性感的權利

從被物化被販賣的代名詞起，性感總是處于被人聲討的風口浪尖，而轉至從自我出發的權利發聲的當下來看，

性感，其實沒那么復雜。

早在上世紀二戰時期為了鼓舞人心而衍生的充滿挑逗意味的pin-up女郎誕生起，性感就總是處于被人聲討的風口浪尖。維密的走秀在很長一段時間都是性感的標桿，價格不菲的珠光寶氣以及體脂精確到小數點后的美麗肉體能夠短暫的沖昏每個人的頭腦。仿佛是一種興奮劑般，一段四十幾分鐘的視頻被充斥男性的娛樂場合當做招牌無限循環，這不免讓人與90年代那些香艷的品牌廣告聯系起來，曾幾何時裸露性感的女性身體與肌肉發達充滿荷爾蒙的男性都是代言性感的被物化對象。

先是以香艷著稱的《Playboy》宣布停刊，而接著維密也迎來“天使隕落”停掉大秀后在幾乎破產之際分別啟用身材各異的三位女星作為代言人，一掃之前蜂腰細臀的程序化審美，場關于性感的革命正在悄無聲息的揭開帷幕。

本季秀場被男性審視的視角下的性感有了變化，同樣是性感，但話語的主動權交替，不矯飾討好的姿態從“未來科研人員”那里開始，Sebastien Meyer和Arnaud?Vaillant離開Courreges之后舉辦了他們自己品牌Coperni的首場大秀，而一脈相承的太空時代美學印記在這場秀中尤為清晰，他們將目光回訪至60年代那個打破保守禁錮觸及性感的關鍵節點，以此為基礎來幻想未來。

“未來的工程師們”摒棄了連帽衫，鏤空而又極簡面料包裹恰到好處的展示著穿著克制的性感。剪裁貼身的直筒西裝褲，經過精妙計算的褲腳在觸及地板的前一秒戛然而止，干凈利落的服裝廓形找不出一絲多余的面料，連偶有情趣的不規則設計也被收平邊緣線，在復古與未來之間展示出工程師們想被看見的性感分寸。

伴隨著女性權利逐漸被重視，以此為角度剖析的性感則更加耐人尋味，除了在被消費的語境中，性感與性在多數女性那里仍然是私密羞于啟齒的自我欣賞，Charlotte?Knowles與Alexandre?Arsenault劃對這種現象予以挑戰，提出女性立場的新觀點。

在本季，Charlotte?Knowles拿手的胸衣依舊沒有缺席，不管是重塑過后的新結構還是致敬Vivienne Westwood經典的塑形胸衣都成為了本季的核心裝束，充滿挑逗的透視的修身長褲也沒有擊退女孩們的進擊步伐，如果說上世紀對性感的賣弄是強加的鐐銬，而他們手下的性感則是解放的鑰匙，女孩們赤裸熱烈的表達性感面，更自主的散發著兩性魅力。

當然，被物化的性感不止定義著女性，每個人都活在其中。

John?Galliano在推出他所創造的第一個高級定制男裝系列時，就證明了男性氣質的性感定義也并不是單一的。

在Maison?Margiela2019SS中，海盜爺將男裝高級化的多元性感發揮到極致，拋棄性別桎梏，做起了反轉假設，強調腰部曲線的多類型束腰，身體的裸露已然脫離了肌肉男性的陽剛氣質，伴隨著薄紗起舞的羽耗與精致絕倫東贏風圖案的綻放正在宣告著充滿復雜情緒的男性性感就此誕生，除此之外一些泛著乳膠光澤的緊身褲或短或長的隱藏著不可言說的禁忌意味。

在本季，由Saint?Laurent前創意總監Stefano?Pilati創立的Random?Identities依舊沒有放棄探索男性氣質延伸的界限，從2019春夏秀場就可以窺見這位在柏林尋找自我的設計師手下的服裝語言充滿著冷冽又多元的城市特征，在實穿冷靜中不忘保留一絲性感，仍然是深沉色系為主的排列，看似正經時髦的夾克大衣中間又夾雜著一些打上女性標簽的性感元素，不論是領口露出的網紗、還是筆挺西裝下不正經沒有系帶的bra以及挺闊襯衫外面的蕾絲胸衣都和諧而細膩的與硬朗的男性氣質在沖突中纏繞融合。

在我們討論性感的爭議性時，很多人都忽略了，最初對性感的爭取就是自我解放意識覺醒的關鍵一步，從被審視轉至自身出發的權利發聲，當下來看，性感，其實沒那么復雜。就像與生俱來的天賦，性感其實一直都存在于每個人的骨血之中，甚至是不為趨勢所能拋棄的。從無性別的口號宣稱起，性感就不再是單性別的事，展示或隱藏，這種權利握在每個人手里。