生命禁區中的火焰精靈

鄧小夏

納特倫湖觀鳥向導馬賽人塞昂，手拿木杖，腰掛佩刀。

前往納特倫湖的路崎嶇顛簸，塵土飛揚。裸露的泥土地因極度干旱形成大小不一的溝坎，所謂路，就是汽車碾過的車轍。

司機阿里告訴我們，這樣的路有100多公里。他說，泥土由黃轉灰白時，湖區就近了。

下午4點多，我們終于抵達駐地。

納特倫湖地處坦桑尼亞與肯尼亞邊界，大部分居于坦桑尼亞西北，位于東非大裂谷谷底東邊。湖區附近的住宿地很少，我們住的是最接近湖區的一個帳篷基地。

這是馬賽人經營的一個簡陋的帳篷旅館，沒有電，也沒有熱水供應，但因為地理位置極好，價格也是不菲。

三四個大帳篷搭建在石頭壘砌起的高臺上，帳篷周圍倒是綠樹茂盛，與路上所見的干旱形成強烈的反差。駐地附近有幾個馬賽人的村子，能看到不遠處倫蓋伊火山巨大的錐形山體。

負責照顧我們的馬賽女服務員名叫瑞恩，20來歲，會說英文。她很快拿來檸檬水，為客人接風洗塵，很有儀式感，服務水準與正規酒店比一點也不含糊。瑞恩提醒大家，房外掛的鐵桶里的水是河里的堿性水，只能沖涼，不能喝也不能刷牙，每個帳篷只能提供一壺開水。

天色漸漸暗下來。幾位馬賽服務員拿著武器在帳篷外走動，提醒我們不要隨意離開駐地，以免遭遇野生動物襲擊。

第二天一早，我們從駐地出發，驅車十多公里，往湖區更深處進發。

帳篷旅館遠處即是倫蓋伊火山。

樹林中馬賽人的帳篷旅館。

帳篷旅館服務員瑞恩。

當地規定，看火烈鳥必須要聘請馬賽人為向導，以確保安全。我們的觀鳥向導叫塞昂，是一個年輕小伙子，有著馬賽人標志性的瘦高身材，手里拿著一根長木杖，腰間掛著一把長佩刀，很威風的樣子。

錐體型的倫蓋伊火山海拔2878米，在馬賽語中的意思是“神之山”，是東非大裂谷里一座著名的活火山，也是世界上唯一一座噴發碳酸鈉熔巖的活火山。

讓這座火山名聲大噪的是山腳下幾行淺淺的腳印。

360萬年前，一群與“人類祖母”露西同屬阿爾法南方古猿的人類遠祖，穿越了火山腳下的利特里地區，并在火山巖上留下了一串腳印。

盡管火山距離腳印發生地還有上百公里，但科學家擔心如果發生大規模火山活動，隨風飄動的火山灰有可能會覆蓋這些珍貴的遺跡。倫蓋伊火山最近一次明顯活動發生在2007年9月4日，火山灰隨風飄到了近20公里外的地區?？茖W家在火山附近安裝了傳感器，隨時監測著火山內部的巖漿活動。

納特倫湖就是倫蓋伊火山噴發形成的堿水湖。湖長56公里，寬24公里?；鹕絿姲l出的碳酸鈉熔巖流入湖泊里，與溫泉一起，釋放出高濃度的礦物質。

納特倫湖的水位隨季節而變化。旱季，湖泊的pH值可達9～10.5，堿度與氨相若。很少有生物可以在這樣的環境中生存，一些動物的尸骨在湖水的沖刷下變成石雕，使這里被稱作“地球上的冥湖”。

在腐蝕性強烈的惡劣環境下，卻有一種藍綠螺旋藻生存了下來。這種喜鹽的古菌微生物使湖泊各區域的顏色也產生了變化，呈現出粉色、紅色、酒紅色等顏色。

這些藻類正是火烈鳥們賴以生存的食物。經過長期的進化，火烈鳥適應了這種高鹽度環境下的生活。細細的大長腿和腳上厚厚的皮膚讓它們完全無懼腳下的湖水。具有腐蝕性的湖水還成為一道天然防御工事，讓鬣狗、胡狼、狒狒等無法靠近。湖中央更是這些掠食者無法企及的地方，火烈鳥們因此可以無憂無慮地生存繁衍。

