黃金海岸與奴隸城堡（下）

晴朗

加納除了有“最美海岸線”稱號之外，也由于它是一個擁有巨大黃金儲量的非洲國家，所以加納的舊稱就是“黃金海岸”。這里號稱是遍地黃金，引得無數淘金者前仆后繼去淘金。在黃金的璀璨光芒召引下，世界各地的淘金客涌進加納，在陌生的山丘叢林、草原河畔里，忍受著高溫、疲勞、孤獨、疾病乃至死亡的折磨和威脅，從事著一項人類延續了數千年的古老職業——淘金。

外地人給加納的本地采金行業帶來了技術革命。他們帶來的挖掘機和淘“砂金”的技術，讓加納采金從原始手工作坊邁入機械化時代。這其中以中國南方小縣城上林人的淘金人最為特殊。據統計，加納每年出產的黃金，其中有一半都是由上林人參與開采的。加納當地人也有自己的采金公司，但是都比較原始，產金效率不高，采金者的生存狀況也很糟糕。他們整天和黃金打交道，但仍然生活得非常貧窮，收入只能勉強糊口。加納的采金者人數每年都在暴增，淘金者們追求產金數量，不求“精耕細作”，一旦開采量不佳，就馬上轉戰另一塊土地，嚴重破壞了當地環境。

近年來，加納政府為了保護生態環境，對當地的黃金礦區進行了清理，許多外地人紛紛離開，嚴重影響了外國人在此建立起的采金系統，當然這其中也包括了上林人。不少人在選擇離開后，因為各種原因，又再次回到“黃金海岸”，重溫淘金夢，但夢想與現實的距離，就如同我們的路程一樣遙遠。

看著遠處的大坑，我思緒聯翩。有時候，人類就是為了利益，為了生存，不惜破壞自然，不惜破壞子孫后代的利益來保護眼前的利益，這是可悲的。他們根本沒能逃出自己小我的束縛，心中只有自己，沒有他人，如果世界只存在這種人，我想，地球、自然就會毀滅在我們的這一代手里了吧，就不再有未來，不再有以后。

看到海面上的太陽漸漸呈現像雞蛋黃的顏色，我問菲利克斯快到目的地了么。菲利克斯說：“就在前面了，我們需要先找地方住下來才行，吃點東西，填一下肚子，今天我還真的除了吃些餅干喝點水之外，是什么都沒吃，餓死我了，腳也要抽筋了。”

車子路過了一家豪華的酒店，我盯著窗外，發出了一聲驚嘆，菲利克斯說：“怎么，想住這里？這叫金色海灘酒店，這在當地是超級豪華的酒店了，住不起啊，別想了！”車子開到了離金色海灘酒店不遠的另一家酒店前，菲利克斯說：“好了，選這吧，我把車子停好。”

終于能下車活動了，在車上坐了一天關節都僵硬了，賽琳娜依舊手機不離手，時不時地往手機屏幕上瞄著。菲利克斯很快將車停放好，我們就去附近的小館子，吃了一頓簡餐，沒有什么特別的。吃完之后，天還微微亮著，我想趁天黑之前，去一趟海灘，吹吹海風，他倆都累了，只好我一人獨自前往。這里的沙灘并不是真正意義上的細沙灘，可以叫泥沙灘，沙灘上隱蔽的地方，會有一些用半人高的小木板堆起來的區域，那其實就是非洲版的簡易廁所。在那廁所旁邊我還看到了一只肥嘟嘟的豬，它滾在廁所邊泥潭里，這叫一個安逸啊，我來了它只會抬起頭看下我，又繼續躺著，一點都不怕生。平靜的海面，舒服的海風，就是天有點黑了。

吹著海風，發著呆，時間總是過得很快，晚些時候，我就回房了，那時候菲利克斯已經睡著了，我只能悄悄地完成簡單的洗漱，也上床睡覺了。一大早，菲利克斯就問我，昨晚什么時候回來的，我說大概九點左右，他說他睡得太沉了，根本不知道我回來。

