安納普爾納回放

萬里

9名驢友相約成行，開啟徒步安娜普爾納之旅。

乘車從博卡拉出發，經過納亞普爾來到比雷贊提。在保護區檢查站辦理進山證、登記個人信息，這是為了統計進山人數和進出時間，以便突發意外情況時施以援助。據向導阿利克介紹，自行前來的旅行者，可以在博卡拉乘大巴到納亞普爾，然后打車或徒步到比雷贊提，辦完手續再進山。

過了比雷贊提大鐵橋就算進入到安納普爾納保護區了。之后又經過大約半小時的顛簸，最終抵達公路的盡頭基姆切，徒步從這一刻就算真正開始了。

輕松的第一天

由于從納亞普爾到基姆切以車代步節省了時間和體力，接下來的行程可謂十分輕松。大家穿行在田間，看那山坡的梯田，駐足讓馬幫的馱隊，走走停停，大約2個小時就到了此行的第一站甘杜克。

甘杜克是安納普爾納保護區最大的村落，依山而建，有很多客棧。我們住在上甘杜克，客棧比想象的要好許多，雙人間的臥室雖小但很干凈，餐廳很有異國情調，最讓人興奮的是門前有一片開闊地，是絕佳的觀景臺，安納普爾納南峰似觸手可及。

臨近傍晚，烏云滾滾而來，日落照金山的景象徹底無望了。晚上幾次看天都是多云，想拍幾張雪山星空的愿望也破滅了，繼而又擔心起明天的天氣，但愿是晴天，能看到日照金山，就這樣揣著期盼，不知幾點才進入夢鄉。

金色的安納普爾納南峰

第二天，猛然睜眼，5點30分，透過窗戶看見雪山背面曙光乍現。我立時精神起來，一邊穿衣服一邊喊同伴：快起來！日照金山了。

以前在西藏也見過日照金山，但從未離得這樣近。雄偉的安納普爾納南峰峰頂在晨曦中發出耀眼的光芒，讓人仰止仰嘆，興奮激動。此時的我全身細胞都瞬間活躍起來，舉起相機按動快門。只見山頂那帽子般的金黃，一點一點地擴大，直到群峰盡染，清晰無比地沐浴在金色的陽光下。山窩處飄起的云霧更似曼妙的輕紗在飄舞，整個峰群雄偉而又嫵媚。隨著太陽的升起，雪山慢慢褪去了那耀眼的金黃，逐漸恢復了雪白的面貌，那一幕幕的美好，轉瞬即逝，那美妙而璀璨的一刻，會永遠鐫刻在我們記憶的深處。

出發去科姆隆。此前，阿利克操著生硬的漢語加比劃著告訴我們，去科姆隆要2個小時，上1個小時，下1個小時。實際上，我們在隘口和河谷之間攀登下降了好幾次，翻過了好幾個山頭，到達科姆隆大約11點，用了大約3個小時。

在前往今天的目的地喬姆龍的路上，遇到了此行第一個挑戰。科姆隆出來就是一個落差400米左右的河谷，谷底的河流正是發源于安納普爾納冰川的基姆隆河，對面近乎立陡的山路就是通往海拔2170米的喬姆龍。一下一上的青石階對我來說是個極大考驗，因為我膝關節有些受傷，心理上也有些畏懼這種陡峭的路。果然，在攀登的時候，大腿開始酸疼，腿肚子多次痙攣，走不上50步就得停下敲打，按摩腿肚子來緩解疲勞。和我一起落在后面的還有一個驢友，我倆相互鼓勵著，走走歇歇走走。阿利克陪著我倆，他說可以慢慢走，但不要停。我拄著登山杖，咬牙堅持向前，切切實實體會到什么叫翻山越嶺，全程不到15公里，走了7個小時。

在喬姆隆，民居、客棧星羅棋布地布滿整個山頭。我們的客棧雖然在最高處，但又是多云，安娜普爾納南峰和魚尾峰都被烏云籠罩，眼前只見黑黢黢的大山。

神山給了我前進的動力

雪山之神還是眷顧我們的，早晨云開霧散，安納普爾納南峰和魚尾峰都在金色光芒的映襯下露出真容，尤其是魚尾峰那俊美的魚尾高高地聳立在眼前，此時此刻，我仿佛感受到雪山之神就在眼前，讓我為之振奮。魚尾峰因其形狀酷似魚尾而得名，南、北峰尖海拔分別為6993米、6997米，是世界上三座著名的6000米級禁登神山之一（另外兩座都在中國，分別是6740米的卡瓦格博峰和6638米的岡仁波齊峰），被當地人視為濕婆神的居所，更是尼泊爾的象征。

