寬肩世代又如何

如果要總結過去一年的時裝流行現象，萬物皆可墊肩一定榜上有名。從Balmain、Givenchy、Balenciage以致一眾設計師品牌不斷給外套、襯衫、毛衣甚至T恤加上寬大墊肩，呈現屬于新世紀第3個十年的“powerlook（力量造型）”——而這一切卻更多發(fā)生在女裝領域。

曾不斷追求力量象征的男裝則越發(fā)趨向于瘦削廓形與精良剪裁，不僅腰身越來越細，肩寬也愈加狹窄。上世紀80年代盛行寬大墊肩的男裝，尤其是在東亞日本，墊肩幾乎憑借一己之力塑造了屬于那個年代的東亞男子形象。

這不免讓人好奇：最早發(fā)端于男性著裝、極具西方審美的墊肩西裝，是如何在光怪陸離的昭和時代成為象征物，又是如何與泡沫經濟一起被遺落在上世紀80年代的東京街頭，轉瞬不見蹤影的？

“bold look”與《Mens Club》

讓我們把目光先投向七十多年前的大洋彼岸：彼時剛剛走出二戰(zhàn)陰霾的美國，人口增長，經濟復蘇，一派欣欣向榮的好景象，上班族們開始穿更體面的衣服上班，除了寬檐禮帽是標配外，墊肩西裝和公文包也必不可少——這種被稱為“bold look”的裝扮，力求可靠的男子氣概，以期獲得更多人信任。而上世紀80年代的日本，就像上世紀50年代戰(zhàn)后美國的翻版：日元升值，房地產投資促進了經濟復蘇，年輕人的工作機會也變多，在被稱為“就職泡沫期”的好景氣下，人人朝氣蓬勃，美國夢與中產夢在東京狹窄的街道上膨脹。

這番盛況也以近乎夸張的方式體現在了肩膀的寬度上：寬肩可以讓初出社會的年輕人顯得更加強壯可靠，看起來比別人更有競爭力，氣勢十足。

1954年在東京創(chuàng)刊不久的男性雜志《Mens Club》，是當年所有東京時髦男孩的啟蒙刊物。在《Popeye》橫空出世之前，美國西海岸休閑自由的常春藤新風，皆由《Mens Club》吹來。

雜志上自然少不了介紹當時的日本人毫無穿著經驗的新鮮衣物——西裝。

翻開上世紀60年代的《Mens Club》，會發(fā)現其中有幾頁以詳細筆墨介紹在好萊塢興起的寬肩V型西裝。Frank Sinatra和James Stewart等好萊塢男明星穿著墊肩西裝的成熟紳士形象十分吸引人，擁有當時戰(zhàn)后日本青年所缺乏和渴望的精神面貌與風度，令人心馳神往。

來自《Mens Club》的介紹和對于大洋彼岸生活方式、穿著風格的向往，亦成為了屬于泡沫時代的墊肩西裝的文化原點。

“軟西裝”（sosuits）

經濟泡沫時期的日幣升值和低利率，也帶動了來自全世界進口商品的大幅增加，其中也包括了歐洲的時裝文化與反叛精神。各種思潮聲音夾雜著時尚主張，宛如聲勢鋪張的浪潮撲向當時的東京青年，他們能選擇的服裝范圍與思考方式，比起樸素謹慎的父輩來，變得前所未有的自由與廣闊。

那大約也是東京街頭最為熱鬧的時候：受到全新文化沖擊和洗禮的男孩女孩們，穿著各式各樣的亞文化服飾成群結隊地穿過涉谷和原宿，表達自我和反叛，順便蓋章此地是最老牌的東京時尚發(fā)源地。御幸族、烏鴉族、竹之子族……這些看似奇怪的頭銜定義，未嘗不是當時日本年輕人對于古板社會最離經叛道的標語，在原本安靜的竹下通和東京近代時裝史里涂抹濃墨重彩的一筆。

在這期間，東京的年輕人們也漸漸知悉了來自彼岸歐洲的設計師品牌，它們可能要比隨意粗獷的美式風格更加迷人，比如YvesSaint Laurent或者Giorgio Armani。尤其后者當時設計的“soft suits”版型一舉打破了西裝給人的刻板印象：使用高級柔軟的布料，以整片布料而非裁剪的方式來設計非構筑性的西裝。這種最早發(fā)源于倫敦裁縫店的西裝樣式，在被意大利時裝屋發(fā)揚光大之后，成為了高級定制西裝劃時代的典范。

而高定西裝的創(chuàng)舉，也成為了之后興起的墊肩西裝的雛形基礎——“soft suits”的領圈線和胸口紐扣的位置變得極低，視覺重心變低，整體看起來圓潤柔闊。與此同時，布料的使用也變得鋪張起來：墊肩使用女裝一般的柔軟布料，將“soft suits”的柔潤感進一步突出，而且將尺寸故意放大到合身尺寸的兩倍左右，以詮釋成熟紳士的包容力和可靠感。

