智利至玻利維亞邊境騎行

鐘思偉

五年前，我從非洲好望角所在的南非開普敦，飛往世界盡頭的阿根廷烏斯懷亞，開啟了中國人第一次以騎自行車的方式穿越整個美洲大陸的探險旅程，那段經歷至今讓我難以忘懷。

縱貫壯麗的巴塔哥尼亞地區(qū)，穿越地球上最干燥的阿塔卡馬沙漠，離境世界上最狹長的國家智利，入境玻利維亞西南部的高原無人區(qū)，迎接我的是環(huán)球騎行中最艱苦、最孤獨的一段路途。沿途與我相伴的，是壯美的火山、寂寥的荒漠、綠松石色的湖泊、晝夜不息的間歇泉、亭亭玉立的火烈鳥、恣意肆虐的沙塵暴、一望無際的鹽沼……

DAY1～2： 圣佩德羅阿塔卡馬小鎮(zhèn)→伊托卡洪口岸

摸著黑，我在公路旁邊的土坡上找了一片沙石地露營，在這萬籟寂靜的深夜里，我打著手電筒，看見了附近的一雙火眼金睛，內心打了一個寒顫，“狼？！”

提起沙漠，很多人首先想到的就是撒哈拉、塔克拉瑪干等，但阿塔卡馬這個名字，對許多人來說都是陌生的——它位于南美洲西海岸中部地區(qū)，是一片古老的荒漠，橫跨智利、玻利維亞、阿根廷等國家，同時，它也是我本次騎行的起點。

準確地說，起點是智利北部最有名氣的沙漠小鎮(zhèn)：圣佩德羅阿塔卡馬。值得一提的是，我在這座神奇的沙漠小鎮(zhèn)里，度過了一個中秋之夜，并與所結識的當地沙發(fā)主圭約莫一家人一起，幸運地觀賞到了超級紅月亮與月全食同時出現的天文奇觀。

出發(fā)前，圭約莫對我的行程表示擔憂：“無人區(qū)沒有任何信號，公路都是汽車輾出來的，你會很容易迷路的。”盡管前路漫漫、充滿未知，但我已做好準備，與圭約莫一家人道別后，正式上路。

與往常一樣，蔚藍天空萬里無云，太陽炙烤著蒼茫的大地，漆黑色的柏油路冒著一股升騰的熱浪。我踩著笨重的自行車，一路向東，騎向智利與玻利維亞的伊托卡洪口岸。這一段路有近55公里，也是我在智利騎行7個月的最后一段旅程，雖然距離不算太長，但海拔卻從2400米陡升至4700米，極具挑戰(zhàn)性。

數個小時過去，圣佩德羅阿塔卡馬小鎮(zhèn)早已消失在身后，左側出現的利坎卡布爾火山似乎觸手可及。隨著坡度越來越陡，我開始感到疲憊，呼吸也變得沉重了許多，此時的海拔已經超過3000米。直到腿腳疲軟得無力踩動時，我嘗試著下車推行。徒步走了一段距離后，已是夕陽西下，火山被余暉染得紅彤彤，恍若一座紅色金字塔矗立在邊境線上。天色越發(fā)黯淡，距離口岸還有一半的距離，我意識到，自己低估了這段上坡路的難度，只好決定放棄今晚騎到口岸的想法，明早再繼續(xù)趕路。

摸著黑，我在公路旁邊的土坡上找了一片沙石地露營。兩片面包、四塊奶酪和火腿腸夾在中間，就是簡單的晚餐。突然，在這萬籟寂靜的深夜里，我打著手電筒，看見了附近的一雙火眼金睛，內心打了一個寒顫，“狼？！”再一細看，原來只是一只身材瘦小的狐貍，也許聞到了食物的氣味，才鼓足勇氣跑過來一探究竟，但在一番躊躇不前后，終究轉身消失在火山腳下。我鉆回帳篷進入夢鄉(xiāng)。

第二天清晨，收拾好帳篷繼續(xù)上路。在這茫茫無際的沙漠公路兩側，一路熱浪滾滾，看不到一棵樹，只有小草，以及野花綻放著榴蓮果般的色彩。騎行在仿佛永遠沒有盡頭的路上，我想象著翻越埡口后，山的另外一側會是什么樣的景色呢？

