巍寶山記

憶蘇

一

身在巍山，最幸福的事情之一就是每個周末都可以上巍寶山。只要愿意，10多分鐘的車程即可抵達。山林中走走，古寺里坐坐，泡茶，看花，聽鳥叫。上山一趟，便覺心定神穩，元氣滿滿。

這個周末也不例外，雖是深冬，寒氣凜冽，依舊按時上山。

山道蜿蜒，薄霧迷蒙。太陽未出，遠山、近樹全都披著一層輕紗，朦朦朧朧，宛若仙境。進山門，過廊道，登石階，順山勢拾級而上，直奔玉皇閣，看花。

一樹潔白的玉蘭，在寒冬里靜靜綻放。灰枝干，白花瓣，襯著高遠的藍天，這些古老的建筑有種不惹塵埃，俗世之外的清美。

兩株玉蘭分別植于大殿前方左右兩側。兩百來歲的老樹，高及屋檐，姿態俊逸。樹干上不著一葉，只有花朵和花苞。盛放的，含苞將開的，穿著毛茸茸外衣還未做好開花準備的花骨朵，錯落有致，大小不一，清麗秀雅。

一樹花朵引來不少游客，一大早，已有人先于我們到來。三三兩兩，有本地熟人，也有外地客人。陽光從高大殿宇的屋脊上灑下，形成光柱打在樹頂上，如舞臺上的追光燈。被光一照，樹枝、樹干、花朵、花苞，全都籠罩在神圣光芒里。看花的人追著難得的光影按下快門，都想把玉蘭最美的姿態收入鏡頭中。有人在樹下，仰頭，讓一樹繁花和天空同框;有人站到花臺邊上，近距離拍攝花朵嬌美的容顏;有人蹲在廂房廊前，拍下玉蘭的遠景;還有人端著相機，在樹后大殿尋找最完美的角度。在我手機中，存著幾張當時拍下的照片。我拍到的玉蘭，背景是碧藍的天空，還有大殿的檐角、雀替和花窗。

如同環境對人的影響，植物也會受到身處環境的熏染而呈現不一樣的氣質和品相。就如這兩株長在古寺里的玉蘭。花期早，顏色凈，花瓣厚實，特別是枝干，歷經歲月風霜卻無老態龍鐘之感，俊秀優雅，有種出塵的古意和風骨。

終究不是俗物，有了靈山庇佑，自帶圣潔光芒。

院子里還有一株臘梅，兩株紅梅，是幾年前守寺的老人種下的。正是繁盛花期，一樹明黃，一樹深紅，暗香浮動，盈盈裊裊。

此刻，庚子年臘月的一個早晨，我在巍寶山玉皇閣一樹玉蘭下喝茶。碧空萬里，遠山如黛，有暖陽，有花香，有鳥鳴，感覺身心舒暢，大有“行到水窮處，坐看云起時”的自在豁達。便覺著，應該把巍寶山八景中早已不存的“鶴樓古梅”改做“古閣玉蘭”。

天門鎖勝、拱城遠眺、美女瞻云、龍池煙柳、山茶流紅、鶴樓古梅、朝陽育鶴、古洞藏春，是前人列出的巍寶山八景。

八景之中，有三處直接與植物有關。文昌宮龍池邊如絲的細柳，現在立春一過，滿樹新芽如煙似霧垂于池面，襯著小巧的文龍亭，宛若仙境，是為“龍池煙柳”。“山茶流紅”說的是靈官殿里那株古山茶，植于明末清初的桂葉銀紅九芯十八瓣，每年二月開花，高聳的樹干擎著一朵朵大如碗口的山茶，滿樹艷紅，絢麗無比，春陽之下，盡顯流光溢彩之美。“鶴樓古梅”之境只在古人文字中見過：“短砌長欄疏影連，垂垂深倚鶴樓煙。山中誰似林和靖，消受寒香六十年。”可惜彼時美景今已不存，后人只能從發黃的紙頁間想象那份美好。

其他未直接點明植物的景致里，當然也是滿眼蔥籠，郁郁蒼蒼。古人將此山命名“巍山”，自然因山峰高聳，林木繁盛。

巍山，是巍寶山最初的名號，從遙遠的兩漢而來。直到1954年才將山名移用作縣名，改蒙化縣為“巍山縣”，原本被稱作“巍山”的群峰被冠以“巍寶山”之名。加了一個“寶”字，凸顯其靈山寶地的地位。 而這山，也是配得上這個“寶”字的。因為它，直接指向一個王朝的誕生。

