湘江：遵義印象

◎ 文 | 張林杰 編輯 | 任紅

遵義市三閣公園層林盡染。 攝影/IC phot

對我來說，遵義散發著一種盛夏的氣息。這大概是因為，我從小就覺得遵義靠近重慶，氣候比貴陽要熱一些，而我兩次去遵義都是在炎熱的夏天，因此，想到遵義，眼前就是一片夏日蓊郁的綠意和粼粼的波光。

憶昔遵義

初中畢業那年六七月間，學校組織野營拉練，我們大隊人馬從貴陽白云區出發，白天頂著烈日穿山過水，夜晚借宿寂靜的鄉間小學，經過四天半的長途跋涉，當我們汗流浹背地穿過長長的萬里路，終于走到遵義的宿營地時，內心那份喜悅和輕松至今難忘。那是我第一次去遵義，距今已是四十多年，但關于沿途那些山道和峽谷間城鎮的記憶，還不時闖入我的思緒。在下陽朗被烈日曬化的柏油路上，我們的隊伍被幾個當地地痞所攪擾，差點就和他們打了起來；有一晚，我們住在黑神廟小學教室里，那教室既沒有電，窗子也沒有玻璃，晚上陰風陣陣，讓人發憷；在烏江渡，站在谷底望著遠山懸崖上的小鎮，讓人想起艾蕪《漂泊雜記》中的瑰麗風景；在抵達目的地前的最后一晚，我們住進了遵義縣南北鎮小學，那是我當時見過的最漂亮的小學……

當年，從貴陽去遵義，只有老式柏油山道，在山間蜿蜒180多公里，坐汽車得坐五個多小時，返回貴陽時，我們坐了三四個小時的火車。如今就簡單多了，從貴陽乘公共汽車走高速路去遵義，只有120多公里，不到兩小時便可抵達。如果乘動車，兩地之間往來僅需40多分鐘。這與我們用四五天步行去遵義的速度相比，簡直是古今之別。不過，在這種便捷的交通條件下，少年時代那種遠足的樂趣，卻也喪失殆盡。沿途綠油油的山景和恬靜的鄉村雖然依舊秀色可餐，但那種置身其間、物我相融的實地體驗卻沒有了。

遵義會議舊址 攝影/趙紅繼

很多人去遵義之前，對這座城市的想象，主要是由它的紅色歷史所激發。歷史上，紅軍長征過境遵義，所以，提到遵義時，人們想起的往往是：四渡赤水，婁山關之戰，突破烏江，遵義會議……這段歷史，經由媒體和書本，使遵義成為貴州名聲最為響亮的一座城市。

不過，因其政治地位而形成的名望，卻常常會令外省人忽視這座城市在其他方面的元素。外省人來到遵義時，往往會大吃一驚，根本沒想到，這里竟然是一座有兩百萬人口的繁華都市。有一年，我隨單位組織的一個旅行團外出，同行某君聽說我是貴州人，向我談起了他在遵義的見聞，說，最令他出乎意料的是，那里的城市建設和綠化竟然那么好，根本不像“老區”，“比貴陽還好”。我說，這不奇怪啊，遵義本來就是貴州的大城市嘛。

的確，在貴州本省人的心目中，遵義是唯一能夠與貴陽分庭抗禮的城市，不僅城市體量在省內僅次于貴陽，而且貴州出產的不少知名物品，如茅臺酒、習酒以及湄潭茶葉等都出自這里。在文化方面，這座城市也算是省內的一個高地，出過不少貴州籍的名人，從東漢時代的教育家尹珍，到清代的著名學者鄭珍，從晚清的外交家黎庶昌、榜眼楊兆麟到民國時期的鄉土作家蹇先艾，都來自遵義。抗戰期間，在遵義城區及其郊縣湄潭世外桃源般的深山中，還曾經遷來過一所民國時代的重要大學——浙江大學，當年浙大的工學院、文學院和師范學院的文科搬到了遵義城區，而其他理學院、農學院和理科院系，則隱居湄潭六年，在這里躲避了戰爭的喧囂，播撒了現代文明的種子，發展成為一所重要大學，因此，浙大至今也一直把湄潭視為自己的第二故鄉。

在文化上，位于貴陽和重慶之間的遵義，受川渝的影響似乎很大。這種影響首先是語言上的，貴州話和四川話原本就很相似，除了川黔人士，外地人一般很難分出二者的差別，但就算是貴州本地人，也常常分不出遵義話與四川話的區別。同時，隨著重慶直轄之后經濟文化方面影響的擴展，距重慶僅200多公里的遵義，受到的重慶影響也宛然可見。如今，走在熙熙攘攘的丁字口商業區一帶，就能看到重慶百貨公司的招牌。

