滿架秋風扁豆花

張新文

飯后散步，我在小區里發現了一個籬笆小院，里面住著兩位老人。

院落不大，地面打理得很干凈。磚塊鋪地，石磨就是飯桌，飯桌的上面是瓜棚，絲瓜墨綠，稀疏垂下，很有古風和詩意，適合把酒臨風，月下對飲……

更令我驚奇的是這籬笆是純由樹枝和竹竿搭建的，每根枝干不是直立入土，而是傾斜著互相支撐，難以想象兩位老人花了多大的精力，才把自己的家園裝扮好的。此時是秋天，扁豆攀爬在籬笆上，得風得雨，葉子蔥綠，紫色的碎花一簇簇盛開著。一邊結果，一邊開花；一邊開花，一邊結果。扁豆，是秋天的少婦，美麗著，孕育著，很招人喜歡。

“一庭春雨瓢兒菜，滿架秋風扁豆花。”一生癡迷竹子的鄭板橋也偏愛土得掉渣的扁豆花。文人高士，看似孤傲，看似飄逸，骨子里卻如赤子般真誠。在他們眼中，一草一木都是有靈性的，能夠與人同喜同悲———秋天所有的姹紫嫣紅早已化作塵埃，只有扁豆還在開著花兒，笑迎冰天雪地的到來。

據說扁豆源自非洲，秦漢時傳入我國。成書于西漢文帝時期的《大荒紀聞》這樣描述它：“身毒有莢豆，扁薄類豚耳。”至今河北等地還把扁豆叫作“豬耳朵”。在我的故鄉淮河流域的皖北地區，人們稱扁豆為“茶豆”———這是我始終不明白的地方。“茶”與“豆”本就不相關，偏偏硬把它們往一塊兒湊，如果扁豆能張口說話，我想它會很無奈地說：“我太難了！”故鄉食用的扁豆是紫色的，我參軍后發現部隊里種植的是一種白色扁豆，能入藥。既然扁豆可以做藥，喝茶能夠去油解膩，這“茶豆”的別名也就不足為怪了。

扁豆瓷實，不嬌氣，隨手一撒即可旺盛地生長，籬笆旁、樹底下都是扁豆的樂園。有一年我把豆粒包在一棵老柳樹的樹皮里，它居然也能發芽成長。它唯一的要求就是要有可供攀爬的骨架，就像士兵訓練總得有場地。有些扁豆爬到樹梢，到了冬天，一樹的干扁豆像是樹長了無數只耳朵。每當西北風呼呼刮起，風干的豆粒便會撞擊著干癟的豆莢，發出“唰唰唰———”的聲音，深更半夜路過，令人驚悚不安。

“取現采扁豆，用肉湯炒之，去內肉存豆。”（《隨園食單》）清代隨園主人袁枚食扁豆有些特別，得吃新鮮的，還只吃豆莢里面的扁豆粒兒。看來采摘扁豆時有學問，得選不老不嫩的摘，方討主人的歡心。

一到秋天，母親喜歡把極嫩的扁豆摘回家，去掉四周老筋，洗凈，切絲，蔥、姜、蒜熱油入鍋，油最好是壇子里用小勺挖出的玉脂般的豬油，扁豆絲與青椒絲同時倒入鍋里加鹽翻炒，淋少許清水即可出鍋。更多時候，母親會把扁豆放在開水里燙一下，然后把燙過的扁豆放在太陽底下曬成扁豆干。

扁豆干燴肉那可是一道上好的家常菜，先把扁豆干用溫水泡開，大片改一刀，小片保留原樣。先炒肉片，后放泡軟的扁豆干，翻炒至豆肉“相處融洽”，你中有我，我中有你。這樣出鍋的扁豆燴肉，肉，入口肥而不膩；豆，食之滑溜，干而不柴，有嚼頭兒。這樣做的扁豆粒兒特別好吃，每次母親做了扁豆干燴肉，爭搶豆粒兒是我們兄弟兒時的一大樂事。至今想來，豆香還在唇齒間繚繞，快樂還在思緒里“蹦跳”。

滿架秋風扁豆花，一半是人間煙火，一半是文人風雅，在秋天里前行著。