念青東薩普線徒步記

孤月

念青唐古拉山脈有近百座6000米以上的未登峰，孕育著浩瀚的雪山和豐富的冰川資源。我攀登的念青東最高峰薩普神山，海拔6980米，藏語稱“色浦崗日”。

近年來，薩普神山非常熱門。但是，我卻更想看看這座雪山另一側的風景，于是與好友石頭、過客和蜜蜂一行四人，開始了圍繞薩普神山的西、北、東三個方向的薩普徒步線路，并為其命名為：“念青東薩普線徒步”。

1阿托庫村→斯容錯→斯容埡口→公錯→河谷營地→馬鞍埡口→臨路埡口→鐵皮房營地

這條還未被開發的徒步線路雖十分險峻，卻驚喜不斷。荒涼雪山處一個碧色的圣湖、一朵懸崖峭壁處的野花和一碗來自牧民家的酥油茶，都是這條未知之路的禮物。

清晨六點，我們四人就動身出發，從嘉黎縣坐車前往徒步起點阿托庫村。三個小時后，我們的徒步正式開始。因為靠近村莊，最開始的路以機耕道為主，走得很輕松，緊接著的緩坡也不費力，周圍都是草原，山坡上開滿了紫色的小杜鵑花。山谷小溪的左側灌木比較少，地勢還算開闊，只要繞過碎石坡，就能順利前行。中午時分落下幾滴小雨，沒過多久西邊的天空就放晴了。陽光照耀在野山的坡道上，坡上粉色的杜鵑花都泛著一層光。隊友石頭很興奮，不停按動快門，把野花與雪山都裝進了相機里。

念青唐古拉山脈的夏天是伴隨著遍地野花開始的。薩普一家子在云霧里若隱若現，與野花相映成趣。朝北望去，陽光折射在形狀獨特的薩普神山山峰上，給皚皚白雪披上了白紗，仿佛遺世獨立的仙人。

拍照后徒步繼續，下一個目標是斯容錯。沒過多久，這片深綠色的海子就出現在了眼前。清風拂來，水面波光滟滟，果真如同傳聞般美麗。湖的正上方就是徒步路程中的第一個埡口——斯容埡口。大家的狀態還不錯，越過山間的巨石也顯得很輕松，在這個埡口頂部，可以看到薩普雪山和深綠色的公錯，天空湛藍無比，我們也愉快地拍起了照。

一路上，各色嬌艷的野花將我們包圍，透過小花看雪山，顯得特別夢幻。半途中遇到了四個挖蟲草的藏民，他們告訴我們，念青唐古拉山的棕熊神出鬼沒，當地人遇到后一般撒腿就跑。我們當然不能采取他們的做法，人在遇到野生動物時千萬不能跑，奔跑的生物會被猛獸當做獵物。西藏棕熊奔跑時速最高可以達到56公里，人就算想跑也萬萬跑不掉。告別了藏民，我們繼續沿著河谷下行，下撤埡口后天色已經不早，我們在底部的河谷里找個合適的營地，就此露宿。

一夜休息后，新的旅途開始了。今天要翻越的馬鞍埡口所在的山谷，位于我們行進方向的左側，大概距離出發點4公里。我們在河谷邊行走，這里依然被紫色的杜鵑花浸沒。中午時分，我們成功登上馬鞍埡口的頂部。這里有少量積雪，氣溫較河谷低了不少。下坡是迎風坡，上面的積雪比我們上行時走過的背風坡要多很多。我用登山杖試探雪的深度后，才敢雙腳踩下。但即使這樣，有時還是會陷進大腿根部深的積雪中。雪坡之后，緊接著是亂石坡。我們伴著突降的小雨繼續前行，好在不一會兒天空就放晴了。

溝底臥著幾座牧民的帳篷，石頭激動地說要去帳篷里討碗酥油茶。還沒走到，熱情的牧民就走出來迎接我們了。帳篷的主人拿出一些青稞炸的面食和酥油茶招待我們，許多孩子略帶好奇地圍在身邊。我們與牧民聊了一會兒，告訴了他們即將抵達的地點。他們指示了準確的方位，還告訴我們下了埡口可以看到一個鐵皮房。享受完這片刻的安逸，我們不便多加打擾，告別后便離開了。

下午陽光正好，按照牧民指示的方向，我們開始翻越今天的第二個埡口。這個埡口倒是沒有積雪，但都是碎石。下坡很陡，我們小心翼翼地下撤，生怕一個翻滾就從山上滾落。剛下到半山腰，果真發現了牧民口中的房子，我們想盡快放松緊繃的神經，便快步朝房子走去。這個房子比帳篷結實得多，里面還有木制的床，看來晚上可以睡個好覺。

