浙江溫州南麂島

王葉婕

在中國東海的廣闊版圖上，有一片不為人知的滄浪碧海。從空中俯瞰，碧海之上凸起來52座小島，小島們排列組合，形成了一座像奔跑的麂子一般的列島。它，就是位列中國十大最美海島的南麂島。

南麂島位于浙江溫州，是我國最早加入聯合國科教文組織世界生物圈的島嶼，同時也是承載著曲折歷史的鄉愁之島……

不同的自然景觀組成了南麂的血肉肌理

南麂島，外形似麂，頭朝西北，尾向東南，因酷似奔麂而得名。一個“麂”字，極盡中國文字象形神韻。這個“字”的肌理，實際上由52個島嶼組成。南麂是面積最大的主島，位于列島中央，并有大沙岙、火炬岙、馬祖岙及國姓岙4個海灣，分置于東南和西北兩個方向，扮演的角色相當于“麂子”的心臟。

陸地與遠洋之間的近海，往往在板塊作用下，生出姿態萬千的原始島嶼，南麂島便是其中之一，至今仍保存著原始自然的景觀特色。從外表來看，曲折綿長的海岸線上，到處是陡峭的懸崖和裸露的基巖，海浪和潮汐長年累月地沖刷侵蝕，將南麂的一側塑造出冷峻的氣質。但是，當人們踏上大沙岙的貝殼沙海灘，這種冷峻的氣質就會瞬間被瓦解。

南麂列島由大大小小52個島嶼組成，其中面積最大的就是南麂島。島嶼四周常年受海浪和潮汐的侵蝕和沖擊，基巖多裸露在外，無處不是陡崖峭壁，給人以驚心動魄之感。

大沙岙海濱浴場，長800米，寬600米，呈半環抱形，擁有國內唯一的貝殼沙海灘。所謂貝殼沙，是指貝殼類海洋生物的遺體經過潮汐與海浪的沖擊、分解，最終被推波到特殊海域并沉積下來的產物。它比普通海灘的沙粒更小，踩上去細膩而不失柔軟。沙灘不遠處是虎嶼島，狀若一只老虎伏于海面；左右兩邊礁石兀立，景觀層次十分豐富。馬祖岙沙灘在大沙岙的背面，同時也是個漁港碼頭。當落日西沉，晚歸的漁船點綴著海面，鷗燕逆光劃過天際，奇異的礁巖、碧藍的海水、細軟的沙灘，構成海島的美麗三要素，水連天、天接水，水天一色，蔚為大觀。

實際上，南麂島的最佳觀海點不在馬祖岙，而在三盤尾。這里的地勢逐層遞降，分為頭盤、二盤、三盤，之后地勢一直延伸到南麂島東南面的尾端。在三盤尾看海，無論春夏秋冬、晴雨晨昏，全都迥然不同。另外，三盤尾景觀豐富，稱得上是一步一景。僅僅是沿著山脊前行，就可觀賞到飛來石、猴子拜觀音、風動巖、天然草坪等不同類型的風光。尤其是那片罕見的天然草坪，若不是兩旁海水不斷沖涌，驚濤拍岸，置身其中的人甚至會以為穿越到了西北草原。

盛夏登島，南麂曲折蜿蜒的海岸線，極有可能出現攝影家們趨之若鶩的“藍螢夜光”。藍螢，俗稱“藍眼淚”，是生活在海灣里的一種浮游生物，因為體內有發光腺，受到海浪拍打刺激時，就會產生淺藍色的光。盛夏漲潮時，南風吹拂，潮水一波一波地拍向岸邊，伴隨著越發濃重的黑夜，“藍色星河”逐漸顯現。星星點點，忽明忽暗好似天上銀河灑落大海。時光就此凝固，就著海風在藍螢的一呼一吸中，你會感受到這座海島清晰而有力的心跳。

廢墟的輪回漁人的石頭部落刻有鄉愁

事實上，南麂島強有力的心跳，不僅來源于綿長蜿蜒的海蝕地貌和返璞歸真的自然景觀，更是它在幾經歷史沉浮，反復被摧毀、重建的進化長鏈之中，孕育出的獨有氣質。

南麂島面積不大，從大沙岙到三盤尾，一面是貝殼沙綿延的深藍大海，一面是漁人棲息休養的平靜海灣。

據史料記載，南麂島從唐代始有人類活動，歷史上曾三次淪為廢墟。第一次是明朝頒布禁海令，強制將島上居民遷居內陸。后來倭寇四起，南麂島被踐踏蹂躪，幾乎成為廢墟。直到禁海令廢除，漁民逐漸回流，狀況開始好轉。第二次，是清朝初年的“遷界之役”。“撤邊海三十里而空其地”的舉措，使得南麂島再次成為無人空島。第三次，便是國民黨守軍在盤踞及撤退南麂島的過程中，幾乎燒毀了島上一切可用之物，并將島上近兩千居民強行帶去中國臺灣。南麂島再次因為歷史的車轍，淪為一片焦土廢墟。今天臺灣島上存在的南麂村，便是當年蔣介石帶去的南麂后人的棲息之所，代表著先人的鄉愁。

那么，廢墟意味著什么？余秋雨先生在《廢墟》一文中寫道：“廢墟是毀滅，是葬送，是訣別，是選擇。時間的力量，理應在大地上留下痕跡；歲月的巨輪，理應在車道間輾碎凹凸。沒有廢墟就無所謂昨天，沒有昨天就無所謂今天和明天。廢墟是課本，讓我們把一門地理讀成歷史；廢墟是過程，人生就是從舊的廢墟出發，走向新的廢墟。營造之初就想到它今后的凋零，因此廢墟是歸宿；更新的營造以廢墟為基地，因此廢墟是起點，廢墟是進化的長鏈?！蹦削鋶u上居住的漁人，正是在進化的長鏈中，在歷史與現實的不斷交織中，在詛咒廢墟與寄情廢墟的糾結中，創造了自己的“石頭部落”。

