從葡萄牙路過一切“絕無僅有”

三沫

載著乘客的黃色電車，叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)卮┧笤诶锼贡镜慕诸^

既然都到了西班牙，為什么不去葡萄牙轉(zhuǎn)一圈呢？正在為春假規(guī)劃旅行路線的我，一手托著下巴，一手轉(zhuǎn)著筆，盯著攤在眼前的西歐地圖，腦中飛快地盤算著。

這個(gè)地處亞歐大陸最西端的國家，在旅游方面，相比其鄰近的西班牙、法國等熱門目的地，實(shí)在沒什么存在感。以至于很容易讓人忘記，作為大航海起源地之一，葡萄牙有著深厚的歷史—凱爾特人、羅馬人、西哥特人、摩爾人和基督教徒，都在這里留下了文明的痕跡。

而我最終決定“順路”去葡萄牙一游，不過是認(rèn)為將來大概不會特意跑去游玩，那這一次就是我離葡式蛋撻最近的一次。葡式蛋撻“死忠粉”，可不能錯過這樣的機(jī)會。然而，在五天行程結(jié)束后，我發(fā)現(xiàn)自己真是大錯特錯。

葡萄牙的魅力絕不僅存于葡式蛋撻。中世紀(jì)的夢幻城堡，復(fù)古風(fēng)與現(xiàn)代感并存的城市，蔚藍(lán)的大西洋和它洶涌波濤沖刷出的曲折海岸，新鮮的水產(chǎn)和樣式繁多的甜品，以及杜羅河邊令人回味無窮的波特酒，所有的一切都令我著迷。

此后，在我的“期待故地重游list”和“旅行推薦list”中，葡萄牙始終位列前三。

里斯本，法多和蛋撻

沒有馬德里的熱情，沒有羅馬的文藝，沒有巴黎的浪漫，沒有柏林的厚重，同樣作為一國首都的里斯本，實(shí)在有些低調(diào)。但這個(gè)第一眼不夠驚艷的城市，需要被慢慢探索、細(xì)細(xì)發(fā)掘，才會逐漸顯現(xiàn)出它的萬種風(fēng)情。

我住的客棧，在圣阿波羅火車站旁，離海邊只有200米。在晴朗的早上，一推門便有徐徐海風(fēng)撲面而來。循著風(fēng)來的方向遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，晨光熹微的海面升起蒙蒙霧氣，景色中攜帶的是七分清爽和三分神秘。

漫游里斯本的首選，必定是阿爾法瑪區(qū)，這里濃縮了整座城市的精華。

在迷宮般錯綜復(fù)雜的巷子里，即便手捧地圖，依然很容易迷失方向。于是，我索性放棄尋路，沿著曲折起伏的小路，穿過行人云集的廣場，感受城市中最日常的生活氣息：咖啡館中傳來的細(xì)碎交談聲、雜貨店老板從敞開的大門中送出的微笑、隨著輕風(fēng)飄散的炭烤沙丁魚香氣，還有叮叮當(dāng)當(dāng)搖晃著的黃色電車。

白天日光斑斕卻寧靜悠長的小巷，到了傍晚時(shí)分，愈發(fā)熱鬧嘈雜。路邊站滿了海鮮店和小酒館的攬客服務(wù)員，他們用不太標(biāo)準(zhǔn)的英語眉飛色舞地向路人介紹自家招牌，有時(shí)還會有背景音樂—從店里飄出的憂郁“法多”。

在葡語中，法多是“命運(yùn)”之意。作為世界聞名的葡萄牙音樂，法多充溢著懷舊風(fēng)情。而在眾多歷史悠久的歐洲城市中，里斯本的懷舊氣質(zhì)首屈一指，與隨處可聞的法多不無關(guān)系。

葡萄牙最老牌的葡式蛋撻店就位于貝倫區(qū)，門口總能見到長長的隊(duì)伍。

誕生于里斯本工人階級居住區(qū)的法多，被譽(yù)為葡萄牙的國寶，至今已存在數(shù)百年。無論是古典風(fēng)的音樂廳，還是街頭風(fēng)的小飯館，到處都有法多的旋律在回蕩。

沒有人能夠確切地講出法多的起源，可以確定的是，在19世紀(jì)阿爾法瑪和拉利亞的傳統(tǒng)工人階級社區(qū)里，可以聽到法多。但那時(shí)的法多，通常在妓院和破舊酒館里被演唱，是“窮人之歌”，名稱并不光彩。直到19世紀(jì)末，上層階級開始對法多感興趣，才把它帶入主流社會。

