布幅對漢文化圈傳統女裝造型的影響

周思施 趙明

引言

“幅”本指布的寬度，《說文·巾布》中所述“幅，布帛廣也”。臺機出現以后對織幅寬度有了較為統一的要求，由于布幅的定式使“幅”有了限制、約束的意義。《左傳·囊公二十八年》載，齊子尾日“且夫富，如布帛之有幅焉，為之制度，使無遷也。夫民，生厚而用利，于是乎正德以幅之，使無黜熳，謂之幅利。利過則為敗。吾不敢貪多，所謂幅也”。這里的幅便是有規范、制約、界限的意思。現今幾乎找不到一類面料可以被稱之為“漢服面料”，但“和服面料”跟“韓服面料”卻依舊保有著如初的生命力。本文以福建福州黃異墓、江西德安周氏墓中出土的南宋漢族女裝中的典型服裝品類為研究對象，通過以服裝的“數據化”為支撐的實物研究，數理分析、圖像尺度比對建立起談“幅”說“服”的辯證思維，進一步完善國內對傳統服飾文化研究的理論體系，為中華傳統服飾文化的傳承與創新發展拓寬思路。

一、關于漢文化圉傳統女裝的概念界定

坊間對“漢服”一詞概念眾多，其中較為普遍的定義為古代漢族人的服飾，即從上古黃帝時期至明末這四千多年里，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的衣冠禮儀體系。中國歷史上，漢族的服飾經歷多次變化，西漢王朝建立了空前強大的大一統國家，從此漢族成為多民族的中國里人口最多的民族，漢服開始進入其發展的成熟期。到了北朝，北方草原民族入主中原，便捷的胡服逐漸融入漢人的裝束，又經隋入唐，與漢服融合形成了唐裝。安史之亂之后，民族矛盾上升，漢人的服飾將艷麗的胡風收斂，恢復漢服的長袍寬袖特征，在服飾樣貌的收放變化中，產生了典雅的宋代漢族服飾。宋代的漢族服飾沿襲了唐裝，又在宋室南移的過程中不斷變化，在中國服飾史上，起著上承唐代、下啟明代的關鍵作用，作為最后一個一脈相承，沒有斷層的漢人王朝，宋代文化有著不同于中國歷史上其他文化時期的特征與內涵。陳寅恪在為鄧廣銘《宋史職官志考證》所作的序中提及“華夏民族之文化，歷數干載之演進，造極于趙宋之世”。王國維先生亦認為“故天水一朝人智之活動與文化之多方面，前之漢唐，后之元明，皆所不逮也”。作為服飾產生與根植土壤的文化尚且如此，可以說宋代是漢服發展的全盛時期。

漢服不僅代表著漢民族的服裝，也有其自身文化的內涵與外延。不僅對中國各少數民族產生影響，而且對周邊國家也產生了深遠影響。歷史上漢服對于亞洲，尤其是東亞地區服飾文化的影響頗深，日本、韓國、越南等亞洲鄰國均曾頒布法律效仿漢衣冠制，日本的和服，韓國的韓服，越南的越服等都是對中國不同時期漢服進行改制而形成的。

