《米其林指南》挺像“老貴族”刷存在感

【事件回放】

近日，《米其林指南2020北京》正式發布。這份榜單上有米其林三星餐廳一家、米其林二星餐廳兩家、米其林一星餐廳20家以及“米其林餐盤”餐廳62家。

《新京報》發表陳城的觀點：《米其林指南》是一本擁有百年歷史、享有國際聲譽的美食評價指南，但要把《米其林指南》里的餐廳直接等同于好吃的餐廳，就有點牽強了。自2016年，米其林發布中國內地首本餐廳指南（上海）以來，爭議便從未消散過。2019年11月18日，北京版《米其林指南》提前公布了“必比登推介”餐廳，豆汁、爆肚、鹵煮上榜，也引發了網友熱議。豆汁、鹵煮等雖然極具北京特色，但坊間口碑卻明顯兩極化，深愛者一天不離，不愛者一口不沾。按照米其林官方說法，“必比登推介”餐廳是“旨在表彰那些人均消費200元人民幣以內，提供高品質菜肴的餐館”。即便是米其林為了凸顯京味文化，“必比登推介”榜單也不見得能服眾。有廣東美食博主帶著南北方朋友，探訪了北京所有“必比登推介”餐廳，得出結論是“陣亡”，也有北京本地老饕表示“從北京人的角度來看，這家店我個人非常不推薦”。《米其林指南》，本質上來說是一本寫給外地人的美食書，也是一本寫給商務客的指南，除了餐廳環境、服務質量等，口味差異顯然也是需要考慮的因素。所以，對于這樣一本指南，其實不必太過推崇。畢竟在互聯網充分融入人們生活后，不管是傳統美食榜單還是當下美食評價軟件，都可以幫大家找到自己喜歡的餐廳。正如“一千個觀眾眼中有一千個哈姆雷特”，一家餐廳是否為消費者所中意，顯然不能一味靠《米其林指南》，也得認真問問自己的“胃”。

【小編隨想】

有人覺得一些餐廳登上“米其林榜”主要是因為環境好價格貴，也有人指出米其林評審大多是歐美籍人士，蘊含“西方審美”，還有人認為米其林此次對京味“示好”顯得“蹩腳”……這些想法是否公允也是見仁見智。其實，吃飯這事兒本來就是“蘿卜白菜各有所愛”。有人愛喝紅酒吃牛排，有人喜歡大蔥蘸醬，有人享受燭光晚餐，有人樂得路邊攤“擼串”。無論是味覺，還是環境，個人偏好難以“放之四海而皆準”。偏偏100多年前米其林輪胎創始人別出心裁——他們覺得汽車旅行越興旺，他們的輪胎就會賣得越好，所以搞出一本旅行指南。旅行少不了吃，“米其林餐廳”應運而生。如果說過去信息交流渠道狹窄，指南多少能對旅行者有點幫助的話，當下是信息爆炸時代，指南的“指導意義”被大大削弱，100多歲的《米其林指南》免不了引來持不同意見者的品頭論足。對絕大多數中國老百姓而言，平時都是按照“味覺記憶”選擇食物或餐廳。如果旅行去不熟悉的地方，很多人會嘗試當地的“老字號”。網絡點評平臺越來越多，平臺通過外賣團購、邀請評分、發優惠券等努力“粘合”用戶。一些“網紅”飯館漸成氣候，很多人“打卡”、拍照、發朋友圈……簡而言之，人們的選擇豐富多元，不會盲信一家之言。《米其林指南》挺像一個不甘寂寞的“老貴族”在刷存在感，許多見過世面的國人對它很淡然，多家獲評米其林一星餐廳的北京商家甚至沒參加“頒獎”。