南京餛飩，南京面

我雖然不在南京出生，但迄今為止大部分時(shí)間都是在南京度過(guò)的，可以說(shuō)，南京也是我的家鄉(xiāng)，而令我印象最深的，便是進(jìn)香河菜場(chǎng)后街的南京餛飩、南京面。

——題記

今天路過(guò)后街，適逢正午，我和爸爸來(lái)到久違的餛飩店，這家小小的店面，在這兒佇立了幾十年。這個(gè)餛飩跟許多南京街角的食鋪一樣，有斑駁的白色瓷磚，落了灰的三葉電風(fēng)扇，有隔板圍起來(lái)的小廚房和擁擠的房間，緊貼著墻的木桌，雖然沒(méi)什么文化氣息，但很容易懷舊，讓人想起過(guò)去的事情。

店主捧出一碗餛飩，老板娘捧出一碗面，分別放在我和爸爸面前。湯是滾燙的，冒著煙，面和餛飩都用瓷碗裝著。從我記事開(kāi)始，南京的小吃店便是用大大圓圓的白色瓷碗裝著的了。

南京的餛飩不大，但量很足，在我眼里，南京的食品都是“南方人的北方人”的品味，味道不算太講究，蔥花、榨菜、蒜粒卻是必備的，偶爾幾家弄出些不同的花樣，但倒也是大同小異。有的把蔥放到油里翻炒，煎至金黃再放入湯里，和著燦爛的油粒，這樣便已經(jīng)是頂頂好的，多了一分，便不是地道的南京味了。

再說(shuō)那餛飩的形狀，也是不講究，包時(shí)隨意地用手一握;包完了，放入鍋中，小碗十六個(gè)，中碗二十二個(gè)，大碗二十八個(gè)，夠了數(shù)，便一股腦地拋入水中，用勁翻滾。據(jù)爸爸說(shuō)，在他小時(shí)候，舉家遷到南京時(shí)，餛飩還是用煤燒的，是經(jīng)典的餛飩車(chē)，燒了煤的車(chē)運(yùn)來(lái)運(yùn)去，后面的城管跟著跑，大聲地吹著口哨。可惜，我沒(méi)有機(jī)會(huì)看到這樣的場(chǎng)景了，最后一家柴火餛飩攤已經(jīng)在老門(mén)東的破敗街角里消失，留在巷口的那一抹炊煙中。好在，那后街的餛飩店屹立了十多年，在歲月的腐蝕下，只不過(guò)是鐵生了銹，墻上粘著灰。

我向來(lái)愛(ài)吃餛飩，對(duì)餛飩也小有研究，像上海的大餛飩，廣東的大云吞，實(shí)在不太喜歡，揚(yáng)州、蘇州的小餛飩覺(jué)得太膩、太甜。終究是比不過(guò)南京的，肉足，純粹，餛飩小卻又恣意，算不上精致，卻別有一番風(fēng)味。

再說(shuō)說(shuō)南京的面，也很有講頭，除了街角的那幾家小鋪?zhàn)樱率窃僖舱也坏秸诘哪暇┟媪恕Ｄ暇┟媾c南京餛飩有異曲同工之妙，“料糙味不糙”，南京人最愛(ài)吃的、最善做的大碗皮肚面，碗大料足，吃起來(lái)豪爽至極，痛痛快快。

我爸爸常戲說(shuō)：“一碗正宗的南京面條能倒出半碗油來(lái)。”確實(shí)，油膩得很，卻也香得很。南京面隸屬于小煮面，是現(xiàn)在很少看到的一種面的煮法，它需要把面在水里先煮過(guò)一遍，之后再放到高湯里翻煮，讓湯的味道融到面里，吃面如喝湯，嚼的每一根面條都有湯的味道。方法算不上繁復(fù)，但卻被快速的生活節(jié)奏所淘汰，令人惋惜，在外面飯館只能吃到乏味的蓋澆面了。所幸爸爸略懂一些，我也能偶爾嘗到其中滋味。

南京面還有一大特色：特制的豬油。每家老南京的面條店都有它的制法，八角、花椒、香角，諸如此類的調(diào)味品必不可少，不同的比例會(huì)有不同的效果。豬油混著高湯底，又夾著入味的面條，徹徹底底地滲透。

我和爸爸吃罷，酣暢淋漓，坐在店里，透過(guò)小小的門(mén)看著餛飩店所處的小巷，電動(dòng)車(chē)的鳴笛聲很大，很嘈雜，但也悅耳，斑駁的白色瓷磚墻，那句熟悉的“啊要辣油啊”，時(shí)間仿佛停滯，歲月靜好之感就會(huì)涌上我的心頭。

就像老照片一樣，南京有幾個(gè)角落，幾處地方，幾處情懷，看似被歲月沖刷掉了顏色，但又歷久彌新。

盧佳穎：江蘇南京第十三中學(xué)高一（13）班學(xué)生

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