從建國到文革中女性服飾變遷分析

汪夕人

摘要：新中國成立后，中國的歷史進入了一個嶄新的時代。國家和社會致力于營造女性的“半邊天”形象，表現中國婦女的自尊自立等一系列的精神，女性在社會生活和生產中往往有著質樸、勤勞的勞動者式樣，同樣國家也在宣傳一種女性是勞動生活中的重要參與者、干凈利落堅實的勞動者正面形象。本文旨在分析建國后到文革期間女性形象變化，分析女性對于美的追求和民眾的審美水平變化

關鍵詞：女性，審美變化，形象建構

服裝和裝扮作為一種文化符號，是人類物質生活的一大要素，是人類文化和社會生活最直接、最生動的反映。羅蘭巴特認為：“衣著是規則和符號的系統化狀態，它是處于純粹狀態中的語言……時裝是在衣服信息層次上的語言和文字信息層次上的語言。”中國女性的外表裝飾曾經過了一段饒有興趣的變遷史，凸顯了女性與國家社會發展變化的關系。

一.新中國成立初期女性形象背景

新中國成立之初，在“婦女是一種偉大的人力資源”的思想領導和“以發動和組織婦女參加生產為中心”的思想號召下，勞動婦女們的思想得到的新的提升，她們開始走出家門，踴躍參加社會勞動。在這樣的時代背景下，以前相對避諱外界世界、“大門不出二門不邁”的女性們或主動或被動的投身國家社會的生產生活建設中。國家宣傳“婦女不僅使生產的參加者，而且是生產的領導者”的思想理念，使勞動婦女在社會中逐漸占有相當大的比重。

由于新中國帶來的嶄新的、變革的氣息，人們努力接受各種新鮮事物，試圖在各個方面適應新的環境。所以帶有熱烈的文化意蘊和社會功能的衣飾也隨著新時代的到來發生了改變。傳統的“舊”服裝作為一種被新社會徹底爆裂的、與舊社會相聯系的東西被冷血的放棄。旗袍這種標志著舊社會的服飾自然也被棄之如敝屣。而符合勞動生產的新發明：干部服迅速成為時尚。

干部服產生于革命的艱辛年代，革命的利益及環境因素、經濟條件使革命者不講究個人的舒適和美麗，代表著艱苦樸素的干部服變成了革命象征。革命的女兵身著干部服為女性擁護此類衣服提供了強有力的領導和宣傳作用，人們迫不及待的向黨和國家靠攏，拋棄了代表舊社會“舊生活方式”的旗袍，西服，穿上顏色主體為藍灰的干部服，這代表了一種崇高的政治信仰和社會認同，新中國的成立帶給民眾新的希望，與國家相靠的服裝更給民眾增添了一股強有力的歸屬感。于是款式簡單，顏色單一的干部服成為時尚，不僅男性，女性也都穿上這種衣服，成為國家的一份子。

這種社會風氣的形成也在一定程度上影響了社會道德氛圍的形成，在國民經濟恢復時期，在一切倡導“為了新中國而奮斗”的當時，從簡、艱辛、節約成了新社會所重視的新道德觀念，但是隨著這一觀念的普遍化，有一些人認為各種顏色和花樣的服裝都是奢侈浪費，是“受了資產階級的影響”，導致人們不敢穿新衣，有了新衣服都不敢穿。受到這種思想和社會風氣的影響，青年人失去了應有的青春氣息，女性也缺少了獨特的女性美。

二.新中國成立后女性服裝變遷

在共產黨的領導下，全國人民以無比高漲的熱情投身于新中國的建設事業，新中國成立之初的五年，是經濟、文化、教育事業快速發展的五年，伴隨著經濟發展，物質生產生活的提升和人民群眾生活水平的改善使人們對外表的修飾有了更高的新要求，千篇一律、沒有特色的服裝不再能滿足人們的生活要求，人們開始追求更加豐富多彩的服飾，人們對“美”的要求越來越高。在改良服裝的倡議提出之前，女同志們紛紛使用一些自己的心機技巧來展示自己的美，比如在在辮梢上面系著彩色的綢帶，或者雖然還將長袖制服穿在外，袖口卻偷偷露出襯衫袖口上的花樣，將自己獨特的個性偷偷展示。

進入50年代，共青團中央和全國婦聯將改進服裝樣式納入座談會討論范圍，倡導將經濟、實用和美觀原則列入服裝改進的標準中，從此以后，政府開始倡導改良服裝，由此報紙媒體開始關注服裝問題。

然而改良服飾的呼聲與此時全國范圍內開展的清除資產階級腐朽思想影響、培養共產主義道德教育活動發生了沖突，也與新中國成立以來一直倡導的勤儉節約、艱苦奮斗的精神發生了碰撞。上世紀50年代，關于穿花衣服是否屬于“資產階級思想”的問題引起了全國范圍的大型爭論。一部分文章認為，顏色與階級并無直接關系，在合理的條件下適當的改善生活，不是腐朽墮落的生活作風。一味的把講究吃喝穿戴與腐朽墮落混為一談只會影響人的正常生活工作學習。依靠自己的勞動所得適當改善生活條件使完全合理的。美的服裝與高雅的藝術相同，使人表達出蓬勃向上的態度，積極的朝氣，應當加以提倡。由此，20世紀50年代中期之后到文革前夕，報紙雜志上開始出現新式樣的服裝，衣著光鮮的女性模特也開始出現在雜志上，但在宣傳上，出現在報刊雜志上的女性，往往是工作中的先進生產者或優秀的黨員女干部，在支持新式服裝的同時，仍然宣傳著昂揚向上的精神態度。