這一天我們要跨過喬姆隆河，然后經上希努瓦、斑布、多萬，最后到喜馬拉雅，一路高山峽谷，大約20公里，預計徒步8個小時。

上希努瓦看著似乎不很遠，就在喬姆龍對面的大山深處，但要先下行約300米到谷底，再上行近500米，一路全是青石板臺階，抬頭一眼望不到頭，有時不由得心生畏懼，產生近乎崩潰的絕望。上希努瓦是一個山間小型休息站，是進入保護區的第一站。與過往的客棧一樣吃飯很便利，但除了雞肉幾乎全是素食，不外乎手抓飯、蘑菇湯、烤面包、牛奶咖啡以及土豆西紅柿。為了補充體力，我拿出自帶的牛肉干，喝了一罐紅牛。

斑布前后的一段路，是在密林山谷中，時常能見到黑白相間的長臂猿和猴子跳越在樹枝間，大家駐足尋找，給枯燥的行程平添了幾分樂趣。

多萬，坐落在莫迪河谷之中，由于兩側高山的遮擋，只在中午有短暫日照。我們到這里的時間是下午2點半，休息片刻就感到有些涼意。多萬的環境和條件是喬姆隆往上比較好的一個，但為了給明天沖頂多留些時間和體力，我們決定在喜馬拉雅住宿。

困境中行走

從喜馬拉雅出來，就都是在雪線以上行進了，很多路段被雪覆蓋，只有前日留下的腳印。鞋面沾滿了雪，兩只腳成了雪坨。在走出大約1小時后，我們遇到了第一個冰川遺跡，這是海拔6434米有著“雪崩之王” 之稱的希恩楚里峰的杰作。整個路段被雪崩形成的大大小小的雪塊覆蓋，雪塊已風化得十分堅硬，我們小心地邁過或繞過這些障礙，走得很慢，也相當耗費體力。

大約2個小時，攀爬一段落差200米左右的天然階梯后，到達了魚尾峰大本營之前最后一個休息點脊頂村。脊頂村距離魚尾峰大本營大約還有5公里，雖然海拔越來越高，雪越來越深，路愈發不好走，但相比那直上直下的石板路，我更喜歡這種沒有路的路。這期間，兩次經過雪崩路段。雪崩積雪形成200米到300米落差的45度雪坡，半山腰踩出一條深淺不一的腳印，且有些濕滑，如果踩不實，就會滑下去，必然耗費比平時更多的力氣。我把登山杖調節成一長一短，小心翼翼邁進，這時真后悔沒有帶冰爪。向導阿利克在后面不斷地小聲催促我們：Go、Go，快快地、快快地。大家都不出聲，好像都不敢大喘氣，生怕動靜大了會引發雪崩。終于，我們有驚無險地穿過危險區。

在攀登上一個大雪坡后，終于看到了魚尾峰山根那幾乎被大雪覆蓋了的大本營客棧（MBC）。此時此刻，渾身的疲倦好像立時散去，最后100米沖刺幾乎是連跑帶顛帶滑。

還沒來得及慶祝，就被告知下午不能前行了，一是預報下午有暴風雪，二是因為冬天雪大，安納普爾納大本營還沒有開放。能否前行，明早定。頃刻間興奮就被忐忑不安所替代，接下來的思緒總是離不開天氣。從進山以來，雖說天氣變化很大，一到下午就開始上云，夜晚也沒見過星星，但早晨和白天的天氣都非常給力，尤其前兩天的日照金山，這在安納普爾納并不常見，心中默默禱告：雪山之神保佑，遂我心愿。

安排住宿也成了問題，因為整個客棧被大雪覆蓋，簡陋的客房宛如冰窖一般，坐一會都打寒顫，別說是睡覺了。我們認準了唯一有南窗戶又比較暖和的大飯堂，但這是客棧伙計們住的地方，幾經協商，店主才同意讓伙計們跟我們對換。

晚上果然開始下雪，狂風大作，溫度驟降，說話能看到哈氣，開始有些凍手凍腳。我們租用了煤油爐取暖，雖然只能租用3小時，但足夠了，烘干了鞋、襪子、衣服，大飯堂被烤得暖洋洋的。風刮得門窗哐哐直響，加上心理惦記明天能不能沖頂的事兒，也睡不踏實。午夜12點許，一覺醒來，我起來出去看了看，風雪不知什么時候都停了，靜悄悄的，只有星星在眨著眼睛。

安納普爾納，我來了

睡夢中被喚醒，是向導阿利克，告訴我們4點出發。

安納普爾納大本營距離魚尾峰大本營4公里，落差430米，坡度比較平緩，但是由于昨夜的大雪，使得黑暗中的行走變緩慢。幾十人的隊伍，自覺拉開距離排成一列，后面的踩著前一個的腳窩，視線也不好，只能看見前面幾個人，只有手電和頭燈的光亮在緩緩移動。有人累了要歇一下，就要側身相讓，后面的也要側身才能過去。

