亮部暗部都要有！大光比環境如何拍？

為什么我的照片不是太亮就是太暗？首先要找對測光點，測光點如果是畫面中最亮的地方（高光），相機就把曝光值減下來，于是畫面就顯得過暗了。而測光點如果是畫面中最黑的地方（暗部），相機就會認為太暗了，于是自動把曝光值加上去，畫面就顯得過亮。所以，應該找個比較中庸的亮度當作測光點，畫面的亮度也就比較均衡了。但有時候即便是中間部分測光，拍出來的照片還是過曝或欠曝，這種時候就可以認為拍攝環境的光比太大了！

什么是光比、寬容度、動態范圍

所謂“光比”，是指被攝物體受光面亮度與陰影面亮度的比值。假如亮部的正常曝光值是f16，而暗部的正常曝光值是f2.8，那么我們就可以說光比是5倍。光比的大小決定著畫面的明暗反差。反差小了不好看，霧蒙蒙的;但是反差太大也不行，若反差過大就會造成明暗兩極都過度，在一張照片上同時存在曝光過度和曝光不足甚至溢出（影像無法記錄）。

什么情況下亮部和暗部會損失細節？當然是超過了相機的圖像傳感器的記錄能力時，也就是從最暗處到最亮處所能記錄的最大比值。上面說的這種能力，當下的數碼時代稱為“動態范圍”，而在膠片時代稱為“曝光寬容度”。

如果你玩過音響，懂得功放的原理，那么對“動態范圍”更好理解，那就是最大不失真輸出功率與靜默白噪聲之間的范圍。沒錯，“動態范圍”這個詞就是來源于電路學——數碼相機機身不就是電子電路么，鏡頭才是光學部分。

那么，如果現場的光線條件超過了允許值，那必然會造成亮的一片死白，暗的一片死黑。比如一臺動態范圍12EV的相機拍攝時，如果在同一畫面中出現了大于12EV光比的情況，那肯定會出現溢出（也就是死白死黑），無論你對著哪里測光都沒戲。

看見沒？遇到這種大光比畫面，你無論如何測光，都無法做到既照顧亮部細節又照顧暗部細節，《美國紐約攝影學院攝影教材》關于寬容度一節中說：“……就可以感覺到的光強范圍來說，我們的肉眼比膠片具有更大的寬容度。我們肉眼的寬容度是多少呢？科學家指出，人的肉眼具有50000左右的寬容度。意思是說，肉眼所能察覺到的最亮光線的亮度是其能察覺到的最暗光線亮度的50000倍。肉眼可以區分兩個極端之間的任意強度的亮度值。”這也是為什么人眼可以看清大光比細節，而照相機看不到的原因。

那么究竟在拍攝時如何突破這個極限呢？有兩種解決方法。

解決方案一：使用漸變鏡

大場景的，比如風光照，用漸變濾鏡給天空戴上“墨鏡”，壓暗亮部。注意，除非是海平面、地平線等一刀切的畫面可以使用硬漸變鏡，通常使用軟漸變鏡。

解決方案二：分別曝光，后期HDR合成

如今有些相機和手機已經有了一個很實用的功能，叫“HDR”功能。HDR功能是這么解釋的：高動態范圍圖像（High-Dynamic Range，簡稱HDR），相比普通的圖像，可以提供更多的動態范圍和圖像細節，根據不同的曝光時間的LDR（Low-Dynamic Range，低動態范圍圖像），并利用每個曝光時間相對應最佳細節的LDR圖像來合成最終HDR圖像。簡單地說就是它可以神不知鬼不覺地把亮部測光和暗部測光綜合起來，也就是說它拍的不是一張，而是把若干張合成了一張。

所以，如果你的相機或手機有這個功能，那么遇到大光比畫面時，啟用HDR功能就好了，就這么簡單。那么沒有自動HDR功能的老設備就只有手動操作了，也就是分別對著亮部到暗部的不同測光點測光，拍攝至少三張照片（不同曝光值越多越好），然后再后期合成。當然，要在三腳架上拍，后期合成才方便，萬一不同照片的機位有變化，會比較麻煩。

注意，HDR 通常只針對靜態的物體，畫面中不要有明顯移動的東西，否則會出現明顯的動態模糊。合成之后就如下圖，各部分曝光看上去都正常，天空沒有特別亮，地面也沒有特別黑，反差很恰當。

有人說暗部不夠亮？那是為了視覺上比較自然。注意：寬容度并不是越高越好，如果超過人眼的習慣，會顯得很不自然。另外，暗部的寬容度會比亮部更寬容（在后期把暗部提亮的范圍要比把亮部壓暗的范圍更寬），所以我們通常寧可欠曝，也不要過曝。

是不是會有人問，為什么不用“包圍曝光”一次拍三張？因為包圍曝光的范圍最大也就是±2EV，如果光比在4EV以內當然也可以用包圍曝光啦，但如果像上圖那樣光比超過了4EV，那還是手動分別拍更保險。

還有一種后期合成的方式是用堆棧（堆疊）法，對不同區域分別測光拍N多張，然后合成為一張。與HDR的原理大同小異，而且更麻煩，這里就不介紹了。