虹關：煙墨往事與煙火味道

洪忠佩，江西婺源人，中國作協會員，魯迅文學第三十三屆高研班學員，江西滕王閣文學院特聘作家。發表散文、小說等作品三百多萬字。作品散見《青年文學》《北京文學》《散文》《芳草》《作品》《鴨綠江》《文學界》《四川文學》《湖南文學》《山東文學》《安徽文學》《黃河文學》《創作與評論》《散文海外版》等刊，多次獲獎并入選人民文學出版社、作家出版社、百花文藝出版社等多種選本，出版散文集《影像·記憶》《婺源的橋》《松風煮茗》，長篇小說《見素抱樸》。

一

煙墨的前世，是洇漫在時光中的花朵。

在北京故宮博物院，一錠出自婺源虹關制墨名家詹成圭的“御墨”藏品像電光石火一樣觸發了我，隱約感覺到煙墨不僅是虹關村在明清時期發展的原點，還是一條進入“徽墨之鄉”村莊家園的最好路徑。于是，我提前了回婺源的行程，再次走訪隱于浙嶺之下的虹關村。

藏在故宮博物院的“御墨”，上面標有“乾隆庚申年（1740）制”，兩側則分別題著“徽婺玉映堂詹成圭揀選名煙墨”“欽差內務府郎中蘇赫訥監制”字樣。詹成圭是虹關的制墨名家，他一錠“御墨”不僅讓虹關村與紫禁城拉上了一根連線，而且徹底顛覆了婺源煙墨多為“市齋名世”的說法。

御用，意味著皇權的專屬，朝廷派欽差蘇赫訥去監制也就不足為奇了。

想想，物以稀為貴。既然故宮博物院能夠珍藏，那就說明詹成圭所制“御墨”的檔次，以及存世量的稀少。

說起文房四寶，當然少不了徽墨。物以州名，婺源古屬徽州，生產的煙墨無疑要貼上徽州標簽。事實上，從南宋開始婺源就是徽墨的主產地了—倘若說世間煙墨七分出產徽州，那徽州七分煙墨就來自虹關。究竟，虹關是誰又在什么年月制出了第一錠煙墨，已經無從考究了。在虹關的墨史上，詹成圭只是具有傳奇色彩的主角之一，與他齊名的還有詹方寰、詹應甲、詹達三、詹素亭等等。“婺源墨大約在百家以上，僅虹關詹氏一姓就有八十多家，在數量上遠遠超過歙縣、休寧，在徽墨中是一大派別。”著名的古墨收藏家周紹良先生在《清代名墨談叢》中如是說。

虹關，是徽墨，乃至中國墨史都無法繞過的地方。從某種程度上說，虹關與煙墨在遙遠年月是相互依存的，沒有煙墨就沒有虹關村的格局與盛名。但，我還是無法想象，虹關的煙墨曾給村莊帶來多少榮光，又曾給歷史的筆墨帶來多少迷眩與存真。

以至于，我一路上都在想，那煙墨一如花瓣般洇漫在時光中的，會不會就像村莊生活的煙火，是土地的顏色，是黑夜與鱗瓦的顏色，是農具舊物的顏色，抑或淡化的炊煙顏色—正是這些顏色，構成了鄉土中國村莊的煙火。

而虹關作為中國歷史文化名村，那制墨的古法燈盞是否消隱，裊裊松煙是否消散，村莊又發生了怎樣的變革與融合呢？

二

“吳楚鎖鑰無雙地，徽饒古道第一關。”這是方志中載記的虹關。

確切地說，方志中載記的“吳楚”，即“吳楚分源”，是春秋時期吳國與楚國在浙嶺的劃疆之地;而“徽饒古道”是指徽州到饒州的古道，在舊時可以稱“國道”了。虹關呢，恰恰處在贛晥交界的浙嶺南麓，與如今的安徽休寧縣板橋鄉毗鄰，徽饒古道穿村而過，是婺源名副其實的“北大門”。

