李建群：不真實的古代歷史，最真切的古風(fēng)夢境

李建群逝世的消息，令人意外。她應(yīng)該是典型的歲月美人，似乎沒有大紅大紫過，回憶起來卻是形象清晰且氣質(zhì)獨特的女演員。如今夸贊某位經(jīng)典角色形象會說“從此小說里XXX就有了臉”，大約需要的就是這樣的演員，可惜如今越發(fā)少了。

李建群除了演員身份，另外一個為她贏得“才女”稱號的便是她的服裝設(shè)計身份。

她早年學(xué)習(xí)芭蕾舞，一次練功時將腿摔骨折的，不得不中止了舞蹈生涯轉(zhuǎn)而考上了上海戲劇學(xué)院舞美系，當(dāng)時是1978年，可以說是十分勵志了。而后她在蘭州軍區(qū)文工團，主要做的是舞蹈服裝設(shè)計，早年的報道提到她擔(dān)任服設(shè)的《吉慶鼓舞》《夙愿》在全軍獲獎（不過我沒找到相關(guān)的圖像資料）。

1990年她參與了電視劇《唐明皇》和電影《楊貴妃》的服裝設(shè)計工作，兩部片子分別獲得了中國電視和電影獎項中的服裝獎項。不過這兩部戲是套拍的，實際上可以被算作同一個作品。

在不少追憶李建群的報道里將這些稱作“難以超越的頂級設(shè)計”，其實是有所夸大的。她對于如今很多觀眾而言，更多的只是懷舊濾鏡下的一位竟然還能做服裝設(shè)計的女演員，既不是盤點古典美人時的“第一梯隊”，也不是古裝設(shè)計里讓人憾恨的作品。人們最后一次渴望她的設(shè)計，似乎是在2008年的一篇《網(wǎng)友力挺李建群設(shè)計新紅樓造型》報道里。

不過這個可能性本來就不大，只算是當(dāng)年翻拍《紅樓夢》這個熱門話題下濺起過的一個小浪花。就像李少紅與葉錦添的組合一樣，李建群擔(dān)任服裝設(shè)計的作品導(dǎo)演基本都是陳家林。

但李建群的服裝設(shè)計之所以可以拿獎，自然也有她獨特的藝術(shù)魅力。

如今我們對于古裝劇的要求，尤其是歷史題材的，往往都希望它們尊重歷史、務(wù)求還原。不管能不能做到吧，至少宣傳的時候得這么自夸，有時候看這些古裝劇的官方微博，還以為這不是古裝劇，而是什么在線國學(xué)課呢。但在李建群的那個年代，也就是90年代初的時候，這些要求都是不存在的。

李建群令人印象深刻的服裝設(shè)計作品主要集中在唐代題材的影視劇：《唐明皇》 《楊貴妃》還有《武則天》。她為此也多次前往敦煌、西安等地臨摹壁畫、查閱古代服飾資料，但在當(dāng)時人的心目中，對著這些資料照葫蘆畫瓢反而是一種比較簡單的工作，如何通過服裝設(shè)計來體現(xiàn)角色形象才是具有藝術(shù)高度的目標(biāo)。所以當(dāng)時的影視劇作品，不僅僅是李建群，大多數(shù)服裝設(shè)計遵循的都是這一思路。那么她去翻看的歷史資料就沒有意義了么？當(dāng)然是有意義的，她的很多設(shè)計里都有歷史形象的影子或元素，大約可以算作設(shè)計的養(yǎng)分了。

最終，李建群的設(shè)計未能構(gòu)建一個真實的大唐，卻創(chuàng)造了一個符合觀眾心理需求的大唐。

她的服裝款式幾乎都是以《簪花仕女圖》為原型，裝飾華麗的抹胸，輕盈半透的薄紗大袖，以及高聳的發(fā)髻和夸張的首飾花朵，這些在后來幾乎成為了唐代古裝劇的標(biāo)準(zhǔn)配置。

