構）演變的一個歷史強調，也是試圖揭示維多利亞結構的深刻性和歷史價值。從“連裁”到“腰線結構”的演變并不是直接的，它還經歷了一個短暫而精致的技術過程。這就是1818年出現的魚省結構（Fish），顯然人們開始關注了衣服可以通過結構的設計和技術處理塑造高雅。最初使用這種結構的就是燕尾服（Dress coat），它在社交中已經成為紳士服的主流（19世紀初成為正式晚禮服），此時服裝的衣身和下擺依舊是一個整體，但它的名字不會叫作卡特琳（連裁）[1]（如圖5）。到1820年只有兩年的時間就從魚省結構變成了從腰部斷縫結構的新式裁剪設計[4]，衣身和下擺成為各自單獨的部分，這樣腰身的塑造更加微妙好看，且減少了制作工藝上的難度并節省面料。服裝結構發生了根本的變化，從無腰線裁剪變為有腰線裁剪標志著維多利亞結構的誕生[5]（如圖6）。至1840年代，腰線下降到正常的位置，在橫向結構變化的基礎上縱向結構也發生了相應改變，衣身由原來的四片變為六片，從而使服裝對人的塑造更加細致，以宣示擁有者的高貴，正因如此，燕尾服的命運也發生了改變，黑色的燕尾服成為事實上的正式晚禮服，1850年“燕尾服”以正式晚禮服的專用語（Swallowtail）被廣泛使用到今天（如表1）。

1840年有腰線的六開身結構標志著維多利亞結構的確立，是因為它不是孤例而是時代的標志。維多利亞結構發展過程在日間禮服中也可以得到印證。作為日間禮服的晨禮服（Morning coat）出現之前，福瑞克外套（Frock coat）與燕尾服并行，并一直作為日間唯一.正式禮服，也是維多利亞結構的重要標志。福瑞克外套作為那個時代的標志性符號又稱“維多利亞福瑞克（Victoria Frock coat）”[6]。它源于軍服，衍生于毛呢大衣（Great coat）。初期它嚴格遵循著外套的維多利亞結構衍生路線，前維多利亞結構相對完整，裁剪要素由刀背縫和后中縫組成（如圖7）。1820年之后出現了從腰線斷開的四開身裁剪設計[4]（如圖8）。到了1840年左右出現了有腰線六開身結構。此后福瑞克維多利亞結構定型便升格為正式日間禮服與燕尾服史稱19世紀“紳士雙峰”。維多利亞結構從連裁、魚省到斷腰的裁剪設計經過長達半個世紀，服裝的比例、長度，領口的形狀和尺寸，腰或高或低雖有變化，1850年為了使得修身效果更加均勻，在腰線上下還出現了縱向省。但整個過程中維多利亞結構主體一直未變，其中刀背縫最為穩定，六開身適時出現。由此維多利亞結構得以確立，形成完整的維多利亞結構圖譜（如圖9）。

（二）維多利亞結構定型期

燕尾服最初并沒有社交的時間規定，白天和晚上都可以穿著。在1850年后福瑞克外套代替了燕尾服成為正式日間禮服，燕尾服自然升格為正式晚禮服，這就是“紳士雙峰”的歷史背景[1]。1860年開始，福瑞克成為主導的正式日間禮服，要求造型更加輕盈，下擺通過使用更少的面料使服裝的線條變得簡約，衣長也縮短到了膝圍線上下。1872年出現了福瑞克禮服降勢，晨禮服（Morning coat）升勢的局面，但它們都堅守著維多利亞結構。晨禮服由乘馬服（Cutaway）發展而來，大約于1820年左右出現，形制介于燕尾服和騎乘服之間的一種斜圓擺日常禮服[7]。到19世紀末為晨禮服和福瑞克禮服的并行期。1890年燕尾服、晨禮服和福瑞克禮服形成三足鼎立之勢，始終不變的是維多利亞結構。20世紀初晨禮服開始盛行，取代福瑞克禮服的跡象顯現出來[8]。因為晨禮服整體風格造型更加符合簡約的發展趨勢，又與燕尾服有相同的風格特點，史稱“新紳士雙峰”，而福瑞克禮服在愛德華時期止步卻被定格在了維多利亞時代[1]。燕尾服和晨禮服繼承維多利亞結構繼續前行至今，至止勾勒出一幅清晰踐行維多利亞經典結構裁剪設計的圖譜，且仍被今天的人們享用著[9]（如表1）。

