蒙特港：尋找德國的后裔

馬劍

蒙特港岸邊。

蒙特港這座位于智利南部的小城，在地圖上幾乎毫無存在感，若不是想感受一下來自南極的海風，我想我也不會從圣地亞哥乘坐一天一夜的大巴來到這里。

蒙特港算得上智利大巴可以到達的最南端，如果還要往南，大巴則要繞道阿根廷，繁瑣的兩國簽證手續讓人不得不止步于此。這里距離南極還有千余公里，不過已經足以讓人感受到南極的寒冷。前一天在首都圣地亞哥，我還在穿著短袖上衣，這里的人們已經裹上了厚厚的羽絨服。

我訂了一間位于半山坡上的民宿，剛好面對大海的方向。民宿的主人麗娜是一位六十多歲的老婦人，二樓的客房被她打掃得干干凈凈，客廳里貼滿了來自世界各地游客留下的照片。閑聊中得知她是一名德國后裔，到她這里已經是第三代了。麗娜告訴我，位于港口向北20公里的巴拉斯港，那里住著更多的德國后裔。這一下子勾起了我的好奇心，作為西班牙曾經的殖民地智利緣何會有如此多的德裔，不免想看個究竟。

巴拉斯港并不鄰近大海，而是位于延基韋湖邊，湖的面積約860平方公里，算得上是智利最大的湖泊。一眼望去，幾乎與大海無異，只是少了些風浪。遠處能隱約看到奧索爾諾火山，可惜山前云層繚繞，若是天氣好的情況下，能看到山頂的積雪。

清澈的湖畔旁六七家湖景酒店一字排開，建筑樣式帶有明顯的德式風格，路邊的牌子多是西班牙文與德文，整個小鎮顯得十分干凈，家家戶戶門前都種著各式的花卉，加之街道兩旁的綠蔭，步行其間，甚是愜意。

巴拉斯港是由19世紀中葉涌入智利的德國移民與當地人聯合建立的，鎮上的不少房屋依舊保留著德國移民初建時的彩色木屋，其中幾座木屋還被確認為國家紀念物。當地居民大部分都是德國移民的后裔，高高低低的街道上，不時還會遇到銀發雍容的日耳曼老太太走過，在遠處奧索爾諾火山的映襯下，很像是來到了阿爾卑斯山腳下。

智利早期的德國移民可以追溯到19世紀，那時德國的生產力不斷提高，人口開始劇增，過剩的人口加之當時歐洲局勢動蕩不安，不少德國人開始涌向美洲，其中就包括智利。隨后的兩次世界大戰，讓許多為躲避戰亂的德國人包括一些納粹分子，都通過種種方式來到了南美，而智利無論是人口文化還是氣候都與德國非常的相似，于是智利成為不少德國人的首選。

其實只要在智利待久了就會發現，德國對于這個遠在萬里之外的國家影響力有多大。智利最好的企業大多都被德國后裔所控制，大型的連鎖超市、食品加工企業，還有最近我剛剛迷戀上的智利啤酒，都深深地打上了德裔烙印。

此時正值淡季，湖邊的游客稀少，導游丹尼爾剛剛送走幾個散客，見到一位稀有的亞洲游客，便主動走過來與我攀談。他向我介紹湖區釣魚、騎馬和皮劃艇等游玩項目，見我興趣不大，才知道我只是想來了解一下當地的德裔。他告訴我：德國移民給智利帶來了當時最好的技術和充足的資金，很快改變了智利落后的經濟狀況，其中不少德國人還進入了政府部門和軍隊。正說著，丹尼爾在手機中找出了一段智利軍隊閱兵的視頻給我看，看到智利軍隊的服飾，很容易讓人聯想到“二戰”時期的德軍服飾，就連閱兵時走的也是普魯士正步。丹尼爾突然壓低了聲音：“告訴你一個秘密，當年遠道而來的納粹余黨是為了第三帝國崛起而在這里聚積力量的。”“真的嗎？”“怎么會！”丹尼爾大笑起來。確實，納粹的余黨倒是沒有看到，但能讓智利在短時期內成為南美的經濟強國，大概與它的德國基因密不可分。