這一夜，藏東下了很大的雨。多虧這個鐵皮房子，讓我們的帳篷免遭水淹。

2鐵皮房子營地→央瓊埡口→撒木錯湖尾營地→撒木錯→撒木錯湖頭營地→薩那埡口→綠度姆湖

雪山上的冰洞危險至極，一不小心就會陷入裂縫動彈不得。我們小心翼翼地涉險而過，卻還是被坍塌的裂縫嚇破了膽。

探索新線路的最大樂趣就是總會收獲意外之喜。去年秋天，我一個人來到薩普神山，第一眼就看到了日照金山的勝景。所以今年走不同線路，也期望著有不同的風景。

昨天的大雨持續下了一夜，直到早晨九點也沒有停。隊友蜜蜂和石頭穿著雨衣步伐矯健，像仗劍江湖的大俠一般，開始往央瓊埡口進發。開始的一段路是草坡，還不太費力，而在此之后就是碎石坡了。我們順著幾近干涸的溝道向上攀爬，前一段是大的碎石塊，可以繞道而行；后一段則都是小碎石，走兩步便會向下滑一步，因此腿力花費得更多。因為這段難爬的上坡，我們花費的時間比預計要多，所以登頂后來不及欣賞風景，就開始下撤。央瓊埡口對面的雪山緊挨著薩普，我們拍了幾張照片，就開始趕路。

下午四點多，到達普宗溝。為了看薩普雪山的日落風景，我們將今天的營地預定在撒木錯湖尾，所以從此處出發，還需走兩公里多的路。下午的天色一直不好，我們五點左右抵達撒木錯湖尾，找了一戶藏民家住下。

在藏區，有個冰湖封凍的傳說，大致是說每年藏歷五月十五薩普冰湖會在一夜之間解凍，而九月十五又會一夜冰封。為了目睹這個傳說中的冰湖，我們將此作為目的地。第二天的行程不是很趕，我們慢慢悠悠地沿著撒木錯湖湖邊的機耕道走，希望天空可以放晴。但事不如愿，烏云一直密布在頭頂。下午一點左右，我們抵達冰湖。

徒步的后幾天是大晴天，我們如愿看到了神圣美麗的“日照金山”。冰雪融水滋養著這里的牛羊和牧民，草地豐腴肥美，牛羊也吃得歡暢。

冰湖前的一處藏民院子是一個理想的扎營點，但院子的主人似乎聽不懂漢語，我們的計劃落空。好在，撒木錯湖頭有一片空地適合扎營，我們便把這里當成了今天的營地。天氣晴好時，在營地附近的山坡可以看到“薩普一家子”，但是今天，除了薩普的“妻子”和“二兒子”，其他山峰都沒有露出來。半夜，帳篷周圍的狗叫了很久，我們擔心棕熊“造訪”，提心吊膽地淺眠了一夜。早上醒來，昨晚守護我們的狗安靜地趴在帳篷旁邊。

早晨九點，繼續前進。今天將翻越薩普神山海拔最高的埡口薩納埡口，海拔達到5490米，且冰洞、碎石和冰川密布，右邊的冰雪山坡也不太好走。我們直接向草坡橫切，此刻回頭再看撒木錯，景色比近看時更加壯美。這條路直沖而上，下過雪的山頭披上銀裝，藍天白云飄忽在天空，一派旖旎之色。紫色的杜鵑花又出現在視野里，再往前走，就看到了一種藏地特有的粉色植物。

去年秋天，我已經探查過線路，所以這一次攀登埡口還比較順利。碎石依然密布在上行的坡道上，我們順著溪流往前走，順利登頂。午餐后，終于來到了冰洞。上次過冰洞時，我從左側斜上切走碎石坡，繞了過去，但是下坡時，因碎石坡下有暗冰，我突然滑墜了五米。于是，這次我決定走碎石和埡口右邊的雪山交接處。

我用登山杖小心翼翼地探路，在馬上要接近冰洞下面的冰湖時，腳下的冰雪和碎石突然坍塌！我的雙腿瞬間陷了下去，我當機立斷，用雙手撐住了冰裂縫上端的兩側。腳下的冰裂縫大概有四五米深，我不敢過度掙扎，拼命冷靜地用雙腳蹬住裂縫的兩側冰壁往上攀爬。這些冰壁十分脆弱，我還沒能脫身，就開始坍塌。裂縫越來越大，我加快了動作，快速爬出了裂縫。這還不算脫離危險，就算是爬出了縫隙，要想獨自走出坍塌區也并非易事。這條裂縫位于一個斜的冰坡上，我的雙腳還在裂縫上面的兩側，不敢擅動，怕裂縫再次擴大，如果爬上斜坡，還容易滑下來。趕上我的隊友見我身處困境，趕緊用力在裂縫左上方的斜坡上鏟出一個坑，將腳踩在里面拉我上去。這之后，我們每走一步就會刨一個冰坑，以提醒后來的驢友們小心慢行。

過了冰雪路段后，開始下碎石坡。奇怪的是，此時突然下起了雨。碎石坡是本次徒步的常態，我們順利下撤后就走到了草坡。剛到草坡，天氣又轉晴了，陽光照在雪山之上，景色出奇地好看。右前方就是藏東有名的白度姆湖，湖上的郭布扎西塔杰十三峰以及其他雪山上也露出了頭。