三、維多利亞結構復現與創新

服裝承載著歷史的印記，剪裁則是描繪這一印記的畫筆。每種服裝都不是永恒的，而由于當代藝術家和設計師使其復蘇而重新煥發光輝，他們的作品觸碰歷史并賦予它們新的內涵。作為重要歷史標記的維多利亞結構，智慧大師從不放棄將它投入現代女裝設計語境中，新的維多利亞總會在某一天出現。

查爾斯，波德爾曾提議“用過去面對現在”1107。這一觀點引發了設計師和藝術家們對歷史的思考、挖掘并應用到設計當中。對于歷史的應用值得去做的是“復現歷史”和“選擇性創新”。復現歷史并不是簡單重復而是喚醒。1986年愛馬仕（Hermes）推出的春夏女裝系列的騎士套裝，其靈感來源于1833年《紳士時尚》的騎士插畫，兩項相比時代氣息強烈但不乏騎士精神的現代女權語匯，其中重要元素就是維多利亞結構的變異運用（如圖10）。設計師凱瑟琳·哈妮特（KatharineHamentt）推出的有褲子的套裝，其靈感來源于1849年《裁縫雜志》時尚插畫的福瑞克外套（Frock coat），創造了一種松弛的維多利亞結構（如圖11）;設計師尚塔爾托馬斯（Chantal Thomass）1989至1990年的秋冬系列推出的晚禮服套裝的靈感來源于1785年裘斯特克外套加定型時期的維多利亞結構。將歷史中的男權符號和技術手法帶入女裝，它不是簡單的“女著男裝”，而是通過這些手法探索塑造新時代的職業女性形象（如圖12）。

“選擇性創新”是指創造經典的技術還沒有被超越的時候，這一技術便可以賦予它新的更多價值。維多利亞結構要素能夠有效地塑造腰部形態，因此被許多設計師廣泛用于設計作品當中。結構大師克里斯托勃·巴蘭夏加（Cristobal Balenciaga）是最多運用維多利亞結構的現代藝術家。他在1961年推出的黑灰色凹凸面花紋真絲套裝采用了維多利亞六開身的結構要素，雅致的廓形加以嚴謹的縫紉技術，使這件服裝成為超越時空的經典之作[11]（如圖13）。克里斯汀·迪奧爾（Christian Dior）的作品自始至終都在追求廓形的變化，最鐘情的就是“X”外觀，因此在他的作品中經常可以看到維多利亞結構如影隨形。1947年他推出的新外觀廓形（New Look），直接使用了維多利亞的收腰結構特點，其強調圓肩造型、收腰和裙擺寬大的特征成為1940年代標志性造型（如圖14）。后在此基礎上再次推出收腰翹擺的翼形夕隨見。[2]這些以維多利亞結構特點與當下流行趨勢碰撞產生出的新作品一直延續到今天。2018年初秋七分袖雙排扣西服延續了維多利亞的經典塑造，得益于設計師用全新的面料、結構和裁剪技術重新詮釋，他們從歷史中汲取養分，通過設計創造出維多利亞新經典（如圖15）。

結語

當繁冗龐雜的裝飾無法適應工業革命的精英文化，人們便開始了對結構主義的探索。維多利亞結構的發展演變印證了否定之否定的發展規律，取其精華去其糟粕，從最初外套無意識的結構設計轉向對全新服裝類型有意識追求細致的結構設計：側縫線向后位移形成“刀背縫”，使服裝塑造更加立體，結構設計開始由幼稚轉向成熟。日后服裝逐步盡“連裁”到“魚省”再到“有腰線”的結構設計進一步強化了服裝與人體的契合度。服裝已不僅是服裝本身，它更是成為新時代對身份的認同和歸屬的文化符號。維多利亞結構符合現代審美觀，是因為還沒有一個可以取代它的“偉大結構”，如果始終沒有出現，它便是永恒。因此，以史為鑒了解一種經典服裝的發展脈絡和結構特點，對未來超越經典的服裝創新設計與運用具有重要理論與實踐價值。

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