二、漢文化圉傳統女裝面料幅寬變化考

我國早期的紡織工具歷經了由原始腰機到固定臺式織機的發展過程。史前人們用腰機踞地而織，根據出土腰機部件的尺寸推測，河姆渡人織制的布幅寬約20厘米，至良渚文化時期，布幅寬約30厘米。據織機部件和布幅的變化反映，最早的固定織機可能出現在西周時期，其形制無法推測。春秋戰國時期至漢代在繼續使用腰機的同時，固定臺機得以逐步推廣臺機規格也走向統一，《禮記.王制》“布帛精粗不中數，幅廣狹不中量，不鬻于市”。孔疏“廣狹者，布廣二尺二寸”。按戰國度制，一尺約合今23.1厘米，幅寬二尺二寸約合50厘米，與江陵馬山1號墓出土織品實物相符，說明織機的規格在春秋戰國時期已經基本定型。官府把這一尺寸按固有形式確定下來，且社會上大眾化織機的寬度規格基本固定。漢代仍然沿用著戰國時期的定制且沒有發生大的變化，—尺的長度仍為23.1厘米，50厘米仍為二尺二寸。布帛幅寬的要求被納入漢律中的重要條文，《漢書.食貨志》所述太公九府圜法中的“帛廣二尺二寸為幅，長四丈為匹”。固定的布幅為人所共識，說明臺式織機持經框的寬度規格在戰國至漢代已經固定，這期間全社會一直實行標準化的紡織生產。織造技術的革新使得織制幅寬較大的匹料變得愈發容易，但布幅的寬度并非越來越寬，如唐玄宗開元八年，“頒庸調法于天下”，規定調布的標準“好不過精，惡不至濫，闊者—尺八寸，長者四丈。其幅寬竟不足漢代的二尺二寸。宋代的素織機已經能織出較大的門幅，最闊的素織物要數梓州的闊絹，“梓州織八丈闊絹獻宮禁，前世織工所不能為也”。臨安所織唐絹，“幅狹而機密”，是一種門幅較窄單經線密度緊密的織物。福建福州南宋黃異墓出土匹料的幅廣按宋尺折算，一般為—尺八寸左右，個別窄幅只有—尺三寸余，幅寬最寬的一件僅達—尺九寸八分。江西德安南宋周氏墓出土有四件完整的匹料，長短不一，幅寬稍有不同，按宋尺折算一般為二尺弱，個別幅寬的為—尺九寸弱。據《宋史食貨志》，宋代令公私織造匹帛，每匹須幅廣二尺五分，長四十二尺。可見，上述匹料的幅廣與長度均較宋代官府制定的標準松，推測均是民間織造坊的產品。江西德安周氏墓墓主人墓志銘顯示墓主人身份為宋代安人（命婦封號），因此匹料幅寬更接近宋代官府標準尺寸，而福建福州黃異墓墓主人為非出身于科舉蔭職卑官的妻子，亦無內外品官命婦稱號，因此制衣所用匹料幅寬與宋官府標準尺寸相去甚遠。綜上所述，戰國及漢代時期對面料幅寬已有嚴格規定，至唐宋時，民間織造業大為發展，因此對面料幅寬的要求有所放松，但據史料記載，官府對織造匹料的幅寬依舊有著嚴格的規定，且民間織造的匹料幅寬普遍小于官府規定的標準尺寸。

日本是一個四面環海的島嶼國家，古代的日本與外部世界相對隔絕，直至公元前3世紀秦始皇統一中國時，日本仍處于原始社會時期。史書《魏書.倭人傳》記載“用布一幅，中穿—洞，頭貫其中，毋須量體裁衣”如是描述，真正有文字記載的中國服裝引入日本并對日本服裝起到影響作用的是在奈良時期，也就是中國的盛唐時期。在此期間，日本派遣了大批的學者、僧侶來唐學習交流，將中國唐代的文化、藝術帶回日本，因此這一時期的日本服裝有明顯的唐風，平安時代的日本文化開始擺脫掉外來文化的影響呈現出自己的特色，至鐮倉時代，出現相對崇尚簡易的武家文化，加之這一時期元朝統一中國時波及日本，便于戰爭，日本服裝開始變得窄小，寬袖變回窄袖，色彩回歸樸素。在桃山時代，日本人對于服裝在不同場合的穿著有了更多的規定。江戶時代是日本服裝史上最繁盛的時代，現代和服大多是這一時期特色的延續。現今所謂和服即古時之小袖，和服用料與《詩經》里所描述面料一致，《詩經》日“蒙彼縐締。”縐締是指縮緬和縞。傳統上制作和服正裝使用的面料被為反物，反物在織造時沿用唐代制作傳統布料時的尺寸，幅寬一尺二寸（36厘米），長二丈八尺左右（12米）為—反，故稱反物，一匹料即為一件和服的用料，直至今日制作和服所用匹料依舊恪守此制。