像時間的刻度，浙嶺與徽饒古道都沉浸在虹關漫長的時光里。如今去虹關，既可以從婺源縣城乘坐去往清華、浙源方向的直達班車，亦可從婺源縣城自駕去江嶺走段（莘）浙（源）線到達，甚至還可以驅車從安徽休寧的板橋鄉進入。無論走哪一條線，都是瀝青公路蜿蜒，滿目青山疊翠，木竹蔥郁，溪水潺潺，村舍如隱。即便未曾到過虹關的人，都可以想象在這樣的山村公路上自駕或行走，不失為一種親近自然山水的享受。

記得緣于上海書畫家曹兄對古墨的追尋，我多年前與他第一次走進了虹關。那時從婺源縣城到虹關，只有一條五十多公里車程的砂石公路，顛簸得厲害。而村莊表情的展露，卻自然、原生，不乏古意。徽饒古道的車轍很深，半圓，帶著弧度。即便拿鋼鏨鐵錘也鑿不出車轍那種順暢的感覺。很奇怪，當時在我眼里的虹關好像是靜止的，靜止在時間的深處。又仿佛是初醒的，惺忪，茅塞頓開的樣子。當然，也不失悵惘。三月下旬，春光明媚了，村里男女的穿著色彩還是中性的，只有一二個村姑穿上了碎花的襯衫。倒是鴻溪邊的桃花、梨花，以及田野上的油菜花無拘無束，開得恣意。在通津橋上，遇到一位拎著帆布包的中年男子，他罵罵咧咧的，一臉恨鐵不成鋼的樣子。聽話聽音，原來是他女兒要跟人出去打工，被他阻了回家。

畢竟，那是二十世紀八十年代中后期。

意想不到的是，訪遍了虹關村的大街小巷，別說煙房、墨鋪了，連墨錠的影子也沒見著。二百多戶人家的村莊，竟然沒有找到一個從事煙墨相關行業的人。倒是制墨世家詹大有、詹世釵故居，村莊“龍門關水口，馬石峙源頭”的水口，一拱架兩岸的通津橋，尤其是留耕堂“書為恒產，百世留之有余;心作良田，一生耕之不盡”的聯文給我們留下了深刻的印象。

試想，沒有思想上的開明與境界，能寫出這樣的聯文嗎？

在村委會辦公室，聽詹德壽老人說，幾年前，制墨名家詹成圭后裔詹頌墀先生（僑居香港）將祖上的五百多副墨具全部捐給了婺源墨廠，村里所剩的墨具與老墨（古墨）都被屯溪人收走了，唯獨棣芳堂的主人還藏有乾隆年間經營徽墨的賬本。問題是，棣芳堂的主人在上海。一旦與德壽老人談起墨具與老墨，德壽老人的眼睛里分明是茫然的。

彼時，婺源民間還鮮有收藏意識。記得那時我一個月只有幾十元的工資，除了糊口，還要盡量摳出一點錢去買書，哪有余錢去做收藏呢。

曹兄想在虹關購買幾錠古墨帶回滬上收藏的念想，徹底破滅了。古墨沒有淘到，一桌農家柴火灶的土菜卻讓曹兄直呼過癮（其實，只是紅燒家常豆腐、素炒水芹、馬蘭，一碟酸藠子，以及一碗臘肉煮筍而已）。

那一次，虹關給我與曹兄都留下了深刻的印象。以至于，曹兄在千禧年出國前與我電話聯系時，還提到了虹關，以及一桌土菜的味道。

三

煙墨的黑，是虹關的底色。

真正了解虹關村的墨史，我還是從棣芳堂的主人詹慶德先生開始的。一年夏天，我在虹關見到詹慶德先生，他已經從上海市盧灣區教育學院退休，正回到虹關主持修繕棣芳堂。詹慶德先生是清代著名墨工詹侔三的后裔，他從小跟隨父親走出虹關，到上海學習、工作，以至退休。故鄉與祖居老屋，一直是他放不下的牽掛。回到故鄉，他第一件事，就是根據地名圖譜，把虹關的街巷名稱重新進行了標注。“婺源虹關，這里全是徽派建筑，系墨業世家所建，街坊小巷亦以墨號為名，不愧為墨鄉。”他所說《中國文房四寶》雜志早年刊載的文字，應是應合了他遠去的記憶吧。