憂傷的法多，蘊(yùn)含著充沛的情感，而情感源自它要訴說的故事。曲折坎坷的命運(yùn)、遙不可及的戀人、無限懷念的故鄉(xiāng)、匆匆而逝的時(shí)光，一切的憂思都可以寄托于法多的詞曲之中。豐滿的情感，使法多可以輕易地跨越語言的界限，只需一副孤獨(dú)的嗓音，配上一把12弦葡萄牙吉他，就能打動來自世界各地的聽眾。

穿梭在色彩絢麗的佩納宮里，好似走進(jìn)了童話書的插畫

與阿爾法瑪區(qū)的傷情懷舊不同，在貝倫區(qū)的海邊散步，路過停滿帆船的碼頭、紀(jì)念大航海時(shí)代的石碑、有燈塔界標(biāo)桿之譽(yù)的貝倫塔，一種水手般的熱血感會涌上心頭。聽著海浪的拍打聲，呼吸著咸腥味的空氣，腦中會止不住地幻想，自己如果穿越到那個(gè)滿是勇氣的時(shí)代，會是怎樣的巾幗不讓須眉。同樣感懷舊時(shí)，貝倫區(qū)卻意氣風(fēng)發(fā)。

而我記憶中的貝倫區(qū)還透著一絲香甜，葡式蛋撻的香甜。葡萄牙最老牌的葡式蛋撻店就位于貝倫區(qū)，門口總能見到長長的隊(duì)伍。跟著隊(duì)伍慢慢向前移動，還沒邁進(jìn)店門，就已經(jīng)聞到越來越濃郁的蛋奶香。

出售的蛋撻全部是新出爐的，盡管還有一點(diǎn)燙嘴，但絕大多數(shù)人都抵御不住誘惑，會立刻站在路邊捧著金黃、熱乎乎的“小可愛”大快朵頤。葡式蛋撻的香甜氣，伴著食客們甜甜的微笑，讓整條街都是“甜”的。

辛特拉，佩納宮和羅卡角

比貝倫區(qū)更為復(fù)古深厚、也更為瀟灑恣意的，是距離里斯本一小時(shí)火車車程的辛特拉。穿梭在色彩絢麗的佩納宮里，好似走進(jìn)了童話書的插畫;望著羅卡角曲折的海岸線與燈塔，好似望著一幅內(nèi)容壯麗的油畫。

杜羅河的微波輕拍碼頭，帆船在山城的背景前輕輕搖曳

陸止于此，海始于斯——狂野壯美的羅卡角，是亞歐大陸的最西點(diǎn)。

佩納宮坐落在樹木茂密的山頂上，時(shí)常被茫茫云霧籠罩，更顯其仙境般的氣質(zhì)。擁有古怪的圓拱形屋頂、夸張的摩爾風(fēng)格鑰匙孔大門、粉紅和檸黃的鋸齒狀塔樓，新奇又燦爛的設(shè)計(jì)靈感綜合了施托爾岑費(fèi)爾斯城堡（Stolzenfels Castle）、萊因斯坦城堡和波茨坦的巴伯爾斯貝格，佩納宮成為19世紀(jì)葡萄牙浪漫主義建筑的代表。

山巒綿延不絕的辛特拉，每天都有眾多游客慕名而來，靠的絕不僅僅是佩納宮。辛特拉宮和摩爾人城堡，同樣以其復(fù)古卻毫不過時(shí)的風(fēng)貌，滿足著探訪者的各種綺麗幻想。雄偉壯麗的城堡，金碧輝煌的宮殿，異國風(fēng)情的園林，隱匿山林的修道院，古典建筑和自然風(fēng)光融為一體，蔓延至蔚藍(lán)的大西洋岸邊。

從辛特拉出發(fā)，西行12公里，便是遙望波瀾壯闊大西洋的最佳之地。那里是沖浪愛好者的天堂，也是休閑度假者沐浴陽光的好去處，更是感受大自然廣闊澎湃的圣地。

陸止于此，海始于斯—狂野壯美的羅卡角，是亞歐大陸的最西點(diǎn)。站在150米高的懸崖邊，遠(yuǎn)眺被海浪經(jīng)年累月沖刷得曲折陡峭的海岸線，以及難以輕易辨認(rèn)的海天交界，自身的渺小已經(jīng)不許去思考和佐證了。