這種近乎袍子包裹身體般的歐洲先鋒西裝，直接影響了上世紀80年代的日本時裝設計師們及其品牌。這份名單里就包括傳奇的川久保玲和山本耀司等人，而他們則推動了當年墊肩西裝在日本爆發(fā)式的流行。也許Giorgio Armani自己也沒有預料到，他的影響力間接造就了彼時日本在最狂熱最自信年代里的流行與標準。

“Seison文化”與D.C.brand

而在當時，不僅僅有大量的文化輸入日本，日本也在向世界表達自己的態(tài)度。

上世紀80年代初，川久保玲和山本耀司等人在巴黎時裝周以直線剪裁和完全不展示女性曲線美的獨特設計震動歐洲時裝界，并因此嶄露頭角，使日本設計師的名號在國際上達到了前所未有的巔峰。日本設計師的亮眼成績單也令本國內興起了“D.C.brand”的熱潮（即design&characters brand，崇尚設計與個性的品牌）。這些“D.C. brand”的最大特征就是西方評論家們形容川久保玲時使用的詞匯：黑色沖擊。當時的日本設計師們粗暴而利落地解構了傳統(tǒng)時尚品牌量身定制的概念，讓隨意撕裂的布料和看似隨便披掛的外套成為了流行。

為“D.C. brand”奠定時尚領袖地位的，是當時也很年輕的Seison集團——這個名字也許耳生，但來到東京就很可能光顧過Seison旗下的Loft、潮流百貨Parco和好品位象征的西武百貨。從上世紀80年代起，Seison集團就深遠地影響著日本年輕人的消費文化。Seison在當時提出向年輕人們兜售“一種令人向往的生活方式”而非單純商品的概念，如今這一概念已不鮮見，但在當時，為年輕人提案整體生活方式的理念深深抓住了時髦青年們的心：從戰(zhàn)后蕭條里成長起來的一代，急于尋找一種完全不同以往、嶄新又系統(tǒng)的全新生活方式。

而Seison集團正好為他們提供了方方面面的需求：你可以去Parco挑選最時髦的衣物配飾，去無印良品選購生活用品，甚至還有Seison美術館和開設于銀座的Seison劇場，體驗當代藝術和先鋒話劇表演。而西武百貨更是每一個追逐潮流的年輕人都渴望走進的夢幻店鋪。

西武百貨開店初期設立的傳奇買手店Capsule是每個時尚人士的圣殿，也正是這家先鋒而有遠見的買手店率先引進了出道不久的川久保玲、山本寬齋和三宅一生的時裝作品，為“D.C. brand”在經濟泡沫時代的華麗登場提供最有信服力的舞臺。

另一方面，彼時也正值日本百貨紛紛推出信用卡消費模式的初期。超前消費正要開始蠱惑當時財力有限的年輕人，仿佛購買高級時裝是和吃飯一樣理所當然的事。日本的“D.C. brand”正是在這樣的背景下收獲了大批信徒，并讓人相信：這才是真正的時裝設計。

由于年輕人對于高級時尚和設計理念的廣泛接受度，很快這種解放身體的“寬袍大袖”感也影響到了日常著裝之中——西裝也不例外。就算是上班時穿的西裝，也要竭盡時髦、走在街頭宛如走在閃亮T臺，這是當時意氣風發(fā)的東京年輕人們對于上班著裝的訴求。因此融入了設計師先鋒元素、有著夸張的墊肩西裝，成為人手一件的必備單品。如果想要做人群中最亮眼的那一個，那么墊肩自然是越夸張越好。

這也是為何古早日劇和漫畫里看到的帥氣男主角的服裝總是寬肩寬腰：這樣英俊男生才能從人群中更加脫穎而出，走路有風，闊步東京街頭。畢竟，這件西裝的本質是泡沫時期年輕人的美國夢與東京夢碰撞生成的產物。

流行電視劇與《Popeye》

在互聯網還未普及的年代里，事物的流行推手主要來自剛剛發(fā)達起來的彩色電視和時尚雜志，它們也是當時年輕人最樂意接觸的兩大主流媒介。在東京，人們對于媒體的迷戀尤甚，世世代代的年輕人都愛將媒體宣傳的內容當作權威標桿和生活方式的參考指南。

那么，墊肩西裝的流行也變得更加自然而然。日本富士電視臺在每周一晚上九點（即月九檔）推出的純愛偶像劇，不乏萬人空巷的現象級作品。如今我們依然耳熟能詳的經典日劇《東京愛情故事》和《想要擁抱你》都是當年純愛劇鼎盛時期的佼佼者。電視畫面里的帥氣上班族男主角，時刻穿著的墊肩西裝和風衣等裝束也自然成為男孩們的效仿對象，誰不想穿著茶色的墊肩西裝，在下班后小跑過惠比壽廣場，去和赤名莉香一樣笑容甜美的女孩子約會呢？仿佛沒有墊肩西裝撐場，憋在肚子里的告白都沒有勇氣說出口。