石頭部落的存在彰顯著漁民的生存智慧。用石壘砌做屋，既能抗潮，也不懼鹽堿度極高的海風海霧侵蝕。舒適感不敢說，但當風暴來襲，唯有石屋能夠立于大浪之中，不易遭受滅頂之災。這是靠海謀生之人的生活智慧。三盤尾老漁村是島上“石頭部落”建筑的代表，于上世紀90年代被廢棄。這個僅有十多戶漁家的老村始建于何年何月，我們不得而知。但村口的兩棵百年古樹，與村內仍舊佇立的石頭老宅，象征著往昔的漁居歲月和南麂島的廢墟輪回。

王理孚募民開發得民心宋美齡抱憾無緣南麂島

近代南麂的開發，離不開一位重要人物，那就是民國平陽縣著名實業家、慈善家、開明紳士王理孚。民國初期，王理孚積極建設南麂，四處集資，最終籌得兩萬銀元。他用這筆錢做了四件大事：一是籌建南麂漁佃公司，招募漁民移居南麂；二是購置了一艘排水量為二十噸的小輪船“靜江號”，開辟大陸與南麂島之間的新航線；三是置備兵船護航護漁；四是在島上種了十萬株松樹。

抗戰時期，王理孚把漁佃公司的資金及收入，全部歸于平陽縣政府，作為成立平陽縣立中學的基金。為了記述自己開發南麂島的過程，王理孚撰寫了《南麂八詠》，后又有《南麂四首》，以詩述事，以明其志。那段時期，南麂漁民休養生息，生活安穩，島上居民從數十人聚居發展到萬余人，成立了南麂鄉，是南麂島發展史上人丁最興旺的時期。王理孚為開發南麂作出了巨大貢獻，他被譽為開發南麂島的第一位“拓荒者”。到了晚年，王理孚效仿古代海上仙客，自號為“海髯翁”，在南麂島上為自己蓋了一處滄浪草堂，作為隱居和吟詩的地方?？上Т藴胬瞬萏煤髞須в陲L暴，痕跡全無。

雖然王理孚的滄浪草堂已被暴風卷入大海深處，但島上還有一處來自上世紀50年代，保存完好卻鮮有人知的住所，它就是“美齡居”。

據記載，1954年5月，蔣介石帶領美國顧問和一批親信高官登島“視察”。當時南麂島與大陳島還駐有國民黨殘部，宋美齡本欲親自率領“戰地慰問團”到南麂島慰問駐軍，考慮到宋美齡上島必須要有像樣的住所，于是迅速籌建美齡居。但是，由于戰事日趨緊張，宋美齡最終未能成行。

美齡居是當年島上最精美的建筑。沿著海島公路前行，在一處不甚起眼的平臺之上，有一座平頂石頭房。面闊三間，門窗很小，門上有匾，上書“南麂美齡居”幾個字，是前國民黨主席吳伯雄手跡。窗框白漆斑駁，卵石鋪就的院子干凈整潔，房前兩株大葉榕枝繁葉茂。進入寓所內部，其會客廳頂部有國民黨黨徽，屋頂還有小樹、雜草等掩蔽物，臥室窗戶安有防彈鐵絲網，十分注重安全性和隱蔽性。

南麂島的海鮮是真正的就地取材。沒有華麗的裝飾，平平無奇的石頭房子前面晾曬著最新鮮的海魚，甚至有漁家在食客點餐之后，才劃著小船不疾不徐地去往大海深處獲取食材。

如今的美齡居，人跡罕至，只留一位老大爺，年年歲歲與這棟承載著歷史煙云的建筑相守。

自然的贈予舌尖上的快意人生

如果說南麂島的景色是一幅沉靜的畫，歷史是一本厚重的書，那么南麂島的美食則能讓你感受到舌尖上的快意人生。

南麂島號稱“貝藻王國”“藍色牧場”，自然資源豐富，各類海鮮不勝枚舉，堪稱海鮮的天堂，主要魚種有：大小黃魚、黃姑魚、帶魚。最大的特色在于島上的貝藻類風物，沙蛤辣螺是必嘗特色；其次是各種名貴魚類，如黃甘魚、石斑魚。另外還有鮑魚淡菜、扇貝、海參、海膽、金鯛、黑鯛、黑毛等不同種類的海鮮供食客選擇。

沙蛤辣螺的吃法是有講究的。首要是學會“吸”，將螺肉一吸，新鮮的螺肉跑到嘴里，能吃到螺肉原始的新鮮和香甜。也可以將螺肉在醬料上蘸一蘸，醬料裹在蝦肉上，一口咬下去最初會微微有些辣；再細嚼兩下，香甜慢慢散發，縈繞于唇齒間。梭子蟹的吃法也不一樣，千萬別用吃陽澄湖大閘蟹的“蟹八件”來對付梭子蟹。南麂人的吃法充滿原始野性：直接掀開蟹蓋，去掉蟹胃，可見滿滿的肥美蟹黃。這里吃魚，以清蒸為主，最大限度地保留原本鮮味。蒸時不去魚鱗，蒸出來的魚肉鮮滑潤口、嫩而不膩；吃的時候再配上姜絲和香醋，便獲得了直抵心尖的美味。

在南麂島，光陰是拿來消磨的、下酒的。下酒菜可以是海鮮，可以是云朵、沙灘、浪花，也可以是你聽到的南麂往事。或許，這座中國最美的島嶼，與你只差了一場相遇。