漫步古城武岡

馬笑泉

邵陽地區最有古韻的縣城，當推武岡。西漢文帝、景帝年間便已置縣。公元前124年，漢武帝劉徹封長沙定王之子劉遂為都梁侯國敬侯，侯國遺址在今縣郊七里橋，那時武岡又稱都梁。此后或為縣，或為府，或為州，一直都是資水上游的政治、文化中心。兩千余年的時光沉淀于此，歷史的神韻早已滲透每一條幽深的小巷、每一塊斑駁的墻磚，就連街頭守舊書攤的清癯老人，著藍布衣服，在喧囂鬧市中端凝而坐，神情中也是透著一派古城的矜持與文秀。

古城最宜漫步。武岡老街舊巷極多，光名字就透出一股歲月久遠的氣息：五顯巷，文圣廟街，熏和街，箭道坪巷，紫氣街，升平巷……皆集中在老城區主道南正街左右。著布鞋踩在這些街巷的青石板上，配著優游閑散的步伐，最是相宜。這路，經過多少年風雨打磨，光可鑒人，有的地方中間都被踩得微微凹了下去。兩邊的屋大都矮小，頂上一律鋪以黑瓦，只是底下材質不一，有青磚的、有紅磚的、有木制結構的，城邊上還有土磚造的屋。也有不少聚族而居的院落，有著麻石砌的帶槽的大門。門框、門檻上刻著鳥獸祥云，卻含天真未鑿的混沌之氣，遠非現代的匠人所能為。走進去，院內無一不是花木掩映，多芭蕉、多菊花，院院皆有井。井口是青石制成，上下略小，中間凸出，呈鼓形。打水的女子往往長身玉立，束著馬尾發，很俊俏利落的樣子。她們并不會理會有什么人進來，只是挽起衣袖，把桶丟下去，拿著繩子慢慢地來回動，動了幾下，手臂就往下一沉，兩手用力往上收繩子，一桶水就提了上來。最多是回看一眼，就提著水回屋去了。那雙眼睛往往帶著種清涼的味道，讓人覺得“蓬門碧玉”這四個字真是說得好。

如果碰上下雨，于游人便是一種幸運：這一帶的神韻，才完全顯露出來。那些烏瓦、老墻，在煙氣浮動中變得恍惚起來，仿佛回到過去的時代。青石老街被雨一洗，泛著幽光和涼意。有人穿著拖鞋在街上走，發出噼啪噼啪的聲音，顯得悠閑之極。戀愛中的男女，撐開帶細格子的折疊傘，相互摟著腰，一條街一條街慢慢地走下去。雨水從屋檐上流下來，像一些很細的光。而一千年前，雨也是這么下的。

武岡不僅多巷、多井，而且多橋。城內就有驤龍、攀龍、興龍、化龍、潛龍五橋，皆為青石所筑，蟄伏于穿城河上，號稱“五龍不出城”。城外，則有梯云橋、玉帶橋橫跨于資水之上。若是順著橋的蹤跡走下去，較之單純在小巷中漫步，其好處在于能夠領略古城的全貌。

驤龍橋無疑是這條全程航線的第一站。未至驤龍橋，先見老南門。“寶慶獅子東安塔，武岡城墻蓋天下”，如果說小巷是武岡深沉細膩的內蘊，那么城墻就是它雄壯、威武的外表。城墻始建于宋代，到明洪武年間，主修十三陵的大建筑家、江陰侯吳良在鎮壓了峒民楊清甫的起義后，開始在宋、元余下的殘垣上加筑城墻。墻以方形青石壘筑，周長七百四十六丈，高二丈，寬八尺，東、西、南、北各有城門，東曰宣恩門，南稱濟川門，西號定遠門，北為正祥門?；蛟S是歷史的巧合吧，二百六十五年后，桂王朱由榔在此建永歷王朝，改武岡州為奉天府。正是這巍然挺立的城墻，替風雨飄搖的南明小政權稍稍抵擋了一下清兵凌厲的攻勢。只是城墻雖固，奈何明朝氣數已盡。四個月后，永歷就黯然出走廣西，只有南明兵部尚書傅作霖、御史孟兆泰的滿腔碧血，永遠留在了這斑駁的城墻之上。每當大雪滿河山之時，登樓遠望，只覺心神澄澈，清氣盈懷，一掃塵俗營營之念。

