西裝廓型演變史初探

摘 要：西裝在數百年的發展中，其廓型歷經漫長的歲月，已然形成較為繁復的西裝史脈絡。本文基于其社會歷史文化背景，探尋西裝廓型演變的文化內涵，梳理出一條清晰的西裝史脈絡。

關鍵詞：社會歷史背景;西裝廓型;演變

西裝也稱“西服”，從廣義上講，泛指西方人所穿的服裝;從狹義上講，特指男士西服套裝?！霸谝话阃ㄋ子^念中，對‘西裝的理解則更為籠統，凡有翻領和駁頭，三個口袋，衣長遮住臀部的上衣都被看作西服或西裝”，[1]由此也可體現出西裝形制的復雜性。特別是近年來定制服飾市場遍地開花，男士西服定制逐漸趨向大眾化、小資化，設計制作水準參差不齊。對西服文化的了解，可更好地把握西服廓型風格，使定制更加專業化、品質化，更具文化內涵。因此，本文基于西裝的相關社會歷史文化背景，將歷經時間長河洗禮的西裝從一個較為復雜的體系中梳理出一條脈絡清晰的西裝廓型演變史。

1 孕育期

在歐洲服裝史上，最開始的男裝都如波斯服飾、古希臘服飾等纏繞式或套頭式的男裝樣式。倡導以人為本，崇尚人體自然美，尋求以科學的態度來處理人與服裝的關系。以致在歷史的發展中，中世紀拜占庭時期開始出現了便裝“丘尼克（Tunic）”和“霍茲（Hose）”，因融合前期古希臘和古羅馬的古典主義風格、宗教文化及東方文化，服飾色彩紋樣華美豐富，色彩象征性突出，營造出一個極盡奢華的時代。但當時的“丘尼克”為內衣，袖身窄小，下身左右兩側開衩，有豐富多彩的刺繡圖案等。而“霍茲”類似于現在的緊身褲，也有其花色繁多的圖案?！扒鹉峥恕迸c“霍茲”的出現表明這一時期開始有上衣下褲的雛形產生。

到12～16世紀的“哥特式”時代，服裝仿效基督教的教堂建筑，造型、細節、色彩圖案等方面都在進行強化和夸張，塑造立體感與拉長身形，此時的服裝帶有濃郁的宗教象征意義和新的審美形式。由此，14世紀中葉出現分體式男服——“波爾普安（Pourpoint）”和“巧斯（Chausses）”，此時的“波爾普安”較“丘尼克”要短，下擺上移到臀線，衣身合體，前開式門襟，胸部造型挺拔，袖肘至袖口及門襟處都有紐扣裝飾?！扒伤埂?，英語也稱“霍茲”，緊身無襠長褲，常左右異色，與“波爾普安”相連，并在色彩搭配上相互呼應。這一組合形式使男子服裝從男女同形的長袍筒制形式中分離出來，變為上下分體式的結構，服裝結構也轉向立體，男女服裝在造型上有了性別區分，同時也奠定了近現代西裝的形制基礎。

巴洛克時代中后期，“在路易十四的倡導下，法國樹立了新的全歐洲文化、經濟和政治的新風氣……時裝出口到其他國家”，[2]主要是以宮廷文化交流為主，通過時裝模特來展示、傳播，法國時尚業達到鼎盛，巴黎成為世界時裝時尚中心。隨之，法國男裝在17世紀中葉尤為突顯，出現了近似現代西裝三件套式組合服裝。衣長及膝，收腰、下擺外擴的外套“究斯特科爾（Justaucorpr）”，口袋下移，無領，前門襟密綴一排紐扣，袖子呈喇叭狀，袖口連接可翻折并用紐扣固定袖邊;廓型與外衣相似的無袖背心“維斯特（Vest）”，后背開衩，門襟與“究斯特科爾”門襟一致，在視覺上極具統一感，是現今西裝背心的幼型;以及同外套衣擺齊平或略長，褲口扎緞帶的半截褲“克尤羅特（Culotte）”，其服裝面料與外套相同，但無刺繡。由此，從款式結構上看，此時的服裝已出現省道、結構線等，從材料與裝飾上看，用料奢華，裝飾華貴，雖有豪艷的女性化意味，但也不乏男性力度和宏偉壯麗?！熬克固乜茽枴痹?8世紀初改名為“阿比”，并在原來的廓型基礎上，衣擺繼續外擴起浪，出現小立領或無領的鑲嵌各式紋樣的雙排扣外套，口袋位置隨時尚上下浮動。后來，逐漸樸素，裝飾移到背心上。