丹尼爾來自圣地亞哥，三年前他和朋友來到巴拉斯港游玩后便愛上了這里，決定留下來生活。他覺得這里不但風光美，節奏慢，當地德裔居民待人接物也更為友善，無論做什么都顯得那么有秩序。

閑逛時，碰到鎮上幾個年輕人正在派發當晚音樂會的宣傳單，演奏者是來自歐洲的著名音樂家。沒想到在這個只有幾萬人的小鎮，也可以欣賞到高水平的演奏，看來日耳曼人的藝術氣質放到哪里都是不能被忽視的。

返回蒙特港的中巴很多，特意選擇了一輛站數最多的慢車。來到一個陌生的環境，最經濟實用的體驗辦法就是乘坐當地公共交通。

巴拉斯港的教堂。

蒙特港海鮮市場的小吃。

中巴車返回到蒙特港后，乘客們依次下車。司機是一位五十多歲的中年大叔，他見車上只剩下我一個外國人，好奇地問道“你要到哪里？”“終點站吧，然后再坐回市中心！”面對這樣一個奇怪的旅客，大叔似乎也產生了好奇：“你來自哪里？”“中國。”

“你是中國人！真的嗎？你知道嗎，這輛車是中國產的。”大叔突然興奮起來，雖然他的英語并不是很好，但也能聽懂是在夸贊中國，“你們的車質量很好！”我想對于經常跑長途的人來說，他們是最有發言權的。

我這時才注意到，車上塑料座椅背后印有中文“張家港某汽車附件廠”，上面還留有工廠的電話，原本萬里之遙的異國他鄉，迅速讓兩個陌生人拉近了距離。

終點站位于郊區一處村莊的空場，大叔休息了一刻鐘便向市區返回，臨下車前大叔還不忘提醒我，一定要去海鮮市場逛逛，絕對不會讓我失望的。

海鮮市場比鄰漁港，步行便可到達。沿途街道遍布出售土特產、民間工藝品、干貨的店鋪和小攤，大概是到了下午的緣故，街道顯得有些冷清。

木質結構搭建的海鮮市場分為兩層，一層是賣海鮮的，二層是吃飯的餐廳，顧客可以自己買海鮮，到二樓讓店家代為加工。攤販們將新鮮的鮑魚、海膽、螃蟹之類，滿滿地堆放在攤鋪前。不少游客千里迢迢趕到蒙特港，并非是為了這里的美景或是來看望他們的德國老鄉，而是為了這里的帝王蟹。只需一兩百元，就能讓人吃個肚圓。點一份海鮮拼盤套餐，再搭配上當地的德味啤酒，恐怕再煩惱的事情，此刻也不必憂愁了。

除了味蕾上的滿足，很多人還會跑到漁港旁，那里除了泊滿大大小小的漁船，還能看到不少海獅聚集在岸邊，一個個搖頭晃腦地向岸上的行人張望，似乎在等待著什么。不一會兒，只見一個市場賣魚的商販，將十幾個魚頭投向海獅聚集的岸邊，海獅們爭先恐后地爭奪著美食，空中還有不少海鳥也跑來湊熱鬧。

原以為這是愛心的舉動，向路人打聽才知道，當地人不吃魚頭，即便沒有海獅來，也會扔掉。不少游客為了可以近距離感受喂食海獅的樂趣，會從攤販那里購買海鮮時，順便要些魚頭來投食。

位于市中心那座純木質的教堂，外面看上去古樸、肅穆，內部卻光鮮至極，甚至有些奢華。教堂使用南美最好的落葉松木建造，經過了幾百年的風雨和地震至今完好無損。

教堂里正有幾個當地人圍坐在鋼琴前演練頌歌，他們彼此交談時用的是德語。我坐在長凳上，看著他們唱頌歌時堅定而自信的表情，想到他們將自己的文化、宗教、語言帶到了這片遙遠而陌生的土地。德國宗教改革家馬丁·路德曾經說過一句話： “即使我知道整個世界明天將要毀滅，我今天仍然要種下我的葡萄樹。”這大概就是這個民族的性格吧。