在受到漢文化熏陶之前的朝鮮民族曾是散居在中國東北部的游牧部族，約在三國時期，其傳統服飾的風格開始發生變化，先后經歷了三次變革演變到了現在的樣式。第—次于三國末期直至唐朝商人將絲質長袍帶到朝鮮半島，韓國上層社會婦女開始穿著唐朝的襦裙;第二次是在高麗時代，當時的高麗作為元朝的附屬藩國長達八十年之久，因其皇族與元朝結親改穿蒙古服飾;第三次變革是在李氏朝鮮時代，此時作為明朝的附屬國受到更深更廣之漢化，其著裝原則基本與明朝漢服相一致。韓國傳統服飾經歷三次漢化逐步演變成現在的形制。1897年朝鮮從清朝貢體制中擺脫出來，并改名為“大韓帝國”，在日本侵略壓力下，朝鮮半島的民族認同和國家主義的興起共同孕育出“韓服”這一概念。直到20世紀70年代，韓國開始正視本國傳統文化中的精華部分，1988年漢城奧運會代表團禮儀小姐均著傳統韓服，以此歷史事件為起點，韓國國民保護傳統文化的意識日益增強。對傳統文化的熱衷也帶動了以傳統素材設計改良的韓服，雖然改良運動從未停止，但韓服用料幅寬到目前為止，依舊沿用舊時尺寸，韓服制作用料品種眾多，其中運用最多的絲綢品種為：南韓紗（幅寬37厘米左右），綢緞和暗花綢緞（幅寬55厘米左右）。

三、面料幅寬對漢文化圈傳統女裝造型影響的具體表現

（一）穿著方式：形。西周以前，漢族人的著裝體系偏重于“二分結構”的上衣下裳制，后期好的襦裙是這種形制的遺制。在春秋時代，開始出現了深衣制服裝，包括曲踞式和直踞式，它通過對上衣下裳的裁剪與縫合使其成為整體，屬于上下拼縫制。在此基礎上又經過改良形成了漢代上下連裁的長袍，男子在隋唐以后多穿圓領袍衫，至宋代演變成褙子男女皆著。上衣下裳、上下拼縫、上下連裁三種形制構成了漢族服飾發展的三條主線，在之后中國幾千年的服裝歷史上一直保持著共存的局面（如表1）。

與先秦兩漢的深衣袍服相比，宋代服裝裁剪更加追求服裝單一化、程式化的結構形制，此時服裝分割線的存廢徹底由布幅決定，宋代服飾在繼承了歷代漢族服飾既定的平面結構框架內，利用幅寬、中心破縫、接袖等手段使結構線自然流露，以最深刻理性的方式詮釋著整個漢族服飾發展進程中最具純粹性的漢文化。

和服的結構基本以直線構成，屬于交領右衽、上下連屬的袍服結構，穿在身上呈T字直筒型，袍底垂及腳踝。通過把體形直線化來完成身體與面料共同表達的造型之美，為了顯示合體的效果，只需穿著時用繩帶在腰部做一些處理。韓國傳統女裝受到中國北方游牧部落及漢服襦裙影響，為“二分結構”的上衣下裳形制，由短襦和高腰長裙組成，短襦由長帶結成的蝴蝶結與高腰長裙搭配在胸前系住。

中國漢服文化對日韓傳統服飾的影響是一條漫漫長路，有著不同的時代背景和廣泛的覆蓋面，從歷史淵源的角度來看，和服、韓服受到我國漢服文化的熏陶影響，因此與漢服有著一些相同之處，但由于不同的發展軌跡，在“引我所用，用則創新”的原則下，和服、韓服從既定的漢服體系中抽離出來，將其單純化、標準化形成各自標志性的形制與配伍，作為歷史因素的真實表達—直流傳至今（如圖1）。