海岸角（Cape Coast）基本上位于整個加納海岸線的最中間位置。它是中部省的首府，中部省是“黃金海岸”以前的政治中心。到1877年為止，海岸角還是英國殖民政府的所在地，這里的海岸線因有歐洲商人建造的古堡壘和城堡而出名，其中在艾爾米納、圣雅各和海岸角的三個古堡已被聯合國教科文組織下的世界遺產基金會定為世界歷史文化遺產遺跡，而艾爾米納奴隸城堡（Elmina Castle）就是我們今天的目的地。

我們來到艾爾米納奴隸城堡的前面，建筑物并不是很高大，外觀有著歲月賦予的痕跡，呈現白色，有著鮮艷醒目的紅色屋頂，邊上有一圈護城壕溝，看上去很雄偉。它是加納現存最早的，保存最完好的奴隸堡之一。它與后方山頂上的圣雅各炮臺（Fort St.Jago ）遙遙相望，極有氣勢。它歷史悠久，追溯起來要到1471年，當時第一批葡萄牙探險者來到這塊富饒的黃金產地，宣誓殖民主權。到了1482年為了保護這塊殖民地開始計劃建造圣喬治城堡（Castle St.Jorge），1486年初建完工。最初的城堡非常小，其實就是現如今艾爾米納奴隸城堡內城的葡萄牙教堂和北側主樓的一小部分。此城堡的選址可謂費盡心思，因為城堡正好建造在兩個海灘中間的突出礁石海角上，地基極穩，易守難攻，而且城堡南面出去就是大西洋。城堡的背后又是本雅（Benya）河，至今都是非常良好的漁港，可以進出海船，也是良好的避風港。整個15、16世紀，城堡和殖民地都掌握在葡萄牙人的手中，此后荷蘭、法國、英國航海事業崛起，城堡在1637年被荷蘭人占領，到1872年又歸屬英國人所有。

相信大家不管是在課本還是在別的書籍中都對黑奴貿易有所了解，全世界都知道這是殖民主義最罪惡的一面。但事實上，還有很多內容是我們并不非常了解的。首先糾正大家一個觀點，是誰最早開始黑奴的販賣？我們都認為是白人，但是其實是黑人自己！當時除了北非的少數國家如摩洛哥、埃及外，非洲大陸的其他地區（撒哈拉以南）都是以部族和部族的城邦形式存在，當一個部族與另外一個部族發生戰爭，獲勝的一方要不就是把該部族全部殺光，如同電影《盧旺達飯店》所描述的那樣，要不就是將戰敗部族的全部老少俘獲，變為奴隸，甚至當成食物吃掉。歐洲殖民者來了以后，與這些獲勝的部族長進行交易，用當時歐洲的金屬手鐲、小飾品、玻璃珠、鐵鍋、鐵質工具來換取黃金、象牙、可可和奴隸。而艾爾米納作為一個殖民“城市”也因為殖民貿易而逐漸繁華起來，常住人口從17世紀早期的4000人到17世紀晚期達到10000人，18世紀更達到了15000人左右。

艾爾米納奴隸城堡現存建筑主要呈長方形，分為外城城墻、壕溝、內城。內城是個標準的長方形，由幾個院落組成，其中內城北側最高為地上5層建筑，外城城墻和內城其他三面的頂部兼有瞭望和炮臺的功能。1550年到1637年，葡萄牙人又重建了城堡的西部和北部城郭。在荷蘭人統治時期，內城的葡萄牙教堂（即最初的圣喬治城堡禮拜堂）被改建為作戰大廳。除此之外，內城的里面還有一個巨大的地下室，是為了囚禁奴隸的。我們走進地下室，特別狹小擁擠，門只有1.2M這么高，成年人只能彎腰進入，內部的地下室還分為兩部分，一部分是男奴隸的囚室，另一部分是女奴隸的囚室。男女奴隸囚室各有4、5個小房間組成，陰暗潮濕，黑不見底。每間小囚室大概30-40平方米，關押200名左右的奴隸，這也意味著最多的時候艾爾米納奴隸堡的囚室里可以關押2000多名奴隸。黑奴到這里以后，食物飲用水完全由小窗口送進去，大小便就拉在地上的淺溝里，用海水直接沖入大海。由于衛生條件極差，疾病流行，不夠強壯的奴隸會迅速生病死亡，死后就直接從圍墻頂上或圍墻上的小窗丟入大海。關押在囚室內的奴隸死亡率高達10%，等大船到了以后，奴隸們一個個被打上烙印，通過“不歸門”坐上小船，到達深海換乘大船，被運往美洲、爪哇、歐洲出售。在運送的途中死亡率也是高達10%，病死的奴隸直接被丟入大海喂魚。