穿過老南門，欲上驤龍橋，右側可見一株殘存的銀杏，高僅五米，若趨近細看，隱隱可辨雷電擊打的痕跡。樹蔸頂部竟然托起一棵樟樹，郁郁蔥蔥，這便是“杏懷抱子”奇觀了。這株杏樹，堪稱古城眾木之祖，乃是晉惠帝時陶侃任武岡縣令時所植。銀杏本為兩株，寓孔子講經杏壇的典故。另一株為颶風所毀，眼前這棵卻經過了一千七百余年的風霜刀劍，帶著累累傷痕挺立到如今，讓人不由得感嘆生命的偉大韌性。既植雙杏，當有學宮。學宮亦是陶侃所創，即現在的文化館。館內有文廟大成殿，始建于宋代，殿頂彩繪藻井，檐翅如飛，當風吹過，滿庭青翠中似乎可聞當年學子誦書之聲。殿前尚余一對石獅，面目古樸猙獰、造型奇崛，竟然有漢朝石雕的風骨。只是文化館經濟窘迫，這大成殿屢次被租讓給市井謀利之人，先后做過縫紉鋪、幼兒園。如陶侃先生地下有知，當有斯文不敵孔方兄之嘆。

從文化館出來，上驤龍橋，左望即可見化龍橋?；垬蚴冀ㄓ谒未?，為四孔等跨石墩風雨橋，石墩上有木制橫梁，再鋪以青石板，穩穩地托起了一座香火繚繞的化龍寺。寺乃縣佛教協會所在地，當中自有高人。驤龍橋右側，沿古學宮外墻而行，即可抵潛龍橋。龍潛于水，正預示著日后的飛騰九天。此橋之名，大有深意，往昔學宮內埋首攻讀經史的書生當有會于心也。潛龍橋過去，回龍街口，有攀龍橋在焉。此橋始建于明代，橋拱高出河兩岸，兩端疊砌石級。橋面光滑如鏡，映照過幾個朝代的腳步。攀龍橋上游，即是興龍橋，式樣酷似攀龍。橋側武陵井，規制為城內眾井之冠，水色深幽，讓人一見即生涼意，歷史上大旱年間亦未干涸。此五橋橫跨穿城而過的渠水之上，與河水同為古城的氣脈所在?！皢柷牡们迦缭S，為有源頭活水來”，渠水千百年來生生流轉不息，有多少才人士子曾駐足橋上觀賞。只是到如今略顯渾濁，看來正本清源是當務之急，不然龍潛于水，住不安生，恐怕會遁往他處。

走過驤龍橋，直至梯云橋，中間這一段路是南正街的主體，有近六百米長，是老城的樞紐。它西靠熏和街、箭道坪巷、西直街，東臨紫氣街、五顯巷、升平街。街兩旁大都為店面，白鐵、南貨、香燭、紙馬等傳統行當，皆在這條老街上延續著。老街上的生意人，多態度從容，言語不緊不慢，無浮躁之氣。店面有許多是自家所修，走在街上，能看到人家堂屋里懸掛的紅色家先。武岡歷史上是州府所在，傳統文化滲入了人的骨血，邑人多相信天地君親師乃是宇宙中一種恒久的秩序，祭祀祖先乃是必須的孝行?，F在每到陰歷七月十五這天，武岡人家家門口必插香燭，燒紙錢，謂之“接老客”。晚上在河中放燈，無數紙船載燈燭而去，滿河皆是光，與天上星月相輝映，讓人疑心此境非人間所有。

南正街亦是美食薈萃之地。武岡的飲食文化，為邵陽地區諸縣之冠。單說小吃，以地名論，有太平門的洗沙包子、水南橋的米豆腐、南門口的米粉、旱西門的蕨粑粑、驤龍橋的油炸粑、四牌樓的鹵味、高廟下的發糕;以人名分，則有劉滿駝的涼米粉、雞絲餛飩，陸二吾的綠豆糕;還有玉壺春的大片牛肉面、火神廟的蒸蛋糕。武岡的小吃，好處在于價極廉、物甚美，而且花色多，品目分得細。僅油炸粑一項，就有油炸紅薯粑、油炸豌豆粑、油炸蝦公粑、油炸菜粑粑、油炸咸糍粑等，其中以油炸紅薯粑和蝦公粑最為色香宜人，單是看上一看，聞上一聞，便讓人舌底生津。米糖則分白米糖、紅米糖、柚子糖、苞谷糕糖、芝麻米糖、糯米糕糖等。米豆腐有涼米豆腐、油炸米豆腐、肉湯米豆腐等。當中以油炸米豆腐最為可口，別處很難見到。米豆腐非常之嫩，還加了蔥花，被切成方塊，邊緣齊整，放到油鍋里一炸，立刻起了一層金黃的皮。但撕開來，里面還是鮮嫩鮮嫩，卻躥出一股熱氣來。冷天里用紙包著放在手里吃，手心是熱的，口里是爽的，感覺太好了。這炸米豆腐，才三角一塊，買四塊則只須遞上一元。炸米豆腐的師傅也不會說什么，只管收錢。在這小城里買東西買多了，你就會知道一些優惠的小規矩。比如說鹵豆腐是四角一塊，但你買三塊，那就只用一元。這些小規矩，無形中就定了的，大家都明白，所以也不用討價還價。發糕分杯子糕和方糕。賣發糕的師傅推著小車，在街上慢悠悠地走著，嘴里卻不吆喝，只是手中持一副木板，時不時敲上一下，在早上寂靜的老街上聽來，有一種孤單的自在。只是如今車輛過往太繁，老街漲滿了喧囂，棄響板而改為吆喝的人漸多，這種從古代傳來的聲音，已很難聽到了。此外還有兩樣外地罕見的風味特產：空餅和米花?？诊炑┌祝瑯O薄，形如圓月，當中卻是空心，不是用極新鮮的面灰是做不來的。米花以本地糯米制成，染成紅白相間的艷色，放到油鍋里一炸，透出金黃的香氣，魅力簡直不可抵擋。