在當地人口語中，虹關的名字是稱“虹瑞關”的。這樣的稱謂，究其淵源想必是源于“先祖同公（詹同）在南宋建炎年間（1127—1130）‘仰虹瑞紫氣聚于闕里”。到了明代，村里就出現了詹云鵬、詹廷選、詹覺甫等制墨名家。事實上，詹成圭的名字是詹元生（1679—1765），字成圭。想必，后人說起詹成圭，他最大的貢獻就是在清代讓虹關的煙墨從平民百姓、文人墨客文房用品，上升到了朝廷貢品，然而，我倒是記住了他“僑居蘇，市墨生理，遇荒賑饑，施棺布藥，又捐千金于積功堂，賣地以瘞旅櫬”的善行。

善與愛，是一個人最好的情懷。一位如此善良有愛心的人，他的事業沒有理由不走得更遠。

詹世釵（1841—1893）則不同，他雖然出生于制墨世家，跟隨父親在上海做墨，卻中途改行，一生堪稱奇人奇事—他在“徽州玉映堂墨鋪”做墨工營墨時，十尺三寸（3.19米）的身高，被英國演藝界人士看中，被聘請去英國倫敦表演。于是，詹世釵以“中國巨人”進入了世人的視野。他在歐洲各國，以及美國和澳大利亞的演出，澳華博物館都存有圖文記載。后來，詹世釵在英國博恩茅斯定居，以開茶館為業，五十二歲時客死他鄉。“長人者，徽人，造墨為業。每出市上，小兒歡噪走逐之，呼曰‘長人來。一日，西洋人遇之，以為奇，以多金聘之去。”年長詹世釵幾歲的作家宣鼎，在《夜雨秋燈錄》中將他的名聲與制墨緊緊地聯系在了一起。然而，《鴻溪詹氏宗譜》卻以最簡短的文字記載了這樣一位奇人，以及他的兒子：“世釵乳名五九，字玉軒，1841年12月20日申時生，娶大英人氏，子澤純，1876年9月17日卯時生。”

詹世釵的兒子詹澤純并沒有遺傳父親的身高，血脈里卻流淌著詹氏宗族的基因，以及承繼著父親的思鄉之情，他早年專程從國外到虹關尋親。不知他看到祖居老屋比鄰居家高一截的門枋，會對“巨人”父親有怎樣的感懷呢？

所有這些，似乎都是在歷史中沉淀，或者被遮蔽的話題，重新又被我和詹慶德先生打撈、提起。結果呢，虹關的墨業若從詹成圭作為鼎盛時期去劃分一個歷史階段，那“其墨業后延續了二百余年。”（《鴻溪詹氏宗譜》）

盡管詹慶德先生一家人都工作生活在上海，但他每年都要回棣芳堂住上一段日子，他與家鄉的關系更緊密了—渴望，眷念，魂牽夢繞，是一位老人對故鄉傾注的全部情感。

畢竟，故土難離啊！

在詹慶德先生心目中，哪怕在村口的古樟下走一走，看一看清清亮亮的鴻溪，也是慰心的。

山高水長。我在鴻溪邊一塊由浙源鄉人民政府1992年立的石碑上讀到了另一種思鄉方式，早年從虹關闖入上海進入工商業，而成為“紙業大王”的詹沛霖先生，雖然先后僑居香港、巴西，但他為紀念叔叔詹壽山，捐資在鴻溪上建造了石拱橋，取名壽山橋。

原來，思鄉之情是觸手可及的。

四

許是我家鄉大鄣山輪溪有一棵始祖植種定村的香樟，我對虹關村口需要上十人才能合抱，冠幅“罩地三畝”的古樟特別感興趣。

一棵能夠以村莊命名的樹，分明是根植在一代代村人的心上的。

民國二十三年（1934），羈旅湖北夷陵（今宜昌市）的虹關村人詹佩弦得到了一張家鄉古樟的照片，這張照片的攝影者是旅居上海的老鄉詹子瀚—他在兩年前回家省親時首次用相機拍攝的。詹佩弦如獲至寶，他以古樟照片廣征詩詞，匯集詩詞五十多首，為家鄉古樟編印了一本《古樟吟集》。