雨季，這些火焰般的精靈聚集于湖中，數量多時高達300萬只。它們在此交配產卵，繁育出150萬到250萬只雛鳥，使這里成為非洲最大的火烈鳥繁殖地，被稱為世界的“火烈鳥幼兒園”。

現在生活在湖里的是小火烈鳥?；鹆银B剛生下來都是白色的，由于湖中藻類內含豐富的紅蘿卜素，隨著進食的藻類越來越多，它們身上的羽毛會越變越鮮艷，最后變成火一般的顏色。

這些精靈時而低頭覓食，時而在天空翱翔。塞昂學著火烈鳥叫，以吸引它們靠近。然而想看清火烈鳥，必須要走到湖里。

此時正值旱季，雖然不是火烈鳥最多的時候，卻是最好的觀鳥季節。塞昂說，雨季湖水上漲，便無法在湖區行走了。

大家跟著塞昂，深一腳淺一腳，小心地在河床上走著。塞昂穿的是廢輪胎做成的簡易涼鞋，他告誡我們，碰到水的話回到岸邊要清洗干凈。不過，我的翻毛靴子還是毀了。

湖區開闊空曠，人煙稀少，四周靜謐。湖水退去后，留下夾雜著火烈鳥糞便的干枯河床，讓這里顯出如月球般的荒涼美麗。

火烈鳥極其敏感怕人，我們越靠近，它們越后退，直至退向湖泊深處，有的干脆遠走高飛。

前面是寧靜的湖水和成千上萬只翩翩起舞的火烈鳥，身后是倫蓋伊火山。“自然界的東西都堪稱經典，它們與藝術品類似?！彼罅_的這句話放在這里尤為合適。這里有天地洪荒最后一刻的模樣，也有生命最鮮艷的綻放。

湖岸邊為數不多的小塊濕地水草茂盛，是馬賽人飼養牛羊的好地方。

納特倫湖區居住著數千名馬賽人。傳統的馬賽人逐水草而居，過著游牧生活。他們通常身披色彩鮮艷的披風，木杖不離手，以驅趕野生動物。此外，他們還有一個鮮明的特點：缺了上下兩顆門牙。瑞恩和塞昂都是如此。

這是馬賽人面對惡劣的自然環境采取的一種自我保護。瑞恩告訴我們，他們小時候都會被敲掉兩顆門牙，以方便在生病或生命垂危時灌水喂藥。

牛羊在馬賽人的生活中舉足輕重。他們認為牛是神的賜予，也是財富的象征，牛越多越受人尊敬。當地政府大力推進野生動物保護，馬賽男子的成人禮不再是殺死一頭獅子，而是盡可能多地養牛。

提起自家的牛羊，塞昂的臉上便泛起微笑。他24歲，已有4頭牛，6只羊。馬賽人實行一夫多妻制，據說10頭牛就可以娶到一位妻子。塞昂做一次導游一般能有50～100美元的收入，給旅游攝影愛好者做模特也可以有些小收入，再努力一下，便可以攢夠結婚的錢。

馬賽人也開始融入現代社會，游牧不再是唯一的謀生手段。一些人到附近山上開墾土地，種植蔬菜。他們不再居住在小小的泥屋中，而是和附近居民一樣生活在鐵皮房里。還有一些人走出馬賽村，到城里謀生，村里的人越來越少。

坦桑尼亞中小學實行義務教育，現在大多數馬賽孩子都會上學讀書。瑞恩和塞昂都曾在附近的學校讀書，因為英文比較好，容易找到和旅游業相關的工作。瑞恩告訴我們，她計劃不久后離開這里去城里找工作，她要為她的兒子提供更好的生活條件。

離開湖區時，遇上馬賽人的趕集日。路上的馬賽人多身著鮮艷披風，有的趕著牛羊，女人們頭頂什物。我們相互揮手致意，各自奔向自己要去的地方。

長頸鹿一家。