那是一個幾乎與唐王朝相始終的西南少數民族政權——南詔國。第一代開國君主細奴邏就是從這片山林走向人生的輝煌。

一個人，從一座山獲得前行的精神指引。至今，巍寶山還有“太上老君點化細奴邏”的故事流傳，青霞宮里匾額上“片石含青”幾個字就是那段傳說的記載。

一座山，也因為一個人增添了名氣。山成就了人，人亦影響了山。自此，這座在云南群峰高聳的大地上并不算高的山，除了“道教名山”之冠外，又多了“南詔發祥地”“王者福地”的美譽。

為紀念祖父的盛世功績，盛邏皮上書朝廷請求封已故祖父為巍寶山巡山大土主，建土主廟供奉。道觀林立的山林間便有了一座不一樣殿宇——巡山殿（土主廟）。千百年來，山前新村的彝族一直把細奴邏當成自己的祖先，把巡山殿當做自己的祖廟，年年祭祖敬拜。即便殿宇毀了又建，幾經修葺，從未中斷。

新建的土主廟規模宏大，三進兩院的仿唐建筑氣宇恢弘，肅穆莊嚴。每年農歷二月春暖花開時，各地彝族同胞到此尋根祭祖，踏歌歡慶，歌聲清亮，響徹山林。

二

“蘆笙賽祖，氈帽踏歌”。在我看來，踏歌，是彝人表達情感的一種方式，更是他們與自然，與上天，與大地，與萬物神靈溝通的獨特方式。

文昌宮文龍亭橋墩上的壁畫“松下踏歌圖”，真實地再現了古代彝族民眾林中踏歌的歡快場面。也是巍寶山傳統道教建筑融合當地少數民族特色建筑風格的體現。

巍寶山道教緣起甚早，據史記載，漢代孟優道士曾到此傳教。明代后道教興旺，湖北武當山、四川青城山道人移居此地最多時達百人，并大量興建道觀寺宇。除土主廟外，建有文昌宮、主君閣、玉皇閣、青霞宮、魁星閣、斗姆閣、培鶴樓、道源宮、含真樓，長春洞等宮觀殿宇二十余座。這些寺觀依山就勢，布局嚴謹，重檐高閣，飛檐斗拱，既有傳統建筑的風格，又融合了當地少數民族的特點，與環境相融相生，營造出道法自然，天人合一的清虛幽境。

在這些寺宇中，文昌宮并不算宏大，卻以建筑的靈秀和環境的清幽著稱，有“龍池煙柳”勝景，是山中我最喜歡的宮觀之一。

始建于漢代的文昌宮又叫龍潭殿，最初是老百姓祭龍祈雨的龍王廟，清初改建為道觀。宮觀建于林中高臺之上，順牌樓式大門兩側的小圓門進入，一方小院白墻素凈，修竹挺拔，穿過前殿，但見庭院闊大，殿宇森嚴。身后是簡潔的清雅小院，面前是繁復的亭臺樓閣，景致的變幻讓人眼前一亮。

院中一池碧水自地下涌出，清澈見底。池中水草搖曳，游魚自在，陽光灑下，水面如碎銀點點。正中一座小亭，名文龍亭，飛檐斗拱，精致玲瓏。南北有石橋相通，東西以石墩木欄圍抱，游人可倚欄休憩，可靜坐觀景。小亭下部立于水中，橋洞呈拱形，四面通透，西邊橋墩上有繪于清乾隆二十四年（1759年）的松下踏歌圖。畫面古拙，構圖精巧。群山間，蒼松下，三十余人圍成圓圈載歌載舞。圈內一人吹笛，二人吹蘆笙，其余一眾男女老少隨音樂歌舞。他們身上的服飾，舞蹈的動作，與今天的本地彝族相近。雖畫面有些模糊，但場景的熱鬧，人物的神情依稀可見。壁畫應該是當年宮觀建成后由工匠所作，雖不是出自大家名師之手，卻具有較高的歷史文化價值。隔著兩百多年的光陰，仿佛還能聽聞林間歡歌陣陣、笑語連連。