沒想到，羈旅外地的詹佩弦連懷鄉都懷得如此詩意，如此純粹。

為一棵樹，征集編印一本詩集，在世界上都屬罕見吧。雖然，我至今無緣宜昌石印書局印行的《古樟吟集》，每每佇立古樟下，卻能夠感受到八十多年前那份濃濃的思鄉之情。

古樟罩在鴻溪上，一片樹蔭。溪水清淺，參條、石斑、紅腮魚一簇一群地追逐游弋著。水口始建于宋代的通津橋呢，單孔，石拱，在溪面的倒影圓乎乎的，似是隨著天光在疊映。倏忽，在石碣上嬉戲的白鵝與番鴨發出了嘎嘎的鳴叫。虹關的日子，就像鴻溪的水一樣不緊不慢地流淌著。一棵古樟，一脈溪流，不知見證了多少虹關人的歡娛與悲傷。

時光，既能消磨人，亦能消磨事。在鴻溪古樟邊開了多年館子店的汪瑤琴，對詹佩弦與《古樟吟集》一無所知。然而，一旦聊起煙墨，汪瑤琴好像是聊起家常，說她家就是徽墨名匠詹成圭后人，一直住在詹大有的老屋。算起來，她兒子詹汪平還是家族制墨的第七代傳人。

所謂館子店，其實只是幾間簡陋的平房，外間擺著柜臺與桌凳，門口擺著木案、液化氣灶臺。出乎意料的是，在汪瑤琴店面之后，不僅擺著墨臺、墨模、刮墨刀等制墨工具，內里竟然還有一間逼兀的煙房，四五平米的樣子。我看到煙房臺面上擺了許多煙炱，也就是俗稱的炱煙子，能夠讓松煙凝積成黑灰。《說文》中說：“墨者，黑也。”而黑的關鍵是松煙的煙細。汪瑤琴想找幾只祖傳做煙炱的瓷碗給我看，可惜翻來覆去都沒有找到，說是兒子藏起來了。詹汪平不在，也就看不到點煙、配料、捶坯、晾墨、銼邊、描金等制墨工序的全過程了。

汪瑤琴抱怨道，自己開館子店是生計，兒子做墨也是生計，但她這么多年開店的收入基本都投在了兒子做墨上，問題是現在要靠傳統做墨謀生，還是艱難，一家人還在為做墨的場地發愁呢。

不過，在汪瑤琴家堂前，也就是詹大有的從是堂，我看到了詹大有后人立于“民國二十二年（1933）六月三日”的一份分家契約，上面寫到了婺源及外地的煙房：“經公議由各房推舉代表繼績共同管理共有財產……除保留婺源及黔江煙房，共有財產物折價……乙方詹酥等四人凈得國幣玖拾玖萬陸千貳百柒拾元零叁角玖分……”立契人甲方是“從是堂遺產管理人三房詹松齡”，乙方則是“五房詹酥即酥女詹澤綿等四人”。

小楷，工整。我看過契約書寫得最好的字，莫過如此了。

隔了幾天，去找詹汪平還是不遇，汪瑤琴說他去浙江請師傅做“玉映堂”匾額了。想來，玉映堂既是堂名，也是詹氏在上海墨鋪的老字號，曾經得到著名書法家潭澤闿題寫。

純手工的傳統工藝，單調、平淡，傳承是需要情懷的。詹汪平對煙墨古法制作的執著，正在驗證。讓他感到欣喜的是，婺源徽墨制作技藝已經躋身于江西省非物質文化遺產名錄。

后來，我與肇其兄去虹關訪墨，發現了村莊遺存的更多細節，比如村里永安會建的水龍廟、清代咸豐癸丑年（1853）建的萬安水池，以及穿村流過的長生圳。萬安水池由長寬各二米的五塊青石板鑲嵌而成，邊上刻有“廝彝祠造”字樣，也就是說宗族出面捐資建造的。水池所在的位置，正好對著村莊“火”字形的山峰。顯然，虹關墨鋪眾多，人居稠密，先民重視消防安全，始終防患于未然。