下午日落時分，騎行到海拔接近4000米時，雙腿已經筋疲力盡，而高原晝夜溫差大的威力，也在此刻盡顯，我甚至有一絲被凍僵硬的麻木感。我咬牙堅持騎到4600米左右，距離口岸僅剩5公里，夜幕已降臨，我終于明白，為何之前曾遇到的一對同樣是騎行的英國夫婦，要選擇搭車度過這一段陡坡路。

這時，高原上的氣溫已驟降到零度以下，寒風凜冽，我冷得直打哆嗦，于是趕緊套上兩件保暖衣物，并匆忙地把帳篷支好，鉆進睡袋，卻依舊凍得一夜未眠。要知道，這一趟騎行的旅程才剛開始，不知道后面還有什么挑戰(zhàn)？

DAY3～4：伊托卡洪口岸→布蘭卡湖→查爾韋麗湖

白云飄飄，天空格外湛藍。離開口岸后，我直奔6公里外的布蘭卡湖。那一汪寂靜的布蘭卡湖水，猶如一面白色綢緞，鑲嵌在這荒涼的邊境線上，而遠處延綿不絕的火山，像一群守衛(wèi)邊疆的戰(zhàn)士，俯瞰著腳下的生命。

煎熬過黑夜，終于迎來了第三天的黎明。溫暖的陽光撒入帳篷，我拉開帳簾，想喝口水解渴，無奈壺中的水已結成冰，刷牙洗臉也變成無望，只能無奈出發(fā)。前方，通往玻利維亞邊境是一路緩下坡，但柏油路卻變成了泥土路。接著出現在我眼前的，是一棟土泥房子，以及由兩個集裝箱改造的白房子——這就是玻利維亞伊托卡洪口岸移民局，堪稱我見過最簡陋的口岸之一。

我推門而入，遞上護照。沒想到卻遇到了一件麻煩事，原來我的護照上沒有智利的出境章，因此玻利維亞口岸拒絕了我的入境。經過一番交流后，我得知要蓋出境章，必須要回到圣佩德羅阿塔卡馬小鎮(zhèn)！這讓花費了兩天時間，辛苦騎行到這里的我，感覺相當惱火。

所幸，正當我一籌莫展時，有兩輛摩托車駛來，其中一位騎士名為安德雷斯，聽聞我的事情后，爽快地答應了載我回到沙漠小鎮(zhèn)。而更令我哭笑不得的是，我騎行了兩天的上坡，現在搭乘風馳電掣的摩托車，一個多小時就回到了起點。當我蓋完章后，不想再騎行一段同樣的路程，卻又半天等不到搭車，安德雷斯再次出現了：“坐上來吧！”他把頭扭向后座，“在這兒搭車比較困難，我是特意過來看看你走了沒有。”

最終，在伊托卡洪口岸關門前，安德雷斯載著我趕到了窗口，我也得以順利入境。實在是太感謝善良而熱情的安德雷斯！

白云飄飄，天空格外湛藍。離開口岸后，我直奔6公里外的布蘭卡湖。那一汪寂靜的布蘭卡湖水，猶如一面白色綢緞，鑲嵌在這荒涼的邊境線上，而遠處延綿不絕的火山，像一群守衛(wèi)邊疆的戰(zhàn)士，俯瞰著腳下的生命。一股股來自太平洋的暖風，翻越過高聳的利坎卡布爾火山，瞬間變成下沉的西向寒風。

騎行在土路上，一輛輛大卡車擦肩而過，車輪滾滾，揚起濃厚的沙塵，總是對我的視線造成很大影響。借著西風，我拐入土路的左側逆行，在上風向騎行，不至于落得渾身都是灰。直到傍晚的夕陽，把整個天空染得通紅，我才終于抵達布蘭卡湖畔。