當安納普爾納主峰的身形展現在我們面前時，人們一陣騷動，歡呼跳躍拋起帽子手套。我的心情也是無以言表，幾天的奔波勞苦全都煙消云散了，仿佛見到了最親的親人一般，在心底喊出：安納普爾納，我來了！然而，眾神山似乎嗔怪我們打擾了清夢，竟然布起陰云，撒起雪花來。

環顧四方，眾山峰都被云霧所籠罩，安納普爾納大本營所處的位置是三面環山、開口朝東的山間盆地，大本營的4家客棧都集中在盆地中央一塊凸起的高地上，靠后的兩個幾乎被大雪掩埋。到這的所有人都在大本營標志牌前合影留念，我們當然不能例外。

停留大約30多分鐘，阿利克擔心天氣變得更壞，催促我們抓緊時間下撤。我們剛走下一個坡，山頂就開始云散風消了。看來安納普爾納諸神只是跟我們開了個玩笑，在考驗我們的虔誠。

天氣好轉，環顧四周銀裝素裹分外妖嬈。雖然難舍，但我們還是加快了腳步，因為隨著早晨陽光照進山谷，積雪表層會逐漸融化，踩過的地方會變成濕滑的薄冰，會給行走帶來不便甚至危險。所以積雪期從大本營下撤的時候，要趁太陽還沒升到山谷頂上，積雪還比較堅硬，路還沒被踩爛的時候，盡快走出積雪路段。

都說上山容易下山難，但對于我卻恰恰相反，上山的時候，我基本都是收隊，但下山我卻是走在前面。從海拔3900米的MBC大本營，下撤到海拔2340米的竹林村，除去午休時間，不過5個多小時，而上行的時候這段路差不多用了9個小時。

原生態溫泉村

離開MBC大本營的第二天下午，我們來到一路期盼的溫泉村。溫泉村坐落在喬姆龍山下一個海拔1780米的山頭上，雖然沒有特別的風光，但每家都花草林木，窗明幾凈。所謂的溫泉在山谷底部的莫迪河邊，與村子有250米的落差。泡溫泉的地方，是兩個石頭砌的池子，不太大，一個里能坐八九個人，不分男女。另外還有3根深埋在山巖里的水管，溫泉水從水管里汩汩流出，供人淋浴。這種絕對原生態的溫泉，僅收費50盧比，約合人民幣3元。

最后一天的早晨，我們離開溫泉村，當走過那長長的鐵索橋，再次回首凝視安納普爾納的身影，腦海里回放這幾天的歷程，不禁眼里涌出淚水，讓神山變得有些模糊，但它那高大堅實的身軀已經深深印在了我的心里。

TIPS

氣候：12月至次年2月，景觀最佳，游客較少，服務最好。3月至4月，冰雪開始融化，但溫度適宜。10月至11月空氣質量最好，也是旅游旺季，景色一般。5月至9月為雨季，不宜進山。雖說是徒步天堂，但不建議菜驢冬季前往。

?裝備：5℃以下睡袋、羽絨服、沖鋒衣褲、抓絨衣褲、速干衣褲、高幫防水登山鞋、普通登山鞋、雪套遮陽帽、墨鏡百變巾、手套、運動襪多雙、護膝、登山杖一對、頭燈、冰爪、保溫壺、暖貼，30升左右背包裝隨身用品、食品，能裝下你所帶用品的大包一只，不要拉桿箱，方便裝在背夫的馱包里。常用藥品，如創可貼、云南白藥噴劑，以及止瀉、感冒、抗高反藥物。

語言：尼泊爾通用英語，商家導游能簡單漢語溝通。涉及書面文字，可用手機翻譯。

交通：中國開通多條飛加德滿都的航線，按需選擇。去徒步可選團隊也可自由行。自由行需先到博卡拉（有長途車或飛機），然后乘大巴到納亞普爾（終點站），再打車到比雷贊提（辦理進山證）。不建議單人出行。

時差：中國比尼泊爾早2小時15分。

?貨幣：尼泊爾貨幣稱“盧比”，兌換人民幣約16∶1。很多地方也可以直接使用，有些店家也支持微信或支付寶。在旅行社或中餐館匯率會比銀行略高。

網絡與電源：尼泊爾網絡很不好，山里基本沒有信號。可臨時辦理中國移動的“一帶一路”套餐，很方便。電源插座為歐標，但很多旅店餐館也可以使用中國標準插頭。

食物與補給：尼泊爾以素食為主，肉類很少，ABC徒步沿途客棧，休息點能購買，只是越往上越貴，可帶些牛肉干和巧克力，但尼泊爾奉牛為神，吃時注意。

注意事項：尼泊爾人多信印度教，少數信藏傳佛教、伊斯蘭教，注意不要用自己使用過的刀、叉、勺子或用手去接觸別人的食品或餐具，不要用腳去碰尼泊爾人的物品。拍攝人文類應征得許可，女性旅行者不要穿著暴露。