據菲利克斯介紹，有的堡主為了挑選強壯的奴隸，會通過運送食物的小窗向不通風的奴隸囚室輸送有病毒的食物或空氣，讓老弱奴隸在登船前直接死亡，以提高船上奴隸的存活率，減少食物與飲用水的浪費。對于出售奴隸給白人的黑人部落長來說，這是換取白人先進武器與飾物的戰利品。對于購買奴隸的白人中間商和奴隸主來說，奴隸和牛羊并無差別，于是長達4個世紀的黑暗血淚史開始了。

相比于男奴來說，女奴的生活環境會好些，但是另有所圖。奴隸城堡的內城有一個單獨的院落，女奴囚室的門就在這個院落里。堡主的臥室在主樓西北面的五層，第3層有一條廊道可以俯視女奴囚室所在的院落，院落里有兩口水井用于儲存雨水做飲用水。女奴在一定的時期可以出來放風，這時堡主、總督或這些實權人物的朋友們會站在廊道上，俯視這些女奴，像挑西瓜一樣挑選他們認為最漂亮的女奴。被選中的女奴就會被送入五樓的臥室，在浴室間稍加清洗被送上堡主、總督的臥床。如果有不從，就會被鎖在女奴院落的鐵球上示眾，飽受日曬雨淋之苦。如果還是不從或企圖反抗堡主、總督，會被直接送入死囚牢。死囚牢在主院落的右側，只有5、6平米大，門有2道，沒有窗戶，門也是不透光的，黑奴進去后不提供食物和飲用水，幾天后就會死亡，死后直接扔入大海。而那些順從于堡主的女奴如果夠幸運，懷孕了，就可以走出奴隸堡，來到前面提到的這個紅石頭房子里居住，成為堡主的私人傭工，不必被送往海外。生下的這些混血兒長到3歲會被送回奴隸城堡接受教育，日后會成為土語譯員或下一代管理黑奴的爪牙。這些混血兒日后大部分不會和白人通婚，而他們的孩子由于有白人的血統，通常頭發能長一點，膚色能夠淺一些。

賽琳娜聽到這些，感嘆道：“真殘忍，怎么能兇殘到這樣的地步？！”

死囚牢的旁邊是用于關押犯了錯誤的白人士兵和船員的監獄。內城主院落中歷史最悠久的建筑——葡萄牙教堂（原圣喬治城堡Castle St.Jorge禮拜堂），現如今被改建為博物館，用于陳列非洲部落歷史和奴隸堡的歷史。內城的東、南、西南三面只有2層樓，作為士兵船員宿舍和倉庫使用，樓頂是瞭望臺和炮臺;北面主樓有四層樓，是堡主、總督的會客場所和辦公場所。第4層樓是一個教堂或者說是祈禱室。我覺得在這么殘忍的地方，有祈禱室顯得格格不入，也許祈禱室只是為了自欺欺人，安慰這些奴隸主罪惡的心，以為祈禱了，上帝就能寬恕于他們。我想真是可笑，上帝是不會保佑他們的。西北面的3、4層是和北側主樓連著的過道、儲備間等，西北面的第5層就是總督、堡主的臥室，可以俯視整個奴隸堡，同時也可以看到整個漂亮的海灣和海岸線。值得注意的是，并不是只有普通的戰敗部族的平民才會被送入奴隸城堡，據說在18世紀曾有一個阿香提部族的長老被關在東南面城郭的角樓里，后來被送到美洲并死在那里，1994年他的后人將他的遺骨挖取出來，才送回庫馬西安葬。