經過服裝問題的大討論之后，在政府的支持之下，婦女們幾乎可以自由地追求服裝之美了，1956年的春天在北京召開的明裝博覽會，收集了幾百種服裝款式。幾乎同時，上海的幾百名服裝裁剪師和縫紉技工也為即將舉行的婦女兒童服裝展覽會趕制了300余種新裝。到1958年，依然有豐富的服裝商品供應市場。60年代初的報紙刊物上，仍然不時介紹和推薦包括旗袍在內的各樣新式女裝。

1957年，毛澤東提出了“勤儉建國”的方針，倡導艱苦樸素、勤儉節約。眼前利益服從長遠利益。各個消費者的利益服從國家整體利益，在穿衣問題上，為了國家經濟發展的長遠目標打算，提出有舊的，就少買或不買新的;有破的，就盡量修整再用。當時國家除了提倡舊衣改制以外，還積極宣傳和推廣省布的服裝樣式。之后的幾年中，利用碎布巧制服裝、舊服裝翻新改良，漂亮而又省布，同時經過改良的旗袍成為報刊上經常為婦女們推薦的新裝，為了響應國家號召，一些有條件購買新衣服的人們也打消了購罝新裝的念頭，但對大多數人民群眾來說，紡織品和服裝的購買，都要考慮充分的利用。例如買布要考慮布面材質和質量。為了延長衣服的壽命，在色彩上也只能是選用中性的、比較樸索的顏色例如黑色、灰色、藍色或一些比較臟、耐洗的顏色。艱苦樸素、勤儉節約口號的宣傳，國家經濟建設的實際情況，個人財力有限，對于很多女性而言，購買新的服裝受到多種情況的限制，大部分情況下，不能隨意購買自己喜歡的服裝。在這種情型下，除了少數有一些經濟能力的人之外，實用、樸索、色彩單一才是人民群眾普遍的服裝特點，尤其是在上世紀60年代的“三年困難時期”時，女性的服裝又慢慢重新變回“藍灰色”的起點。

三.女性服飾的創新-江青裙

“文革”期間，中國只剩下最簡單的色調，一切服飾美被批判，被掃除，服裝廠和服裝店千萬次地重復著幾種樣板：軍便服和中山裝。70年代的很長一段時間都處在“十億人民十億兵”時期，服裝的等級意識逐漸消失，取而代之的是階級意識。盡管當時的服飾浸透了革命化意識，但也有一定的中國式時尚，只不過這種時尚受到政治的強力左右。政治讓一款服裝成為了舉國必穿的“國服”，這就是曇花一現的“江青裙”。

江青當上第一夫人時只有35歲，對穿衣打扮要求極高，不但自己要引領時尚，還一度想統一全國女性， 號稱要進行婦女服裝的改革，1974年，江青在天津宣布想要變換服色，于是她召見設計人員，查找資料和各類文章檔案，要求參照杰出的古時唐宋時代女性穿著的服裝款式，用純毛和真絲服裝材料，趕制大衣和百褶裙，設計了一套開襟領的裙裝，取名為“江青服”。

1974年的天津，“江青裙”的樣板首次展出。這款裙裝突破了大眾對干部服的認知，擁有幾下特點：小和尚領，領內有個白襯領，領子和前襟的邊緣鑲布邊，腰間抽褶，并配上一條本色腰帶，腰下是半長裙，裙子的下擺在小腿中部。服裝投入市場后，穿江青裙被“當作政治任務來完成”，甚至在一些單位，評判一個人政治態度的標準，是有沒有穿江青裙。在這樣的風潮下，女干部們紛紛帶頭穿，江青裙被當作“國服”在全國范圍內形成了大規模的推廣，各級婦女將有“江青裙”為驕傲的資本。

在當時思想束縛的情況下，人們生活在反資產階級生活的口號下，在這一限制中，人們在夏天也捂得嚴嚴實實，長袖衫和長褲是尋常狀態。沒有其他選擇，但是江青裙的出現，對人們來說是一股新的風潮，預示著新思想的沖擊舊的社會限制，使人們對于新的著裝方式有了一絲期待。隨著江青裙的流行發展，引領了一股摹仿的浪潮，引領了時尚風向。人們身著這件帶有西式風格的裙裝，在當時的時代浪潮下，確實不失為一道新型有沖擊力的景色。使人們開始認識到服飾的變化對于人們生活所帶來的變革。既然服裝已由灰藍褲裝轉變為裙裝，人們開始討論其他制式的連衣裙能否符合社會發展，由此社會風氣由一些大膽的年輕人開始，慢慢解禁，走向新的自由路線。

縱覽中國近現代女性形象發展變遷， 經歷了從家庭婦女到國家工人，從灰藍制服到改進服裝裙裝出現的改變。建國初女性形象由于宣傳“男女都一樣”所造成的女性形象 “泛政治化”、“泛男性化”， 慢慢走向解禁自由，擁有了自主穿衣、設計服裝的權力。這為后期女性意識覺醒打下基礎，女性也逐漸走向一條自由解放的道路。

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