第一批被歸于昭和偶像歌手的男明星也在這一時期橫空出世。比如留下了無數昭和名曲的沢田研二、杰尼斯的初代偶像近藤真彥，以及被譽為“上世紀80年代最帥面孔”的搖滾吉他手吉川晃司。他們?yōu)t灑帥氣、魅力十足、風頭無兩，對鏡頭唱“今夜你是我的番茄意面”，瞬間俘獲無數年輕女孩芳心，成為漫畫男主角的原型和時尚領袖。他們在窄小的彩色電視屏幕里，拿著金色話筒、穿著墊肩外套，對男孩們傳授秘訣：要想受歡迎？穿墊肩西裝就對了。

而日文紙媒里永遠繞不開的傳奇男裝雜志《Popeye》，也誕生于那個美好時代。介紹時裝不再瑣碎說教灌輸穿搭法則，而是簡潔明了地、像是百貨商品目錄般介紹時尚單品，清晰易讀，結合各種男生們會面對的場合和狀況進行全套搭配，讓人能輕易領會其中穿著的精髓。如何在商業(yè)場合穿著得體？如何看起來值得信賴？毫無疑問，墊肩西裝是不二選擇。還有針對穿著墊肩西裝時能作為點睛之筆的配飾：色彩活潑的腕表或者小巧書包都很合適。如果再加一條肥大西裝褲并打底高領衫，就是工作玩樂兩不誤的涉谷時髦白領，細致到打底衫的質地和肥大西褲的尺寸統(tǒng)統(tǒng)有詳細說明。

電視畫面和時裝指南的普及，讓穿衣變得越來越輕而易舉和容易復制。某件時尚單品的爆炸式流行也不足為奇，因為舉目望去，所有可被稱為“理想生活的模版”都在暗示：一個理想的、完美的、符合定義的東京年輕人，都應該穿上寬松膨脹的墊肩西裝。

里原宿文化與藤原浩

時間來到上世紀90年代，一場大型幻滅等待著所有人。

不僅日元大跌，銀行虧損，房地產也隨之崩潰，日本國內也進入了經濟寒冬。在就職冰河期，大量公司倒閉裁員，導致年輕人找不到工作。自然而然，人們開始變得不愿在時裝上有多余的花費，更遑論工作服一般看起來毫無二致且每日穿著的西裝。

當職場年輕人們發(fā)現升職加薪變得艱難后，便也不想花更多時間工作——因此過度表現干勁和精氣神的墊肩西裝變得毫無必要。較之更為休閑，不用硬撐氣勢的運動鞋牛仔褲以及棉質襯衫成為了新主流。經濟低迷也讓厭世憤怒的嘻哈文化在里原宿冒頭，這里大大小小的古著店開始成為年輕人的新寵，刻意的松垮破爛T恤以及不明所以的文化衫被視作里原宿的新流行。而里原宿的幕后推手則是被稱為“西日本最酷年輕人”的藤原浩。他在倫敦旅行途中受到Vivienne Westwood及其伴侶的影響而成為嘻哈文化的狂熱愛好者，回國后不僅和朋友在東京成立了日本首個嘻哈廠牌，還創(chuàng)立了個人品牌Good Enough，在當年的亞文化雜志《寶島》上開設個人專欄，介紹滑板、朋克音樂、獨立電影和高級時尚，并最終將這些文化雜糅一體，定義了新的“日本街頭文化”。

自然而然地，Good Enough和高橋盾的Undercover以及Nigo的Bape一起收獲大批年輕擁躉，他們成為了新一代時尚風潮的引領者。

在里原宿，Bape開出前衛(wèi)的三層玻璃商店，從黎明時分就排滿從日本各地前來朝圣的年輕人。在這里，一身黑的“烏鴉族”和五顏六色的“竹之子族”則漸漸銷聲匿跡。代表著努力工作的墊肩西裝更是被平成年代的頹廢一代所恥笑，逐漸成為一種梗以及年會時大家逗樂所使用的裝扮。墊肩西裝仿佛不再適合即將跨入千禧年的世界，就這樣和紙醉金迷的時光一起留在了昭和時代。

墊肩就像泡沫經濟時代的縮影，看似可以無限膨脹疊加，實際上輕輕一吹便消散無蹤，猶如昭和時代被迪廳旋轉燈球短暫照耀的幻夢一場。雖然近年日本也隨著歐洲時裝品牌的趨勢，有墊肩西裝的回潮勢頭，但涉谷街頭成群結隊地走過穿著墊肩西裝、朝氣蓬勃的年輕人的盛景卻是再也難以重現。也許更是因為當下年輕人的肩膀已經背負太多，脊椎被電腦與手機摧殘，很難再承受起一副墊肩帶來的期待與審視了。不知道寬大的墊肩會不會和下一個好時代一起回潮，再次悄悄攀上年輕人的肩膀——好像只要夠寬，就可以夠到年輕的時代夢想。