
就像要走遍中國的人必定要去海南島的天涯海角一樣,想走遍世界的人也必定要到達烏斯懷亞。烏斯懷亞在南美洲最南端的火地島上,綿延8900余米的安第斯山到此,便到了它的盡頭,這座被稱為“世界盡頭”“南極門戶”的小城離南極半島只有800千米,奔赴南極的各國科考船都是從這里出發。人們來到這里,帶著好奇,也帶著夢想。



烏斯懷亞所在的火地島由西班牙航海家斐迪南·麥哲倫于1520年8月發現并命名。烏斯懷亞始建于1870年,而今,小城的人口不過6萬,是火地島地區的首府和行政中心。
盡管是世界上最南端的城市,烏斯懷亞并非人們想象中那樣荒涼。小城依山面海而建,郁郁蔥蔥的山坡和巍峨潔白的雪山交相輝映;不遠處的碼頭上,停泊著一艘艘游輪和商船;水面上,漁船星星點點排列著……漫步小城街道,細心的人很快就會發現,這里的大街小巷,隨處可見一句西班牙文字——El fin delmundo,意思是“世界盡頭”。這么小的市鎮,只有那么縱橫交錯的幾條街道,不必看指示牌,兜兜轉轉,花一下午的時間就可以逛完。
市內建筑、街道、廣場、博物館和圖書館多以“圣馬丁”命名,以緬懷這位為阿根廷獨立解放做出重大貢獻的英雄。其中,名氣最大的是市內最主要的街道——圣馬丁大街。這條大街兩邊商店內商品的豪華程度不輸任何一個大都市,里面販賣的主要是免稅的進口化妝品和貴重煙酒等,價格比國內便宜不少。在這條大街上,還可以吃到當地的特色餐。烏斯懷亞的風味美食包括烤全羊、帝王蟹、鱈魚,還有味道特別的美味磷蝦、沙丁魚和海蜇等,其中最吸引眼球的還是形似蜘蛛的帝王蟹。帝王蟹肉口感極佳,有人形容“吃肉像吃饅頭一樣”,可清蒸,可咖喱,可炒飯,各有各的滋味。
圣馬丁大街盡頭有一座監獄博物館和海洋博物館,兩座博物館合二為一,看似風馬牛不相及,實則是對一處監獄舊址的再利用。歷史上的烏斯懷亞是重刑犯人流放之地。1997年,阿根廷政府把這座監獄定為“國家歷史紀念物”,海事部分展示早期船只模型及南極探險活動,監獄部分依然保存昔日監獄的原貌和設施。此外,監獄原有的380間牢房有不少已改為美術館展廳。
盡管城中“世界盡頭”的標志隨處可見,但事實上,需要再乘坐火車走7千米后,才能真正觸摸到世界最南端的標志物——燈塔。這條通往燈塔的鐵路和火車站也是由當年的囚犯們修建的,目前使用的仍然是老舊的囚徒列車。
在法國科幻作家儒勒·凡爾納的著名小說《世界盡頭的燈塔》里,一名老水手為了保衛這座世界最南端的燈塔,與一群海盜勇敢地進行了殊死搏斗。從那時起,這座燈塔便藝術性地與“地球盡頭”聯系在了一起,成為烏斯懷亞的一個標志性象征。
紅白相間的燈塔矗立在比格爾海峽一塊面積不大的礁石島上,四周是汪洋大海。據說,它可以收容人們的眼淚,帶走一切不愉快。在現實中,的確有不少失戀的人喜歡來看看這座燈塔,他們會把不開心的東西留下,然后重新開始。
這座燈塔的真名叫“也格來日斯”,由法國人于1920年建造,用來指示航行于太平洋往返大西洋的船只。盡管依據實際的精確測量,真正地理意義上的“世界盡頭的燈塔”并非在烏斯懷亞,而應該是1991年智利政府在合恩角上修建的燈塔;不過,年復一年,烏斯懷亞燈塔依然擁有美名,無可替代。
在烏斯懷亞,世界盡頭的小郵局也是名聲在外。這個郵局小到只有一間不起眼的小屋和一名老人,出售印有“世界盡頭郵政”字樣的明信片,4美元一張,每天都有眾多游客專程前來。
來烏斯懷亞旅游,不可不去“世界上最南端的國家公園”——火地島國家公園一游。徒步其間,水道對岸,鄰國智利境內的雪山歷歷在目,藍天、雪山、湖泊、草地與森林相映成趣,色彩鮮明又柔和。
前往火地島國家公園,需要乘坐獨特的窄軌小火車。這條鐵路只有一股軌道,對面來車時,己方火車需要暫停在中途的車站讓行。有趣的是,因烏斯懷亞常年盛行西風,路邊的樹被吹得全部倒向一側,其狀如同醉漢一般,當地人形象地稱其為“醉漢林”。
公園的盡頭也是比格爾海峽的盡頭,大西洋和太平洋在此交匯成一片海灣,這就是比格爾海灣。
峽灣里還散落著很多小島,座座有著獨特的生態環境。鳥島面積不大,島上亂石嶙峋、寸草不生,只是地面上長著一層薄薄的苔蘚和地衣。羽毛灰黑相間的海鳥成群地棲息在島上,它們不時從亂石間結伴飛起,迅速掠過起伏的海面,叼起一條又一條活蹦亂跳的魚。海豹島比鳥島略大,數百只深褐色皮毛的海豹懶洋洋地躺在亂石堆之間,慵懶地享受著極地夏日里的暖陽。
所有海島中,企鵝島最負盛名。前往這里的船票非常搶手,只有一家旅行社獲得了組團觀光該島的特許。游客在島上的游覽時間被嚴格控制在一小時以內,盡管條件如此苛刻,但當個頭嬌小、圓滾滾胖乎乎的麥哲倫企鵝邁著小短腿,晃晃悠悠走過來時,再挑剔的游客也會覺得不虛此行。
站在這里抬頭遠望,在望不見的遠方,是南極那個夢境般的冰雪世界。烏斯懷亞這片孤懸海外的秘境,總是那么寧靜,那么安詳,就像是世界的另一個開始。
//摘自《百科知識》2020年第3期,本刊有刪節/