非洲行之紅沙漠（下）

文/嚴子健（解放日報記者） 編輯/易可

夕陽下，沙丘腳下的駱駝刺樹光影很不錯，只是大門要限時關閉，所以我們不能等得太晚，否則光影會更好看。這里需要多說一句的是，紅沙漠公園有日出開門、日落關門的規定，具體時間根據季節和日出日落的時間不同，每周一調整一次，所以你來早了，進不了大門；走晚了，司機會受處罰。那天在我的再三要求下，我們是等到了最后一刻才離開45號沙丘的。45千米的回頭路，我們的車最高速開到了160碼，距離關門還剩3分鐘趕到出口，司機說他的小心臟快受不了了。

早早進入，只為拍到第一縷陽光

第二天一早，我們帶著早飯再次進入沙漠國家公園，是第一批進入園區的車，我們的計劃是游覽和拍攝蘇絲斯黎的死亡谷和大爸爸沙丘。但是進去后才知道，要想拍出沙丘和周圍景色的最好光影，這個時候已經晚了，畢竟還要開60千米才能到達蘇絲斯黎，然后還要徒步2千米，才能進入死亡谷。換句話說，即使是等開門進入園區，走半路太陽就出來了，要想在死亡谷拍到第一縷陽光，除非住在園區里面，否則是不可能的。我們只能在半路拍日出的美景，光影很好，可惜不是最美的沙丘。

確實如此，要想拍到最美沙丘的第一縷陽光，只能住在園區里面。而據我所知，公園里面目前唯一一家酒店也是最佳的觀星酒店，在進公園大門的左側半山坡上，都是一個個獨立的小木屋，但房費很貴也很難預訂，因為只有26間房，只要是雨季一結束，那里就一房難求。

熱氣球上俯瞰美麗景象

日出后游客也能在公園內坐熱氣球，在空中俯瞰蘇絲斯黎的美麗景色。還有就是進園區大門大約十幾千米處，坐熱氣球能看到一些被稱為“精靈怪圈”的奇特自然現象，那是在沙丘上自然生長的雜草，呈現出的一些圓圈圈，圓圈中間則寸草不生，類似英國的麥田怪圈。在去死亡谷的路上，我們偶遇非洲大劍羚。游覽這個沙漠國家公園，運氣好的話，還能看見鴕鳥、斑馬甚至大象。

一早爬大爸爸沙丘，死亡谷是在陰影中的，所以我們沒爬，只是趕時間想早點進入死亡谷，感受死亡谷那陰森森的畫面，以及拍到第一縷陽光照進死亡谷。而在去死亡谷的途中，一邊走，一邊拍攝爬沙丘的人影，也非常有趣。逆光的人影，很有韻律和節奏感，一位老者在往沙丘上爬，他戴的七彩傘帽，遠看滑稽可愛。在快到死亡谷的途中，太陽已經升起，沙丘上的紋理光影非常好看。此時正好有兩人嬉戲奔跑著上山，給了我構圖的機會。看到兩人在奮力往上攀登，沙丘的紋理極其美妙。

從停車場徒步走進來不到2千米，沙丘比較平坦，而且腳下的沙子也已經給參觀游覽的人們踩得比較實了，所以走起來并不吃力。不過到達死亡谷，太陽已經升起，所以我沒能感受到死亡谷真正的陰森場面，即所謂的“月球景觀”，也未能拍到第一縷陽光照進死亡谷。

銹紅色的沙丘和深藍色的天空

黑色的枯樹和土白色的鹽堿地，銹紅色的沙丘和深藍色的天空，組成了令人難以置信的極其干凈純粹的色彩搭配，那是何等美麗的視覺效果！這片土地本身就很夢幻，它被認為是地球上最凄美的“死寂之地”，而且恰恰正是因為有了高大的銹紅色的大爸爸沙丘作背景，所以這個地方又成了攝影師們創造絕妙作品的勝地。我貪婪地在那里不停地按著照相機快門，那是在與時間賽跑，因為太陽越高，光影就會逐漸失去魅力，我甚至顧不上喝口水。

斯瓦科普蒙德和Joe's Beerhouse

第三天，我們前往大西洋海邊小鎮斯瓦科普蒙德（Swakopmund）。在半路，我們還與一群奔跑的斑馬不期而遇。我們的駕駛員不錯，順著小路，跟著斑馬飛馳，讓我拍得更盡興。順路看了最難得的箭袋樹，箭袋樹是一種樹蘆薈，主要分布于非洲南部干旱地區，以納比米亞南部居多。當地土著人常常砍下這些樹枝，挖空其間的海綿組織，用它們來當作箭筒，所以稱為箭袋樹。另外，有必要提及納米比亞首都溫得和克的一家網紅餐館——Joe's Beerhouse。這家特色鮮明、極具非洲風情的餐館和酒吧，就在我們住的旅館的斜對面，所以我們有機會比較仔細地參觀游覽了一番。Joe's Beerhouse創立于1991年，創始人Joe·格羅斯出生在德國，他是一個世界級大廚，曾在德國、法國、巴哈馬群島以及亞洲和豪華郵輪上工作過，1986年他來到納米比亞定居。Joe多年來在旅行中搜集了許多古老文物、動物標本和紀念品，用來裝飾他的這家餐館。店內栩栩如生的野生動物標本和獨具特色的老物件裝飾，營造出一種猶如在“非洲叢林”用餐的別樣體驗。最令我印象深刻的是幾塊大象的大腿骨。