迎著海風(fēng)，沿著崖邊的棧道走走停停，感覺自己被掩埋在自然的漩渦中，分不清真實(shí)和虛無，但卻有著明明白白的自身存在感，真是玄妙得很。

由于趕著坐最后一班車回去里斯本，我沒能在羅卡角看到傳說中唯美的落日;離開前，總覺得即便看起來很做作，也還是要在游客中心花費(fèi)11歐元，買一張“到此一游”的證書。畢竟世界如此之大，走出的每一步，所到的每一處，都值得留下紀(jì)念。

波爾圖，書店和紅酒

去到了西班牙，順路去了葡萄牙;去到了里斯本，順路去了波爾圖。這一路原本都是想著“順路”去吧，以后就不再為這個(gè)“小地方”特意跑一趟了，結(jié)果卻是不停地遭遇“真香定律”。

路過貝倫塔，一種水手般的勇氣會涌上心頭，意氣風(fēng)發(fā)

乘火車從里斯本到波爾圖需要三個(gè)多小時(shí)。盡管旅途奔波，但無論是期待已久《哈利·波特》中麗痕書店的原型，還是久負(fù)盛名的山城美景，抑或是偶然邂逅的波特酒，都不曾令我失望。

作為“血統(tǒng)純正的哈迷”，波爾圖的萊羅書店（麗痕書店的原型）是個(gè)不可錯過的“朝圣”之地。書店里那個(gè)彎彎繞繞的紅棕色樓梯，從地面直通天花板的書架，散落卻有序的各類書籍，這些都曾是J. K. 羅琳塑造魔法世界時(shí)的靈感來源。

雖說功能上是個(gè)書店，但即便對那些不想買書甚至不愛看書的人來說，萊羅書店也值得一去。石膏被雕刻出木頭的質(zhì)感，天窗的玻璃是彩色的，這間修建于1906年，古典又華美的新哥特式建筑，具備極高的美學(xué)價(jià)值。

萊羅書店名列“世界十大最美書店”，但置于波爾圖浪漫的城市風(fēng)情中，卻不顯遺世獨(dú)立般的突兀。在這座小城中，無論是河畔邊的山城景色，還是葡萄酒莊的田園風(fēng)光，抑或是鋪著鵝卵石的狹長街道，引人入勝的程度都毫不遜色。

不同于巴黎人文情懷般的浪漫，波爾圖的浪漫帶著自然中的文明感、文藝中的煙火氣。

杜羅河的微波輕拍碼頭，蕩漾起的水花與岸邊酒館里人群的談笑聲錯落地應(yīng)和著。偶有海鷗從河谷上方輕巧地掠過，飛出一幅以山城和跨河大橋?yàn)楸尘暗挠彤嫛０吐蹇孙L(fēng)格的教堂門前，走過一對對年輕的戀人;喧鬧步行街區(qū)的拐角，民謠歌手彈著吉他低聲吟唱。

然而，波爾圖最悅耳的聲音當(dāng)數(shù)兩只高腳杯“叮”的一聲清脆碰撞，或許還伴著極輕的葡萄酒微蕩的樂音。作為著名波特酒的出產(chǎn)地，在這里，與葡萄酒相關(guān)的一切，都變得美妙。

釀酒的葡萄，來自杜羅河上游的杜羅河谷，而釀酒的酒莊卻大多在波爾圖的蓋亞新城。從主城區(qū)出發(fā)，跨過一座標(biāo)志性的大橋，便可陸續(xù)尋到藏有陳年美釀的波特酒莊。在酒莊前臺，花30歐元左右便可租到一臺導(dǎo)游機(jī)。在游覽過那些寶藏般的橡木酒桶堆成小山的酒窖后，游客可以領(lǐng)取兩杯免費(fèi)的波特紅酒。

我和同行的伙伴坐在綠意盎然的莊園里，假裝很專業(yè)地?fù)u晃酒杯，然后將酒緩緩送入口中咂一咂。濃郁、香醇、絲滑，這些專業(yè)品酒師給波特酒貼上的評價(jià)，對我這種品酒“小白”來說，似乎也能品味出三分。

傍晚清風(fēng)微涼，落日的余暉淡淡散落。兩杯酒下肚，我有些微醺，卻沒有一絲醉意，懶懶地坐望一點(diǎn)點(diǎn)灰暗下去的天空。悠閑，靜謐，這些在平日里好遙遠(yuǎn)的感受，在那一刻，緊緊縈繞在我的身邊。