池邊綠樹環繞，垂柳、玉蘭、海棠、桂花、山茶、臘梅、月季、繡球、杜鵑……一年四季，競相盛放。水池四周的石欄上，不知長了多少年的青苔綠了又黃，黃了又綠，干了的苔衣附在石雕上，新翠的不知何時又悄然密集在一旁——是時間的樣子。這讓整座宮觀有了蒼茫的遼闊氣象。我喜歡這種古老的氣質，比起新建的巍峨大殿，這樣的古舊寺宇里，處處彌散著讓人心神安寧的淵靜氣息。

所以，幾乎每個周末，都會來此處閑坐。汲池邊井水泡茶，就在偏殿的廊上，慢慢喝。靜靜地看池映云天，看樹影游魚。看著陽光從正殿屋脊慢慢移動，灑在小亭的風鈴上，灑在池水里，灑在苔衣上。若遇雨天，池面水波微瀾，岸邊柳絲縹緲，如幻如畫，讓人不想離去。

觀內常駐道姑名叫圓震，北方人，長得高大圓潤，有徒弟二三人。有時師徒幾人圍坐在茶臺前說話，有時各自做著手里的事情并無言語，有時在侍弄花草。到得早時，能聽聞大殿里傳出她們的誦經聲，肅穆，清凈，悠遠。池邊一張紙牌，手寫毛筆字兩行：魚龜聽經聞法，游人勿擾。

三

連池中龜魚都迷戀靈山的清幽，更何況身處俗世的你我。

流連山林古寺，不需要任何理由，也無需太多目的。在這里，山下的一切都可以放下，時間可以靜止，思想可以停頓。只需要關注身邊幽邃的密林，林間太陽灑下的光斑，以及腳下石階上的苔痕，墻角獨自盛放的野花，還有，風的喘息，露珠的滾動，草蟲的低吟……這里全然是另外一個世界，可以放空心靈，讓思想如山間的風，來去自由。然后，帶著一顆干凈的心，輕松下山。

這就是巍寶山有別于其他山林的地方，也是它獨特的氣質所在。

濃蔭下的那些古老殿宇，像是從密林中生長出來，與山勢、山形、地貌、走向、風水，相融相和，自然天成。山與林，林和寺，人與物，建筑與自然，天光與云影，一切都隨形就勢，靈活自在，處處彌散著天人合一，道法自然的清韻。

文昌宮附近有大片密集的殿宇，靈官殿、太子殿、青霞宮、玉皇閣。這些建于山腰的寺觀，大小不一，高低適宜，建造上既遵循了傳統建筑按照南北中軸線布局，來控制建筑空間的規制，又充分結合山形地貌和宗教儀式所需，布局錯落有致，疏密相間。這些殿宇基本都是建于清朝，后歷代修葺，保存至今，具有很高的歷史和美學價值。

在這片建筑中，靈官殿較之文昌宮，顯得小巧靈秀。高臺之上的牌樓式大門和文昌宮大門有異曲同工之妙，只是因地勢所致，門樓更顯質樸，飛檐平緩，結構簡雅，彩畫的顏色沉穩古樸。正中緊閉的圓門上一幅白底八卦圖，和周圍的赭石、墨綠、烏黑、石蘭、淺灰、深紅、金黃在一起，呈現出一種低調內斂卻富麗雅致的美。

與靈官殿緊鄰的是太子殿，兩座廟宇相連，與其他殿宇之間形成疏密有致之感。

太子殿是我見過的最小的寺廟。小得就像是一院大型殿宇的模型，卻一樣被修建得一絲不茍，規整緊湊。雖小，也是端然有韻有致。精巧的正殿依舊雕欄畫棟，飛檐靈動，內祀佛祖釋迦牟尼出家前當太子時的塑像。院內花木扶疏，殿前繡球已成小樹，幾朵凋謝的花朵自然風干在枝上，一切，妥帖自然，恰如其分。

太子殿的小，也許是為了襯托出不遠處青霞宮的大。建于清康熙二十二年（1683年）的青霞宮在這群建筑中地勢略低，三面環山，古木掩映，晨有云霧繚繞，暮有紫氣冉冉。與文昌宮、靈官殿不同，青霞宮的殿門不大，樸素簡潔，屬于神殿式山門，遠遠看去，就是一座普通小廟。進入后才會發現，什么叫做“不以外表下定論”。