（二）拼幅比例：制

宋代服飾含蓄內斂，服裝結構去散歸一，更加規整與理性，本章節，我們以考古發現服裝實物最為豐富的南宋時期為例，探究拼幅對漢文化圈傳統女裝造型的具體影響。南宋的直領對襟衣以福建福州黃異墓、江西德安周氏墓出土服飾最具代表性，直領對襟衣分為長衣制與短衣制。袍作長衣制，分為兩式：其一袖子寬大，幾乎等于身長的一半，《宋史.輿服志》稱之為“大袖”，形制與后妃之六服類同，是后妃、命婦的禮服。這種寬袖袍是在舉行隆重儀式時才穿著的;其二窄袖袍是宋代貴婦宴客、外出時的常服。襦作短衣制，與窄袖袍形制十分相似，區別僅僅在于前者較短，衣長與上身相當，后者則過膝。南宋時期婦女常用襦與裙配套穿著，可見漢唐時期“上襦下襖”的著衣風尚，在宋代依然盛行。宋代袍與襦裁剪方法基本相同，即所謂的“—剪法”——將整幅匹料按衣衫的長度對折裁剪，前中襟及后背中線處即為兩匹料相接處。由于當時織物幅寬均在50至60厘米之間，兩幅織物相拼的寬度只能到袖子的中部，因此必須在袖中部拼接以達到通袖長，接袖長度不足一幅寬，一般為25至30厘米左右，可從裁剪衣物的零料中尋找拼湊，然后再做開領、貼邊等縫制工藝，方得以成衣（如圖2）。

古代“群”、“裙”二字同源，據漢劉熙《釋名釋衣服》“裙、群也，連接群幅也”。南宋墓葬出土服裝實物中的裙裝也較為豐富，如德安周氏墓出土裙十五件，黃異墓出土二十一件裙裝等，單夾兼而有之，結構形制大致可分為三類：其一為單片裙，整件裙由兩幅（或三幅）豎直接縫而成，上接裙腰，其形制上窄下寬;其二為兩幅或多幅裙片構成的兩層式裙裝，上下兩片各由兩幅織物拼縫而成，兩片對錯相壓，頂端與腰縫合，下擺不縫合，裙身兩層可以自由離合;其三，為褶裥裙類，此類裙裝裙身有褶裥，結構形制視褶量多少而有所不同，均用四幅或六幅面料豎直拼縫而成，德安周氏墓出土實物中褶量有三道，福州黃異墓出土褶裥裙兩件均為裙身兩側不打褶中間褶裥緊密，其一有二十一道褶，另一有六十道褶（如表2）。

經過歷史上的改朝換代，日韓最終流傳下來的傳統服飾形制較宋代更為單一與純粹。和服為上下連屬的袍式，采用直線裁剪。和服在制作的時候需要裁剪的部位很少，前身后身都是兩幅面料，后身在背中縫縫合，袖子的寬度基本就是面料的幅寬。一匹2至13米長、寬36至40厘米的和服面料按范式裁剪成八塊直接拼幅在一起，所有面料均被利用，即形成和服的基本形制。現代女性韓服的普通著叫作“赤古里裙”（包括赤古里和高腰背心裙），普通百姓再正式點的女性韓服還在赤古里裙外著唐衣。韓服赤古里的左、右片約占3/5布幅，布腰線提至胸部以下，在兩個門襟上都縫長衣帶，順著短上衣垂落在長裙的中部，形成前視覺中心，起到裝飾的作用。赤古里背心裙為單層或雙層的高腰裙，裙子的形狀有矩形裙和抹基裙兩種，由糾（白色肩帶）、裙帶面（裙帶）、幅（裙面）和裙帶抹基四部分組成（如圖3）。

漢服作為華夏民族的傳統服飾在彰顯其自身文化內涵的同時也不斷影響和感染著鄰國的服飾文化，其中最具代表性的日本、韓國將融合了自己民族文化和精神的漢服形制保留傳承下來，并創造了屬于本民族的標識性服飾，其反饋給我們關于傳統服飾傳承與創新的技術路線是值得身在漢服文化起源地的我們深思的。

結論

不同幅寬的織物在其發展過程中往往形成一些有生命力的傳統服裝品類，同時隨著紡織技術的進步和市場的發展，又有新的織物被不斷開發出來，這一點在漢文化圈傳統女裝中表現得尤其明顯。布幅決定了一個傳統服裝品類的穿著方式與結構形制，而這種服裝品類的流行與否也直接制約了這一類幅寬面料的市場價值，可以說，“服”與“幅”是一組相輔相成的辯證存在。宋代時期漢族服飾保存了華夏服飾結構最簡約、最經典的民族基因，而一直延用至今的和服、韓服則共同以其不變的匹料幅寬、定長及程式化形制結構從側面詮釋著民族服飾以不變應萬變的生存與演化規律。在西方文化的強大沖擊下，唯有在結構上純粹性的堅持才是對傳統服飾的最后守望。