當然還得說到鹵菜。

武岡人喜鹵、善鹵。無論是雞、鴨、鵝，還是牛、豬、蛋，皆可入鹵。賣鹵菜的皆為家庭作坊，都有其獨特的秘方，不傳外人，所以口味也是同中有異，需要細味才能品出個中、高、下。每一坊都架起一鍋鹵湯，傳的年代越久遠越好。但凡正宗的鹵菜都要鹵過三遍以上，所以無論是鹵鵝掌，還是鹵雞蛋，都比平常形狀要小。一斤牛肉，要是鹵得扎實，撈出來，大概就只有七兩了，黑黃黑黃，很壓秤，切成薄片，乃是下酒的佳肴。只是鹵牛肉太貴，二十五元一斤，除非是辦酒席，輕易是不吃的。少年人更喜用牙簽串一塊鹵豆腐，或用紙包一只鹵鵝掌或鹵鵝翅，走在街上慢慢地吃。食客們佐酒，則花五元錢買上一只鹵豬耳朵，或是以兩塊錢買一條鹵豬尾巴，再配點四角一塊的鹵豆腐，六角一個的鹵蛋，統統切開，裝在大碗里，澆上師傅配制的佐料，用筷子一和，喝一口酒，吃一口鹵菜，講一會兒白話，就覺得人生非常完美了。賣鹵菜的隨處可見，皆用兩輪小車，上置一個玻璃方箱，箱內有等分木格，各色鹵菜擺放其中。夜晚燃起一盞燈火，鹵菜在燈下泛出油光，行人經過，很少有能夠視而不見的。套用法國人的一句話：武岡人不是在吃鹵菜，就是在去買鹵菜的路上。至于外地游客，到武岡而不嘗鹵菜，簡直算是白來一趟。順便提醒一句，正宗武岡鹵菜乃是由二十多味中藥熬制而成，其本味醇厚綿長，絕非以麻辣作掩飾的外地制法所能代替。

能與鹵菜比肩的，當推米粉。粉有素粉、魚粉、三鮮粉、豬肝粉、豬肉粉之分。沿南正街往前走，直至梯云橋（又稱水南橋），橋頭的粉店在清朝光緒年間就在那了，傳百年而不倒，極負盛名。此中米粉精選蔡家塘等地產的優質大米做原料，過兩道湯，配上佐料，粉極細膩、瑩白，湯極濃郁、鮮美，一碗下肚，整日口中都有余味。吃碗粉，把嘴一抹，上梯云橋。站在橋上就可看到云山。此山來頭不小，被道教列為第六十九福地。七十二峰綿延不絕，一下雨，山間就是云霧蓬勃，立在山頭，真有飄飄似神仙之感。但若是站在橋上遠眺云山，還是有陽光的為好。這時的山，藍得晶瑩剔透，像是用水粉細細調出來的，讓人覺得真是仙境。武岡詩人、“湘中五子”之一的鄧繹在山中一住就是十余年，寫成《云山讀書記》，洋洋灑灑三十卷?，F代許多的所謂作家，在那種幽寂之境獨住一個月，大概就要發瘋。