鳳凰山 紅軍墳 湘江水

遵義是一座綠意盎然的城市，整座城市都掩映在綠色的植被之中。位居市中心地帶的鳳凰山國家森林公園，占地約12平方公里左右，是遵義市區最大的公園，整個城區的街道都圍繞這座山延伸和蜿蜒，走在城區的任何地方都能看到它。沿著綠蔭繁茂的鳳凰路前行，可從丁字口去往鳳凰山文化廣場，那里是鳳凰山景區的中心地帶。流經城區的湘江隨山蜿蜒，讓城市風景曲折而幽深。一路上，車如流水馬如龍，但路兩邊一山一水，山氣逼人，水色氤氳，讓人仿佛在森林中穿行。

鳳凰山廣場背靠茂密的山林，面對靜靜的湘江，是一塊風水寶地。 “山主人丁水主財”，這樣的地方，也常常是重要陵園的所在地——高踞山上的陵園，依山傍水，不僅可讓謁陵者仰視而心生敬畏，也可蔭庇后人，因此鳳凰山上也是紅軍陵園所在。70年代，我第一次來遵義時，陵園是這座山的核心區域，叫紅軍山，是一個祭奠場所；而今天，肅穆的陵園只是整個鳳凰山景區的組成部分，氣氛比當年輕松了很多。通往陵園的高高階梯兩邊，不是小吃攤點，就是游戲攤點，一些街頭畫家也在這里給游客畫像。當年，陵園里有一座“紅軍墳”，是這里的主要陵墓，我還畫過一張這座紅軍墳的素描；如今，墳陵已被一座后來修建的雕塑所取代。而上蒼所締造的這片永恒自然，還依然掩映在一片青山翠林中。

鳳凰山下的廣場，是公園中人氣最旺的地方，廣場中央筑有一座小小的長形湖泊，而四周都被滿目的綠色所包圍。山色幽幽，碧波蕩漾，水雖不深，但臨水照影，里面飼養的游魚卻如泉水般涌來，讓有密集物恐懼癥的人不寒而栗。

離開鳳凰廣場，穿過鳳凰路，就是湘江河，這條河雖與湖南著名的湘江同名，兩者卻沒有關系，它屬于烏江的支流，無論是長度、寬度，還是流域面積，都比湖南的湘江要小得多。但它卻是哺育了遵義的母親河，也為這座山城帶來了靈氣。佇立河邊，形色各異的橋梁把老城和商業區連接起來，隨便站在一座橋上眺望，整個城區都掩映在一片綠海之中，水波粼粼中的樹影和在山水之間探出頭來的建筑，讓城市像公園一樣秀美可人。遠處那一座座古老的石拱橋，更顯示了這座城市的優雅。如果沒有這些老橋，遵義的獨特韻味就會失去很多。

湘江堤岸打理得干凈舒爽，是市民散步、垂釣的去處，而在河面上，不僅可以見到不少游泳的人，還常常可以看到發源于遵義地區的絕技——獨竹漂，那些技藝高超的劃手們腳踩著獨根楠竹，漂行在水上，遠遠看去，像仙人臨波，如履平地。

江左老城

老城通常是一座城市的靈魂所在。看一座城市，就要去看它的老城。70年代我第一次去遵義，遵義就有了新城與老城的叫法，當時的新城，是指湘江右岸以丁字口為中心的城區，而老城則是湘江左岸傳統的商業區。在如今新一輪的城建熱潮中，遵義城區已經擴展到了鳳凰山以北的區域。那是真正的新城，距離這里已經很遠了。不過，遵義最有特色的區域，還是要數鳳凰山以西的湘江左岸老城區。遵義那些著名景點，如“遵義會議”會址等都在那一帶。

被燈籠裝飾一新的遵義市紅軍街 攝影/IC photo

穿過湘江上的古樸漂亮的石橋，走進綠蔭蔽日的老城街道，心態也變得悠然起來。

取名為“紅軍街”的仿舊步行街，是游人最多的地方。來自全國各地的人們，懷著不同的情感來到這里，感受這座城市的風采。這條街原名楊柳街，建筑都是按黔北民居的風格改造的，與很多城市千篇一律的現代商業街相比，這條街更具特色，也更吸引外地游客。作為“紅色旅游”的一部分，常常能見到一些身著“紅軍服”、唱著“紅歌”的當地居民。