進入第四天，在玻利維亞的探險旅程才剛剛開始。清晨的布蘭卡湖畔，炊煙裊裊，前方就是愛德華·阿瓦羅阿·安第斯動植物國家級保護區(qū)。一位女性工作人員把我攔截住，說需要繳納門票150玻利維亞諾（約合人民幣145元），我坦誠地向她解釋，自己要騎行去往烏尤尼鹽沼，必須途經一段保護區(qū)的公路。當她了解到，我是從地球另外一端的中國歷經千辛萬苦才騎到這里時，她竟然放我一馬，分文不收。

進入了保護區(qū)的地界，我繞著布蘭卡湖畔騎行半圈，來到它的鄰居——韋爾德湖邊，它在西班牙語里的意思是綠湖。果然，韋爾德湖依偎著棕褐色的火山，徜徉在乳白色的石灰層中，恍若一塊深邃的綠松石，鑲嵌天地間，壯美得令人窒息！

穿過一片低洼地，很長一段路我都是推著車，淺一腳深一腳在沙土路上前進。終于翻越過海拔4726米的埡口，飛馳而下。太陽落山前，我趕到了海拔4400米的查爾韋麗鹽湖，這片鹽湖附近有一團團水霧騰空而起，原來是溫泉。我把自行車停靠在旁邊，興奮地跳進了一池溫泉，洗滌四天以來風吹日曬的疲憊感。

天光漸去，我爬出溫泉池，循著近處的燈光尋找過夜的地方。來到一處狹小的旅館大廳里，熙熙攘攘擠滿了來自世界各地的游客，他們參加的是同一個旅游公司組織的三天兩晚自駕行程。人們好奇地問我是怎么騎行來到這里的，還熱情地邀請我共享晚餐。當晚，旅館沒有空余的床位，一對來自愛爾蘭的夫婦熱心地給我騰出一個床位……這些來自旅途中陌生人的善意，令人感動。

DAY5～7：查爾韋麗湖→朝陽間歇泉→科羅拉多湖

湖畔周圍被一層白色的鹽巴覆蓋著，湖中央有一群群粉紅色的火烈鳥，它們駐足在寧靜的水面上，似一位位亭亭玉立的少女，或翩翩起舞，或低聲細語，或談情說愛，或埋頭啄食……

天色剛蒙蒙亮，旅行團的朋友們便起床收拾行李，匆匆吃完早餐就出發(fā)了，他們今天將坐車直達烏尤尼鹽沼，而我估計得數天后才能騎到。

在旅館吃了一份簡易的早餐：咖啡、湯和面包，臨走前老板拒絕收我的錢，再次令我感動了一番。畢竟在這偏僻的不毛之地，一年中只有一半時間是旅游季節(jié)，旅館老板正是靠這些收入，維持全家的開支。

離開溫暖人心的旅館，沿著沙土路一路向北騎行，今天的計劃是騎到一處名叫“朝陽”的間歇泉。離開湖畔后再度爬升，狂風從海拔4926米的埡口強勁地吹襲下來。我卷緊袖口，用頭巾把臉團團包住，推著車低頭往前沖，試圖與風沙來一場歇斯底里的搏斗。然而不一會兒，我發(fā)現頂著大風前行基本是不可能的事情，于是捏緊前后剎車閘停頓住，只求不被吹得倒退。

過了一會兒，我發(fā)現拔腿有些艱難，感覺頭腦有一絲眩暈感，不會是高反了吧？不由地懷疑，畢竟我當初在青藏高原騎行，也沒有產生過高反。環(huán)顧四周，天地之間只有自己一個人，我心里有了一些后悔，但更多的，卻是想考驗一下自己能承受的極限狀態(tài)是什么樣子？

繼續(xù)前行，我嘗試著走五十步，歇會兒再往前行，如此循環(huán)往復，感覺漸漸地好了起來。晌午過后，在埡口休憩時，一輛越野車突然停下來，一位大叔問我是否需要搭順風車。心知最艱難的爬坡路段已經挺過來了，我委婉拒絕了大叔的好意。再過一會兒，又有一輛車停下來，司機友好地跟我打招呼，正巧，他的車內坐著兩位亞洲面孔的女生，一聽到我來自中國，她們也搖下車窗跟我聊起來。在異國他鄉(xiāng)的偏僻高原上遇到同胞，彼此都會產生親切和驚喜感。