2 發展期

18～19世紀的兩次工業革命產生了諸如縫紉機、紡紗機、化學染料以及大機器生產的新型面料等直接影響著服裝的發展，批量化、標準化的成衣概念由此產生。同時，工業革命改變了男性社會活動場所，開始關注服裝的合理性、功能性，也間接改變了當時人們的生活方式和著衣觀念。

1760年的英國產業革命促使男子進入工廠，工作環境迫使服裝趨向簡潔、實用，由此，英國出現“夫拉克（Frock）”。此時的“夫拉克”有立領、翻領，衣身出現公主線，并在腰圍線處前門襟逐漸斜向后底擺，后中開衩，袖長及腕的兩片式結構，袖口保留以前固定袖克夫的布紐扣并露出襯衣，并且紐扣這一裝飾一直留存在現代西服袖口上?！胺蚶恕苯Y構造型不僅表明西服的縫制工藝技術已經形成，也是現代燕尾服、晨禮服的雛形。同時期法國也產生一種形似“究斯特科爾”的“魯丹郭特（Redingote）”外套，源自英國騎馬裝，衣領有兩層或三層，后中在腰圍線開始往下開衩等。此外，“維斯特（Vest）”也開始趨向簡潔，后片改用樸素面料，僅前片使用華麗面料，并改稱“基萊（Gilet）”。到18世紀末，背心逐漸縮短到腰際，正式形成現代西服背心的造型樣式。

到1825年，受法國大革命的沖擊，服飾時尚呈現民主化、平民化趨勢，特別是黑色正式成為禮服用色，具有重要地位并延續至今。最大的特點在于此時的西裝三件套式組合中的“克尤羅特”換為單色寬松直筒長褲“龐塔龍（Pantaloon）”，“基萊”改為雙排扣翻領，多用條紋圖案。組合套裝中的裝飾重心移向色調明快的“基萊”，與樸素的“夫拉克”“龐塔龍”形成強烈的反差，并傳播到美國。在1825—1850年間，受浪漫主義思潮下女裝的影響，西服套裝呈X造型，追求纖長的身形。上衣“夫拉克”廓形為倒三角形，收腰，翻駁領，駁頭翻折線下移到腰圍線附近，門襟敞開露出背心“基萊”。此時的“基萊”依舊色調明快，用料華美多變。但“龐塔龍”逐漸修身，有直筒褲和錐形褲兩種。并佩戴高禮帽和尖頭皮鞋，套裝整體協調而修長，色調也開始有亮色出現，成為典型的禮服套裝。

3 定型期

到1870年，百年男裝嬗變，最終樹立了方正、穩重、挺拔的服飾形象，西裝三件套式組合套裝在此時確立定型。其特點一，套裝同色、同質。其實英國早在1750年左右的“迪特斯（Dittos）”男士工服中就已采用同色同質，但在追求奢華的年代被視作平民階層服飾，后又受19世紀英國牛津大學的學生裝感染流行開來。其特點二，已然形成一套完整的社交禮儀著裝規范。在劉瑞璞的《禮服》一書中也有所提及，即“遵照傳統的西方男士著裝規則，根據不同的地點和場合，服裝分正式禮服（Most Formal Wear）、半正式禮服亦稱標準禮服（Semi Formal Wear）和便裝服（Informal Wear）三大級別”，[3]每一級別下又有風格、用途各異的不同西服套裝，著裝莊重考究。

3.1 晨禮服

晨禮服源于騎馬裝，其造型特點為衣長及膝或臀下，腰部采用橫向分割，前衣擺從門襟處斜裁至后下擺，后中從腰線以下開衩至下擺，袖口與開衩止口配紐扣做裝飾。腰圍線與口袋位置隨時尚變化有高有低。到1879年間，更名“晨禮服（Morning Coat）”，與“夫拉克”一同作為日間禮服。

“大禮服（Frock Coat）”為商務社交活動禮服，戧駁領、雙排扣形制，衣長過膝，與“晨禮服”不同的是前門襟為直擺。1819—1870年，“夫拉克”也稱“Dress Fork”，在美國也稱“Prince Albert Coat”，正式升級為日間禮服。1880年又改稱“夫拉克晨禮服（Morning Fork）”。1929年，世界經濟危機爆發，“夫拉克”衰退，晨禮服定型。