這天晚上，我們在山腳下的綠度姆湖邊安營扎寨，度過了平靜的一夜。

3綠度姆湖→白度姆湖→藍房子營地→八朗錯→八朗埡口→三岔河谷營地→金嶺鄉

冰雪凝結在山上，即便在夏日也不會融化，而滿地野花嬌艷地盛開在藏東秘境之中，十分動人，即使是突如其來的冰雹，也阻擋不了我們行進的步伐。

徒步近一周，終于迎來了藏東的大晴天。早晨醒來，綠度母湖的湖頭上方的雪山出現了“日照金山”的一幕，我們激動地用相機記錄下這一刻，隨即繼續徒步。這段路程不是很長，從綠度母湖到白度母湖只有三公里，并且是平坦的機耕道，我們走得很輕松。

不一會兒，郭布雪山就出現在這條機耕道盡頭，我們的腳步周圍是遍地野花，給終年不化的雪山帶來幾分盎然之氣。大約中午時分，抵達白度姆湖。這個高原海子非常特別，湖水呈乳白色，與其他藍綠色的湖水形成鮮明對比。

午餐后，我們直接向營地進發。順著機耕道右拐進入山谷，就能看到一座黑色的山。山間有一條垂直的白色冰川，與黑山形成了強烈的反差，甚是壯觀。山谷的野花紅黃相間，恍若仙境。為了找到一處合適的扎營地，我們一路上都在留意能夠露宿的地方。終于在傍晚時分，找到了草地上的一處能住下我們四人的鐵皮藍房子。相比在草地上扎營，住在房子里的我們因為安心而休息得很好。第二天早上是個大晴天，我們準備完畢后直接向巴朗埡口進發。

八朗埡口的坡很陡，覆有積雪，不知能否順利翻越過去。這條線路的機耕道和牧民小路是比較容易走的路徑，分布也比較密集，而走過以后，就被巨石路包圍了。我們涉險穿越到后方的草地，眼前豁然開朗。

那座無比陡峭的埡口就在前方不遠處，我們簡單用餐后就直奔過去。炙熱的太陽照在埡口陽坡，我們在草坡和巨石坡上被曬得滿頭大汗。雪坡附近的積雪深度難測，在上面行走有可能發生墜滑，因此我們便沿著雪坡邊緣的石頭行走。

雪坡左側的石頭不是很穩固，腳步踩在上面大多會滑動。走這種路面有個技巧，那就是盡量踩大的石頭。越到高海拔地區，石頭越少，最終，我們還是踏上了積著厚厚白雪的雪坡。意外的是，因為海拔較高，這里的雪被凍得很硬，人踩上去不會陷很深，反而比巨石路還要好走。我邊攀爬，邊朝后方極目望去，突然看到后方半山腰上有一個很小卻通透極致的綠湖，叫八朗錯。

埡口頂部因為太陡，積雪都順著坡滑了下去，但我們在這幾天歷盡了“陡坡的磨難”，這點困難也不足為懼了。下午時分，順利登上埡口頂部，前方是鋸齒狀的山脈，后方便是深邃的山谷。

埡口左邊有一塊如同鷹嘴的巨石，被自然雕琢得十分奇特。我們興高采烈地與它合影，不一會兒卻下起了雨，連忙下撤，走著走著，雨變成冰雹，砸向我們。如果此刻不趕路，就無法在天黑之前抵達營地。冰雹天氣下的巨石路更加難走，我們沿著牧道，總算在一番跋涉之后看到了位于埡口下方河口處的牧民房子。

眼前的河谷比較寬闊，野花遍地的同時也看到了許多牛馬。我們在牛群中穿越草地，積攢已久的壓抑心情稍微緩解了一些。傍晚六點，眼前出現一座很尖銳的雪山，當地人將其稱之為“金龍球”，山前花海遍野，十分壯觀。天色慢慢暗下來，氣溫也逐漸降低，我們卻還沒有找到一處合適的扎營點。這片山腳的地勢凹凸不平，帳篷無法穩固地固定，我們身心俱疲，只得找到一處相對平坦的地面安營扎寨。

徒步最后一天的陽光十分明媚，照在金龍球和河谷上，雪山與河水都泛著如同仙境一般的亮光。這條河谷蜿蜒曲折，流速湍急，像一條巨蛇，為我們指示方向。不同于之前的無人區，這里往返的牧民絡繹不絕，他們有的騎著摩托，有的騎著馬；而步行的，基本上都是來此徒步的驢友。

目的地金嶺鄉是一處十分開闊的山谷，因為冰川水的滋潤，這里的草地十分豐腴，為牛羊提供了優質的養料。相隔八天，我們終于重見了兩層洋房，瞬間回歸文明。天色已晚，趕不上最后一班前往邊壩的車，便在村里的旅館里住下了。

回想來時的路，我有些恍惚。這不是我第一次徒步薩普，卻有種前所未有的新鮮感。從西、北、東三個方向圍繞薩普神山的線路比從南面行進更為豐富，這一路上的野花、河谷、冰川、雪山在腦海中歷歷在目，它們是薩普神山賜給大地的禮物，把藏東這片原以為荒蕪的地方裝點得更加紛繁美麗。