艾爾米納奴隸城堡其實并不算特別的大，大概用1個多小時就可以將它細致地參觀一遍。雖然它是世界文化遺產，但非常可惜的是在景點里并不提供門票憑證來留念，也沒有整個奴隸堡的大致簡介可供閱讀。以上內容全靠講解員進行講解還有菲利克斯的補充。有時候挺佩服菲利克斯的記憶能力的，這些知識都是之前他當導游的時候，有同行剛好走的是這條路線，曾經跟他說起過，也給過他關于介紹加納有名的城堡和炮臺的小畫冊，現在不知道扔哪去了，但是里面的東西都深深印在他的腦子里，所以他特別清楚。在加納，書是非常貴的，找起書來并不容易，也很麻煩，所以在加納甚至整個非洲，很多知識都是靠口耳相傳的。

當我們參觀完艾爾米納奴隸堡之后，我們接下來要去山頂上的圣雅各炮臺。在此之前，我們找了一家小餐館吃飯，餐館不大，由一對夫妻經營，他們做的飯菜味道可謂是非常正宗的加納特色，連菲利克斯這個見識廣的美食家都贊不絕口。

原本我以為圣雅各炮臺只是一個普通的炮臺，后來看了資料才知道它也是上了世界遺產名錄的三個炮臺城堡之一。這個景點不收取門票，而且建筑保留完整，但其他內部設施保存并不如山下的艾爾米納奴隸城堡完好。它建在至高點上，從上面俯視艾爾米納小鎮、艾爾米納奴隸城堡和海岸線非常漂亮，它也是一個非常具有歷史性和故事性的城堡。

相傳1503年，一個葡萄牙傳教士來到這個地方，為當地埃弗弗（Efutu）王國的一個部落長及他的300位親戚和臣民施洗。這位部落長決定在這座海拔33米高的山頂上建一座教堂，正對圣喬治城堡，這座教堂以葡萄牙圣徒圣雅各命名，從此此山被命名為圣雅各山。1637年，荷蘭人決定在這個教堂的舊址建設一個炮樓來保護山下的艾爾米納奴隸城堡以及本雅河上的港口。1660年，荷蘭人用當地的一種砂巖，建造了這個堡壘。該堡壘被稱為是“黃金海岸歷史上最早的一座純軍事建筑”，城堡內可供69名長官或衛戍士兵居住，其他還有廚房和彈藥庫，并提供一定的房間給參與殖民貿易的荷蘭公司使用。它一直作為軍事重地守衛著通向艾爾米納奴隸城堡的咽喉，1667年該堡壘被當時的艾爾米納奴隸城堡的總督沃肯堡（J.Valckenburgh）命名為科恩拉茲博雷（Coenraadsbury）;1671年，繼任總督德克威爾利（Dirck Wilsree）為堡壘新建了外圍石墻。在1640年左右，圣雅各山的斜坡上出現了許多果園和提供蔬菜沙拉的餐館，因此此地也作為在艾爾米納奴隸城堡工作的歐洲人的休閑娛樂場所。1880年，在英國人從荷蘭人手中奪取艾爾米納奴隸堡8年以后，對圣雅各炮臺進行了全面的維修。在19、20世紀，該炮臺曾被用做監獄、醫院和旅館。1990年對該炮臺進行了考古發掘，發掘出一些16世紀的葡萄牙教堂遺跡、部分17-19世紀歐洲進口商品以及非洲磨粉設備、陶器餐具及食物遺存。

我在里面也拍了許多相片，俯瞰整個小鎮和整片海域，風景可謂非常美麗。

光是城堡的參觀，就用了整整一天的時間，建筑的存在是歷史的縮影，它里面凝結著歷史的故事，在現代人看來可能歷史并不那么深刻，但在當時，這里可謂是人間地獄，多少人在這里死去，在這里痛不欲生，一切的一切都太殘忍了，我想我們應該銘記歷史，我們應該倡導民主、文明。

回到酒店，剛休息了一會兒，“咚咚咚”傳來敲門聲，我開了門，看到是賽琳娜站在門外，我還沒有發問，賽琳娜說：“有沒有空，陪我去海灘散散步吧。”我看了看正在看足球賽的菲利克斯，他漫不經心地說：“我喜歡自己一人看電視，你去吧，美女可沒邀請我！”我拿上薄外套，跟賽琳娜來到了海邊……