3.2 晚禮服

晚禮服為夜間正式禮服，收腰，衣長及膝，前門襟到腰，戧駁頭、雙排扣，后片形似燕尾，也稱“燕尾服（Swallow-tailed coat）”。其作為“夫拉克”的延續逐漸演變，并在1803年以日常服普及，不分穿著時間與場合。1806—1850年間受政治風暴與藝術思潮沖擊，黑色燕尾服上升主流社會為正式晚禮服。期間在1815年燕尾服三件套確立，但異質異色;1933年白色“梅斯禮服（Mess Jacket）”流行，視作夏季半正式晚禮服，且在1957年“梅斯禮服”運用人造絲山東綢制作又演變為表演形式的燕尾服。

“塔士多”禮服也為夜間正式禮服，長及臀無尾，緞面領型，一?？凼?，常作正式社交禮儀場合男士首選服裝。相傳1886年一位名叫James Potter的美國人因效穿愛德華七世所穿的無尾燕尾服常在紐約Tuxedo公園活動，后被大眾熟知與喜愛，因此命名為“塔士多（Tuxedo）”禮服。其實早在1885年，當時的“考烏茲（Cowes）”就已經是無尾的形制，形同“塔士多”，后在1887年倫敦又出現與其相似的“拉翁基禮服（Dress Lounge）”，到1899年緞面戧駁領、一粒扣式修身的“塔士多”禮服基本定型，但此時的“塔士多”沒有袋蓋及側袋。直到1921年雙排扣式“塔士多”禮服出現，并且胸部有手巾兜，1935年后“塔士多”禮服在色彩上呈季節之分，夏季除藏青色、黑色流行外，也有白色出現。

3.3 便服

1848年后，現代西服原型“拉翁基（Lounge Jacket）”出現，俗稱西服?！八怯啥Y服中的吸煙裝外套演變過來的。19世紀中期的維多利亞時代，男士們在晚餐過后可以在餐廳旁邊的休息室抽煙和談天，為了不將燕尾服弄皺，他們換上寬松舒適的無尾夾克，即以休息室命名的‘拉翁基夾克，持該觀點者認為這就是現代西服的直接始祖。”[4]其形制為翻駁領、無尾、衣長及臀，有單排扣、雙排扣之分的寬松短夾克。在1867年的美國稱為“薩克科特（Sack coat）”，最初為休閑服裝，1871年后演變為現代商務套裝，又在1900年演變成同色同質的“董事套裝（Directors Suit）”。

定型時期的西服背心“基萊”廓形基本保持不變，僅在領型、紐扣排列、用料等細節上有所變化;“龐塔龍”同現代西褲形制一致;內搭襯衣也從以往繁復的女性化形式中逐漸演變為簡潔、利落的款式造型，在領部有立領、翻領等風格迥異的領子造型，并配領帶或領結。

4 平穩期

自1870年開始，伴隨著工業與科技的發展、世界的穩定和平，西裝整體處于平穩期，其形制一直延續至今，僅是在套裝的局部細節和用料上有所更新，并倡導同色同質?，F今，晚禮服、晨禮服只作為重要的、特殊的社交禮儀場合穿著的正式禮服，董事套裝成為商務禮儀活動套裝，便服則為常用禮服，不分晝夜與場合。并且，也開始有女士西裝誕生并流行。

依據時間脈絡，基于社會歷史文化背景梳理西裝廓型演變的過程，足以發現其形制的復雜性。在個性化定制盛行的今天，對于西服形制及文化內涵的了解，有助于西服的發展，并且西裝不時也在融入一些新的元素，使傳統西裝時尚化，能在流行浪潮里生存與變革。

參考文獻：

[1] 李當岐.西服文化[M].武漢：湖北美術出版社，2002：2.

[2] 馮澤民，劉海清.中西服裝發展史（第3版）[M].北京：中國紡織出版社，2016：203.

[3] 劉瑞璞.禮服[M].北京：中國紡織出版社，2002：13.

[4] 滕斐斐.歐美男士西裝廓型風格比較研究[D].東華大學，2010：14.

作者簡介：敬靜（1989—），碩士，樂山師范學院美術學院專任教師，研究方向：服裝與服飾設計。