還有，經過詹慶德先生與上海向澄先生的共同努力，虹關恢復了“詹正元墨號”，并落地在詹世釵故居與棣芳堂之間。“詹正元墨號”的外墻是用石灰新粉刷的，特別顯眼。盡管詹慶德先生戴著助聽器，他還是樂此不疲地與我交流虹關歷史上的墨號，以及他們的后人給村中所做的公益事業。

五

本來，黑與白是徽派民居的主色調，但隨著歲月的增長，民居白的部分逐漸消失了，繼而呈現的是煙熏的黑色，墨黑的黑色。

墨黑，應是最深的顏色吧。

在虹關村民祖居的老屋，經過幾百年生活的煙火渲染，屋內的板壁無一例外都是墨黑墨黑的。相對而言，墨黑只是古宅的表象，因為徽派民居主體是磚木結構的，以四合院樓房居多，也有三間兩廂式樓房式與前廳后堂三間兩廂式，以及前三間后四合院樓房式的，磚雕、石雕、木雕顯示精美，戲曲人物、琴棋書畫、花鳥魚蟲，每一幅雕飾里都在講述最初主人的情趣。然而，無論是怎樣的民居形式，以及怎樣的雕飾圖案，木頭長時間難免會朽，甚至會被白蟻侵蝕。若是長此以往，得不到及時修繕，古宅會有坍塌的危險，這是村民面臨的最為頭疼的事。眾所周知，修繕一棟徽派建筑風格老屋所耗的費用，要遠遠比新建一棟房屋高得多。也就是說，類似這樣的民居，前人建得起，后人修不起。好在，婺源從政府層面相繼出臺了古建維修保護、鼓勵發展民宿等一系列舉措，吸引了不少有情懷的人加入到了古建修繕與發展民宿之中。

繼志堂、尚逸軒，都是老屋經過修繕之后，改成民宿宅院的。繼志堂客房不多，只有七間，房間的名稱卻是堂名的延伸與儒家思想的表達：續仁、衍恕、持信、繼忠、承義、延禮、傳智。而尚逸軒不僅是民宿，還有工坊，是徽墨文化的體驗場所。

在這樣的民宿小住，是否算是一次幽居，或內心的回歸呢？聞著墨香，晝上看日頭投進天井，夜里看星光閃爍，雨天聽檐水在瓦間滴落，甚至可以靜心讀一本閑書，抑或去村里與年過九旬的詹家田老人聊聊生活的過往，日子多么靜好。 “村有一老（老人），等于一寶。”詹家田老人精神矍鑠，身體硬朗，他的長相很難與鮐背之年掛鉤。老人曾笑呵呵地讓我猜過三次，我都沒能猜出他的實際年齡。家田老人早年從事獸醫，他比妻子余金梅大五歲，生育二兒四女，已經是四代同堂了。他家門口有寫著“福”字的照壁，而照壁上的“福”字極具意象化—左邊是龍首，右邊是鶴頭，含龍鶴相望，長壽吉祥之意。我發現，只要路過他家門口的人，無論是熟識或不熟識的，都喜歡與老人聊天、合影，老人也十分樂意。而我，根據老人的講述，找到了村莊后龍山風景林中的護林禁碑，“四時八節”的相沿成俗，以及過往的一個又一個時間節點。

在古樟園門樓對面的墻上，我看到貼著一張“虹關村演戲集資的公告”，落款時間是“2018年7月3日”。寫公告的紅紙雖然褪色得不成樣子了，但公告的內容還是一清二楚：第一場由余藻琴八十大壽包場，其他為村中詹姓與民俗老板共同集資，每個人從1000元到10元不等，總共金額是7385元，包括經手人、手機轉賬人等等。慶生、節慶，請戲班唱戲，是鄉土中國的一種傳統禮儀與慶祝方式。那甩著水袖，咿咿呀呀唱著的戲班早已退場了，而戲臺上演繹忠肝義膽、母慈子孝的故事，還在村莊老人中津津樂道。