從考據(jù)的角度來看，這不嚴(yán)謹(jǐn)，但從藝術(shù)的角度去看，李建群無疑是成功的，后來者雖然以她的設(shè)計為藍本，但或許功力不足，也可能是生不逢時，大多沒有達到她的高度，反而成為了令人詬病的唐風(fēng)古裝陷阱。

唐風(fēng)女裝必備抹胸長裙，也就是漢服圈亂叫的“訶子裙”，這個定式直到2000年《大明宮詞》的出現(xiàn)才被打破。從此唐風(fēng)女裝定式去掉了抹胸，將腰線提到了胸圍，也就是漢服圈命名的“齊胸襦裙”，開創(chuàng)了另一個時代。

《大明宮詞》里，抹胸裙已經(jīng)比較少見了，對比出現(xiàn)時更多作為了帶有高階意味，年長或者禮服，抹胸上的裝飾也不再被突出。

這里不變的內(nèi)核，也就是李建群那代人早早便發(fā)現(xiàn)了的，古裝劇創(chuàng)作迎合觀眾心理，遠比還原歷史更重要，只是觀眾的趣味會變化，所以老劇除去懷舊濾鏡往往顯得簡陋而俗氣，觀眾雖然會呼喚“復(fù)刻”，但真的去這么做了，罵聲最大的也是他們。而如今的考據(jù)風(fēng)，也不過是一個觀眾趣味而已。

1985年潘迎紫的《一代女皇》十分轟動，唐代題材一時間成為了寵兒，直到90年代上半葉，相關(guān)的古裝劇非常多，服化道各有特色。港臺地區(qū)的服裝造型，很有“戲味”，不少還有“和風(fēng)”，所以去做一個屬于這個唐代風(fēng)格還是很不容易。盡管沒見過什么對于李建群的深度訪談，但是從她設(shè)計來看，應(yīng)該是一個很有想法并且很堅定的人。

《大明宮詞》的那個時候，李建群參與了另一部頗有影響力的電視劇《康熙王朝》的拍攝和服裝設(shè)計工作。她對于如今的觀眾而言，最為深入人心的角色“容妃”也是出自于這部劇。

2000年前后清代題材的影視劇大火，逐漸做成了一個規(guī)模市場，從古裝言情到歷史傳奇，統(tǒng)統(tǒng)可以往里面塞，服化道基本也已經(jīng)定型了。《康熙王朝》的男性角色比較多，在服裝設(shè)計這個話題里就不如女性角色突出的影視劇來得矚目，所以在一些懷念文章里就很少提到李建群在這部劇里的服裝設(shè)計。

回憶一下就會發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)年那么多清代題材影視劇里，《康熙王朝》的服裝設(shè)計是十分鮮明的。它沒有走《還珠格格》的風(fēng)格，也不是《康熙微服私訪記》的路線，甚至與兄弟系列《雍正王朝》比也不一樣。雖然清宮劇在服裝考據(jù)上會犯的錯，它也沒有落下，但它在很多細(xì)節(jié)上跳出了程式，可以看到李建群自己的一套理解和堅持。

她照樣是分不清旗裝和漢裝，但她卻沒有讓所有的格格頂著一塊黑板式的旗頭出現(xiàn)，而是選了比較“傳統(tǒng)”的少女造型。這部劇里的旗頭大量都是用假發(fā)包去做的，這在如今是很常見了，但在當(dāng)時是很罕有的。民族的部分用皮草去營造粗糲的質(zhì)感，喀爾喀部的“牛角”做得并不還原，但努力去做出了獨特的風(fēng)情感，這對于劇情氛圍的烘托很有幫助。帽子添加了以往清朝劇沒有的細(xì)節(jié)，有的是沒有意義的，像涼帽并不需要多扎那一圈，有的明顯是翻了資料但年代上有錯誤，像加了穗子的瓜棱帽。