走進“世界盡頭”烏斯懷亞

本報駐巴西特約記者　向南

提到烏斯懷亞，中國人最熟悉的應該就是王家衛的《春光乍泄》，令人想家的燈塔就在這里。作為世界最南端的城市，有人將它作為前往南極的中轉站，也有人來此純粹是為了感受“南方”的生活。

南極北邊的“深灣”

通常1月至2月是阿根廷火地島地區首府烏斯懷亞最佳的旅游季節，不至于太冷，一件厚沖鋒衣或者薄羽絨服即可。太陽出來的時候，還能些許感受“夏天”的樣子。

烏斯懷亞，在幾百年前的土著部落雅甘的語言里，意思是“深灣”。除了雅甘，烏斯懷亞還曾經生活著奧那、豪圖和阿拉卡盧3個部落。當地導游說，由于天氣寒冷，土著部落在海岸邊燒火取暖，海岸線看起來就是紅紅的一片，“麥哲倫來的時候，看見烽火連天的陣勢，就把這一片命名為‘火地島。當然，這只是個傳說。”

然而，殖民者滅絕了印第安人。如今，在這片土地上，土著部落的身影僅存在于烏斯懷亞的博物館里。博物館的一個展廳播放著“吼吼……哈……”的聲音，還原土著部落某種儀式上的用語，但已經沒多少人知道其中的含義了。

民宿老板墨墨告訴記者，他曾祖那代就來烏斯懷亞了，“這一片都有我曾祖的痕跡”。民宿墻上還掛著墨墨的曾祖老照片，帶著高帽、拄著拐杖，一身歐洲貴族的打扮，一看就不是那個年代的“受苦人”。19世紀末20世紀初，烏斯懷亞因其遙遠而荒涼的地理位置，成為囚犯的流放地。據監獄博物館的記載，1896年第一批犯人到達烏斯懷亞，之后相繼有大批犯人來到此處，1902年一個永久性的監獄在這里建立。1997年，阿根廷政府把這里的監獄定為“國家歷史紀念物”，后來建為監獄博物館。有關土著部落的展館就在這個博物館里。

帶你回家的燈塔

烏斯懷亞最主要的大街是圣馬丁大街，貫穿整個小城。沿街有許多店鋪，旅游紀念品店、登山用品店、免稅店、旅館、餐館等。雖然烏斯懷亞市內到處是燈塔的元素：冰箱貼、T恤、杯子、咖啡廳里托盤的襯紙……但每名游客對烏斯懷亞的燈塔（如圖）似乎都有著執念。從港口出發，游船駛向燈塔時游客的眼光都透著期待，希望看一眼最南的燈塔，能忘掉

最難的人生事，能悟到自己的方向。到達燈塔附近，船停了下來，船員佩德羅笑著問記者：“你在想什么？”我回答道：“應該是回家的路。”

佩德羅不到30歲，但已經是名老船員了。當天船上的乘客有德國人、法國人、西班牙人、英國人，當然還有一名中國人。除西班牙語外，佩德羅還能用熟練的德語、法語和英語和游客聊天。“上學的時候我連英語都不愿意學。為了生計，我還學會了葡萄牙語。現在中國人越來越多，我想下次你來，我就能說漢語了。”說完，佩德羅遞給記者一杯馬黛茶，“雖然苦，但仔細品，還有別的味道，就跟我們的生活一樣”。

從燈塔返回時，船上的游客開始歡鬧起來，笑聲中透著一種如釋重負的感覺。佩德羅給大家準備了奶酪、啤酒、軟飲料……大家像是開了場海上派對，每個人的臉上好像寫著“愿望達成，心滿意足”。

帝王蟹：烏斯懷亞的另一張名片

佩德羅告訴記者，到阿根廷的游客不能錯過的就是烤肉，但在烏斯懷亞，一定不能錯過帝王蟹。烏斯懷亞全城約有七八家吃帝王蟹的餐館，其中還包括世界上最南端的中餐館。一到飯點兒或者郵輪靠岸時，每家帝王蟹館子都座無虛席，游客們一邊看著缸里的帝王蟹耍著最后的威風，一邊大快朵頤地品味著最接近南極的海鮮。

與中國等國家不同，帝王蟹在烏斯懷亞實在不算“高檔”，一整只清蒸帝王蟹約1000—1200比索（約合人民幣170—200元）。當地一家知名餐館里，老板操著西班牙語、葡萄牙語、英語、俄語、法語等多國語言招呼著客人。老板迭戈告訴記者，這家餐館是從他爸爸手里接過來的。“老人家以前每天都會出海打撈新鮮的帝王蟹，現在生意傳到了我這一代，我主內，我兄弟們主外。”

迭戈從缸里撈出一只帝王蟹，張牙舞爪的帝王蟹還不知道自己的命運，只是用力地掙脫。餐廳里不管是老主顧還是新客人，都拿起手機要記錄下這只帝王蟹的樣子。約半小時后，一盤清蒸帝王蟹上桌，配著西紅柿切片和蔬菜沙拉，供食客品味海洋的恩賜。服務員達涅拉是老板的妹妹，她在記者點菜時不斷囑咐：“你一個人吃不完一只。”

作為實實在在的中國北方人，確實很少見這樣的陣仗，記者拿著剪子，模仿鄰桌處理帝王蟹的動作，然而實際操作起來，著實像個沒學過醫卻拿起手術刀的假郎中，無奈只得求助。達涅拉邊幫記者處理蟹腿邊說，其實客人們都來自世界各地，“他們也未必會弄”。

“帝王蟹成了烏斯懷亞另一張名片。95%的帝王蟹都被游客吃了，我們當地人很少吃。”佩德羅解釋說，當地人覺得帝王蟹不劃算，“同樣的價錢能買好幾斤牛肉了，畢竟阿根廷的經濟不如以前，人們也更實際了”。▲