水岸邊與繼志堂、尚逸軒雖然同屬民宿，卻有所區別—是利用村委會茶廠廠房、倉庫、水碓屋進行改造裝修的。建筑裝飾相對來說文藝氣息要濃郁些，好比是一張張老照片的呈現，卻不乏與當下生活進行了有效對接。云朵映在玻璃上，透進書廊、酒吧是一縷縷的陽光。我第一次去，水岸邊正處于試營業，擺在書架上的書還未拆開塑封。

白露時節，我倚于岸邊書廊，或是落座于虹關山水畫苑，泡上一杯綠茶，隨手打開格子木窗，不僅讓田野上的風吹進來，可以看到鴻溪的漣漪，還有一樹樹的綠葉在風中漾起的波紋。田畈中，禾葉綠中泛黃，稻穗已經低頭，正在醞釀一場盛大的農事。田埂上，已經有村婦拎著竹籃在收豆子了。遠處呢，是綿延的青山，還有悠悠的白云。行走在通津橋，或者村巷中，時常與背著雙肩包戴著遮陽帽的青年游客擦肩而過。偶爾，也會邂逅推著嬰兒車的青年夫婦，以及牽著孫子的老人，他們安閑而散澹，時不時用手機拍照。想必，是虹關的古樸、靜謐，生活的慢節奏，還有繚繞的煙火氣息，讓他們有了樂此不疲享受的時光。更多的，是來來往往的各地美院寫生的學生。看著他們畫板畫夾上的寫生作品，我想到的是他們在領略古村風貌與自然山水之外，畫下的不只是摹本，還有描繪與創作的憧憬。

想必，在他們眼里，虹關的石拱橋、鴻溪、茶亭、田野、民居、村落，以及遠處的山巒，是儼如心中家園的水墨畫境在洇漫的。而我呢，一次次對徽墨的追尋與在村莊的行走，已經把虹關放大了—以虹關為原點，十里行走，二十里折返。宋村、山后坑、察關、言坑、鳳村，儼如眾星捧月般包裹著虹關，周邊“吳楚分源”的浙嶺、婺源與休寧交界的高湖山，以及察關水口都是很好的標記。比如，在浙嶺頭燒茶濟茶的方婆，從浙江金華退隱回鄉并在察關水口建“祭酒橋”的德公，以及在婺（源）休（寧）古道上刻立指路碑的高湖寺自公和尚，他們熱心公益，把生活作為清修，最后把自己交付給了山水，又相互疊映，都是值得我感恩與致敬的人物。

盡管，古道上有些路段已斷截、荒蕪，有些路段滿是腐葉，有些路段長滿了青苔，一些過往的人和事也被遮蔽了。秋日里，在路邊都可以采摘到山楂、獼猴桃。雖然，有時翻山走半天都碰不到一個人，但我仿佛看到在遙遠的時光中，一個又一個背井離鄉的虹關墨商在路亭前與親人揮手告別的顯影。

往往，行走與折返，是身心的體驗，而遠與近，則是距離。然而，距離可以是時空的，亦可以是地理的。還有一些人和事就像藤蔓一樣纏繞著，沒有來得及去解開，包括熱衷于虹關墨業，恢復“詹正元墨號”的上海人向澄先生，以及返鄉創業開辦寫生基地的詹似森先生，等等。詫異的是，我在虹關行走得越多，了解得越深入，反而覺得村莊越神秘了。

村莊，是生長在大地上的寓言。

六

俗話說，人生三大苦，打鐵撐船磨豆腐。而恒盛豆腐店的新民師傅卻樂在其中，他每天手工做一斗豆，也就是十三斤豆，等于是約定似的，只有過年過節才會額外增加分量。白豆腐、豆腐角（油豆腐），一做就是四十多年。恒盛豆腐店，是否是新民師傅太爺爺的爺爺開豆腐店時取的店名呢？新民師傅也說不清楚。事實上，恒盛豆腐店是新民師傅家祖居的老屋，廚房偏暗。想必，他家廚房里那張放豆腐盒濾水的石床，以及裝水的陶缸都是祖傳的吧。新民師傅寡言少語，說起話來偏執，冷不丁冒一句也是硬邦邦的。實際上，他嚴肅的表情下有一顆豆腐般溫潤的心。不然，他能夠堅持做這么多年的豆腐嗎？