在橋上轉過來，背對云山，向著遠處玉帶橋的一邊，兩岸還有些吊腳樓，像些瘦黑的小腳女人，歪歪斜斜地站在河邊。就算沒有吊腳的，也大都是老屋，黑瓦、黃墻，配著眾多的梧桐樹，緩緩流動的河水，讓人的心不知不覺就靜下來，為一種古老而快要消失掉的美所陶醉。河邊有個老碼頭，還有渡船來往，二角一次，方便那些不愿走遠路過橋的人。其實渡客大半住在兩岸，平時沒什么事，花上二角，幾分鐘，就可以到對岸的親友那里扯扯家常、打打麻將。碼頭就在由斯街邊，過橋往左拐即可到。由斯街在武岡眾多街道中，輩分最大。街邊的木板屋大都有上百年歷史，看著像是快要倒了，里面卻還懸掛著四十五瓦的燈泡。有老人穿斜扣的玄色衣服，坐在門邊竹椅上看街、看河水，神色怡然;有女人在門口搖井處淘米，準備做飯;有小孩子蹦跳著出入，稍微大一點的就在門口拖條長凳，把書本攤在上面寫作業。古城的人，都從容得很，似乎外面的轟轟烈烈、飛速發展跟他們一點關系都沒有。把門一關，聊聊天，打打麻將，像一百年前的先人那樣，過著自得其樂的生活。到了這里，看到這些人，就會醒悟到時間原來是流淌得很慢的。

由斯街有千來米長，鵝卵石鋪路，竟然還呈現出各式花紋，古樸而又精致。這些，還是明清時留下的。走在這樣的路上，心情變得格外舒緩、曠遠。幾百年前也有人走在同樣的路上，帶著同樣的心情看河中的渡船慢慢在水面滑行。明末隱士潘應斗在這里走過;湖湘詩派的中堅人物鄧彌之在這里走過;鄧的好友，晚清詩文大家王闿運應邀在武岡做塾師時，暇日想必也曾在此漫步。只是不知這位風流才子是否邂逅過某位古城的佳人，而在他的錦繡詩文中記下香艷的一筆。

沿由斯街貼河走，便到玉帶橋。此橋的名字有點來歷。崇禎年間，分封在武岡的朱元璋第十八子岷王朱楩異常殘暴，喜歡把民間小孩抓來丟到螞蟥塘里，看螞蟥吸血為樂。有竹匠娶兩妻僅生一子，被岷王所害，趁岷王外出，他拿把刀，撒開兩條長腿，就在后面追。騎著馬的岷王心里冷笑，不信他兩條腿能追上。沒想到仇恨的力量最大，兩條腿硬是漸漸追上四條腿。這時岷王慌了，經過一座橋時，身上的腰帶掉了下來。這橋后來就叫玉帶橋。竹匠見狀，力量倍增，終于在下一座橋追上，一刀就把岷王砍得人仰馬翻，這座橋便稱做落馬橋。落馬橋今已毀。不曉得這個傳說的人，立在玉帶橋上，看河中小洲上的雜樹芳草歷歷可數，任清風拂面，胸中當無半分殺氣。在橋上遠遠地看得見古城碩果僅存的凌云塔。塔在云臺嶺上，下面即是民國時期平民教育家晏陽初創辦的武岡師范學校。塔建于清道光年間，七層八面，頂置銅質復缽，俯臨河面，顯得英姿颯爽。當地人又喚此塔為哥哥塔。另有一塔，喚做妹妹塔，也在云臺嶺上，乃是宋元豐年間所建，又名花塔、泗洲塔。塔高三十米多，傾斜六度多，每層飾以花紋，為世界上少有的斜塔之一。一九六九年，風姿秀麗的妹妹塔在一聲炮響中香消玉殞，永難復修。凌云塔之所以未遭荼毒，是因當時有人提出該塔離河太近，炸后磚塔大半將落入水中，難以打撈。

玉帶橋尾，接玉龍路，已是城郊。此去東南一公里，有法相巖，又名寶方山，乃是邵陽地區最大的摩崖石刻所在，留存宋、明、清、民國時代文人的石刻詩章、游記、留名等七十余處，篆、隸、行、草俱全。最有看頭的是山下石壁上撲面而來的那幾大行隸書，刻得是端莊凝重，古意盎然：“若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。”

吟味此語，再拾級登山。陽光從林木間灑落，石頭樹身上可見點點金色的圓斑。但就算是夏天全盛時期的陽光，也不可能將此間照徹。這里的主色調始終是沉幽的。往深處走去，就看到有些形狀奇特的石頭古樹上綁著紅布，還沾著些雞毛。法相巖本是個道場，武岡人相信這里的石木有靈，會保佑他們福泰安康。古城的人真的相信有種天命。天不變，道亦不變。千百年都是這樣悠閑自得地過來了，往后也還是這樣過。他們在內心深處不認同“有為法”，不喜歡變，骨子里還生活在過去。

站在山頂，俯瞰武岡城，夕陽之下氤氳著青氣，將小小的古城渲染得有幾分不真實。

責任編輯? ?韋毓泉

特邀編輯? ?張? 凱