春暉下的塔尖

盧靜

我沒有想到，古芮大地上的壽圣寺塔，會以如此安詳而峻偉的身姿，迎接一個旅行者猜想多次的目光。仿佛十三層浮屠，并非處于市井，置身晉南芮城縣舍利東街的樓房與商業招牌中，而是擊穿一千多年的風雨滄桑，在尋常的仲春日子里，湛藍的天穹與一抹舒緩的游云下，一節節決然拔向九霄之外，眾鳥盤旋而起，被風束裹的塔身上，偶爾一只飛檐追問著什么。

九曲大河穿越晉陜大峽谷時，開始書寫最驚心動魄的一筆，長驅南下，雷霆萬鈞，矯龍一般穿過三道咽喉孟門、石門、龍門后，水勢陡然放寬，風闊迂回，天涯杳遠，到了山西南部的風陵渡又突然一折，從此一路東流向吞卷萬象的大海。

假如，從風陵渡乘一葉小艇東行，不久便至大禹渡，你一定會為波光醇遠高天厚土麥浪翻滾的景象深深陶醉。從大禹渡向北，很快至芮城縣城。從黃河邊搬遷來的聞名遐邇的永樂宮，就座落在縣北的西周古魏國遺址上。話說芮城縣一帶，為殷商時的方國姜姓古芮國，西周初年，變成周成王分封的姬姓伯國，即古魏國，據說“魏”是“大”的意思，《史記·晉世家》載“魏，大名也。”服虔曰，“魏，喻巍巍高大也。”有一首我年少瑯瑯上口的詩，“坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且漣猗。不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不獵，胡瞻爾庭有縣貆兮……”一唱三嘆，對比搖蕩，便是錄入《詩經·魏風》的《伐檀》了。繼續沿上坡的趨勢，從永樂宮漫漫北行，你將抵達中條山脈。作為表里山河的最初注腳，緊依晉陜大峽谷母親河的呂梁山脈，與遙遙西對的千里太行山，可謂山西省東西兩側巍峨的天然屏障，而綿亙起伏的中條山，不啻為晉南一部青藍淋漓的高聳神話。