是呢，虹關村人的物質生活豐富了，卻還是喜歡家鄉豆腐的味道。菊花菜糊豆腐、粉蒸豆腐、酸菜冬筍煮豆腐、泥鰍燉豆腐、魚頭煮豆腐、叢菜辣椒炒豆腐丁、辣椒咸魚焋水豆腐、筒骨煮豆腐角、臘肉煮豆腐角，早年是村民待客的菜肴，如今卻成了餐桌上的家常菜。冬去春來的日子，村人去田間地頭，或菜園里做事，酸菜冬筍煮豆腐、泥鰍燉豆腐煨在火爐上，回家時砂缽里已是氤氳的鮮香。

往往，對于旅居外地的鄉友而言，能夠引起味蕾上鄉愁的，不是山珍佳肴，而是祖母或母親做的一碟豆腐乳。

比新民師傅對節日更加敏感的是扎香燈的老詹師傅，他中秋之前就開始忙碌了。在婺源燈彩的序列里，有花燈、香燈，而香燈又分桂花燈、稻草龍燈、瓜果燈。扎裱花燈講求細作，而扎香燈相對要粗獷得多。扎桂花燈，原材料簡單，山上砍來一手能夠握住的竹子，去除竹的頂梢，扎上煙香即可。關鍵是，扎煙香講究技巧。一根根竹子，一箍箍煙香，在老詹師傅手里就像變戲法似的，一一成了龍頭、龍身、龍尾，樣子極其抽象。他嫻熟的手藝，讓我驚訝不已。我想，只有這樣的手藝，才能讓桂花燈如期出現在村民的視野之中。

“哐—哐哐—”中秋之夜，隨著催燈鑼響，村中長者一聲“起燈咯”的號令，牽引著無數的目光。桂花燈從祠堂里開始出場了，那桂花燈身上燃起的煙香，好比是暗夜里樹上綻放的桂花，忽閃忽閃的，舞動過程中又似有龍騰虎躍、斗轉星移的感覺。桂花燈巡游到街巷之中，鼓樂先行，各家各戶燃放鞭炮煙火接燈，此起彼伏，好不熱鬧。在村民心目中，那手中舞動的桂花燈，是豐收的歡娛，是幸福安康的祈愿，還有節慶帶來的慰藉。

盡管，我在村莊不止一次看過中秋舞香燈，但虹關舞桂花燈的壯觀場面還是刷新了我心中的激動。往往，傳統節日與農事節氣是相伴相生的。倘若，你在虹關詹氏宗祠觀看了起燈前司儀的虔誠獻祭—祭天、祭地、祭先祖，那就會感受到村民對天地自然的敬畏，對先祖的尊崇，還有對秋收的感恩與來年五谷豐登的期待。

璀璨的煙火，“咚鏘—咚咚鏘—”的鼓點都消隱了。一輪皎潔的明月映在了鴻溪溪面，桂花的香味似乎比漂在水面上的月亮要輕得多。雜貨店門口，重新聚攏打撲克牌的老人，也開始散伙了。顯然，余興未盡的是住在水岸邊的客人，他們沿著溪邊在月光下散步。而我，坐在古樟下，木桌上擺著一杯綠茶，一碟南瓜子，一碟花生，還有剛剛切開的當地芝麻餡的酥月。

在這樣的月夜，聊任何話題都是奢侈的。

夜深了，村巷、溪流、拱橋、稻田，以及唧唧的蟲豸聲，都是我熟悉的景象與聲音，只不過在月光下了。漸漸地，我躺在木椅上，沐浴著月輝，似乎靠近了心中鄉土家園的夢鄉。