遵義出產的名酒名茶，也同樣吸引著游客。遵義地區是貴州最好的酒、茶產地，茅臺、習水大曲、董酒等著名酒類都出自遵義；距遵義市區50多公里郊縣的湄潭，是貴州茶葉第一縣，所產的茶葉也是中國質量最好的茶葉之一。走在紅軍街上，常常可以聞到四溢的酒香，而湄潭翠芽則更是遵義茶葉的招牌。遵義的蛋糕在貴州也赫赫有名，貴州的許多糕點鋪，所售的蛋糕都往往以“遵義蛋糕”為招牌，其特點是松軟細嫩，入口即化。記得當年剛到山東時，吃到的蛋糕完全與我過去所吃的不同，粗得像面包，才知道原來貴州的蛋糕、尤其是遵義蛋糕并不是哪里都有的。

遵義會議會址，是“紅色旅游”的重要一站。遵義在全國的名望也因這次會議而得以昭彰。正因為如此，這種民國時期中西合璧的建筑樣式也為遵義的諸多建筑所效仿。就連丁字口附近人來人往的行人天橋，也采用了“遵義會議會址”式的青磚白線圖案。就在距離會址不遠的街道上，還屹立著一座老式的基督教堂，教堂的建筑材料和風格與那座會址相似，也是青磚白線，但信眾顯然不同，如今卻能比鄰而居，這種寬容并蓄的氣氛，在上世紀六七十年代的氛圍中是不可想象的。

老城的步行街沒有其他城市那種人聲喧囂的緊張感，這里行人步調悠閑，街邊還放著街椅，為走累的游人提供休憩的地方，街上點綴著用木欄圍起來的盆盆綠樹，也給人安閑舒適的感覺。步行街外面的那條車來車往的街道，叫子尹路，是為紀念遵義清代詩人鄭珍（字子尹）而得名。在傳統的黔風建筑與路邊棕櫚樹的映襯下，街道上的櫥窗和步態舒緩的女孩，都顯得一派從容和美好。

與貴陽相比，遵義人生活看起來更加悠閑雍容，不那么被功利所累，連街邊商店的店主似乎也有一種超然物外的閑情，仿佛他們早就知道，人生是為了享受的，不是為了拼殺的。我想起那天早晨，和一位朋友在丁字口附近的一家小店吃完牛肉粉，沒有給錢就離開了，上車后才發現，于是，我們趕緊在下一站下車，又返回去找到那家小店，向老板娘表示歉意并交錢給她。但老板娘似乎并沒有感到任何異常，她依然搖著蒲扇，微笑如常，一副“不以物喜不以己悲”的超然，這讓我想起遵義作家李寬定筆下的那些人物來。

從老城的河堤上眺望對岸，可以看到遵義最繁華的商業區中華路，它一直延伸到遠方，路兩邊高樓林立，一座座天橋橫跨街上，為行人提供了便利，也為觀光客提供了觀賞街景的平臺。入夜的遵義燈火繁華，像其他南方城市一樣生活氛圍濃郁，其夜生活的熱鬧也遠非很多北方城市可比。

與老城區相比，新城區總是一副全國到處可見的大眾化臉孔，無數的高樓群聳立在街道四周，雖有很多公共文化設施如圖書館，博物館都集中在新城區，但因為缺乏個性和特色，人氣也不旺，與老城區相比，這里依然蔫蔫巴巴的，打不起精神。的確，一座城巿，如果沒有老城，就是空心的，因為城市色香味的形成，需要多年的沉淀，老城往往是這種色香味的精華所在。缺了它，城市就只是鋼筋水泥構筑的森林。

黔北一帶，文風昌盛，貴州所出的文人很多。蹇先艾、李寬定、李發模等黔北作家都是貴州現代作家中的翹楚，而尹珍，鄭珍、黎庶昌等文化名流，也都是遵義文化的驕傲。不過，剛剛落成不久的遵義圖書館似乎也正在被商業腐蝕，在圖書館門廊前，擺放著許多空椅子，若想坐一下，需買一杯茶才行。

對于吃貨而言，遵義也可算是樂園。這里的羊肉粉、豆花面、沙鍋飯、涼粉、黃粑、折耳根炒臘肉，都算貴州的名吃。當年在遵義附近的桐梓縣吃過一次涼面，那美味至今還記得，只是年代久遠，不知是否像很多外地人對狗不理包子的記憶一樣，只是物質短缺時代造就的美味幻覺？