當我循著兩側拱門的光亮走進，一明一暗之間，只見院中綠樹成蔭花繁葉茂，拾級而上，殿宇一層比一層高大，院落一個比一個開闊，也許是為了凸顯最高臺大殿的氣宇軒昂，植物越來越少、越來越低矮，這讓參觀者的視野隨光線逐漸明亮，不斷開闊。整座道觀三進四層，層層疊疊，最高處大院開闊舒展，幾乎有三四個太子殿的規模。正殿端正嚴謹，莊嚴雄偉，內祀太上老君。傳說中太上老君就在此地點化了細奴邏，賜他一脈十三代的王位之福。殿中常年備有藥茶，茶湯深褐，味道清苦甘涼，是寺中道士采山中草藥秘制而成。問道喝茶，隨意隨喜。

四

和青霞宮的險幽深曲不一樣的，是右邊坡上的玉皇閣。玉皇閣建于靈官殿后坡上，門前是觀賞古山茶的最佳位置。青霞宮展現的是建筑中的收放自如，層層疊疊的殿宇院落于一收一放，一開一合之間，給人柳暗花明又一村的豁然開朗之感。玉皇閣卻以通透、虛實、詳略、疏密，建構出神秘深邃的視覺感受和空間美感。

這樣的發現，源于一次不經意的抬頭。如往常一樣，進大門后直接低頭看路上臺階，彎腰系鞋帶后猛一抬頭，如電影中的天宮現于眼前，透過早晨薄薄的陽光，我看到了花樹掩映中隱隱約約的宮殿正前屋檐和紅底黑字的匾額，光線明滅，似真似幻。我幾乎不敢相信自己的眼睛，定住，仔細再看，是最高臺上供奉玉皇大帝的正殿前檐，匾額上“通明天宮”幾個大字依稀可見。我為這一發現激動不已，折回殿門外，重新再走一次。

站在門外，從敞開的大門，視線被幾乎筆直的臺階占滿。跨過門檻走幾步，透過過廳大殿朱紅的柱子和屋檐，視線里出現了最高處的石欄，石欄后的綠樹、花叢，大殿正檐和檐下的匾額。而當走到兩組石階分割處時，再看不見剛才所見場景，視線里只有過廳的朱紅柱子和屋檐。隨著石階繼續往上，那種如夢如幻的景致又會逐漸出現，只是隨著石階的升高有所變化，直到走完石階步入過廳，便又看到一個完整的更高一層的高臺，高臺上的石欄，石欄上一排小石獅子正在靜候我的到來。此刻，我有限的筆力無法用文字精確地表達出那種建筑空間變化帶來的視覺變化，視覺變化帶來的景致變幻之奇，以及那一刻心底的欣喜和激動。

那些沒有留下姓名的古代工匠，深諳營造之道。他們隨山就勢，用臺階、屋頂、柱子、石欄、植物、裝飾，共同營造出變幻莫測、忽隱忽現的視覺效果，讓單一的空間靈活變化不斷豐富。這些懂得營造法式，懂得建筑美學的工匠，更懂得道家思想的精髓，層層疊疊，明明滅滅，不就是尋道之路嗎？知道天宮就在那里，明白真道就在眼前，但也必須一步步行進，尋尋覓覓，歷經磨練，方可進入真境。人生之路，不也如此？

在巍寶山中，沒有刻意的說道，沒有強勢的灌輸，卻在鳥鳴花開，云淡風輕之間，讓人有所感，有所悟，有所得。這或許就是靈山藏著的寶了吧。

五

青山處處都是寶。

古樹名木是寶，雕刻壁畫是寶，保存完好的古建筑群是寶（云南省文物保護單位），深藏谷底的長春洞更是寶（國家級文物保護單位）。

如果從前山到后山順勢游走，長春洞是行程最完美的句號。如果從后山開始行進，它就是最精彩的開頭。

深谷中的長春洞，就是一位遺世獨立的隱士。

要想見到它的真容，須得順著石階不停往下，走到幾乎小腿發抖才能與它相見。不對，即便在即將到達目的地的石階上，也只能看到林梢間參差的青瓦房頂，墻檐翼角。隱隱約約，欲露不露。曲和直，藏和露，苦尋與喜見，在這座道觀中得到完美詮釋。占地不到兩畝的長春洞九樓十院，布局呈八卦造型，在整個巍寶山古建筑群以規整的中軸線對稱建造殿宇的風格不同，長春洞結構巧妙，幽邃神秘。

下石階，過溪橋，左轉，方可見大門。進門，是一個不規則的小院，再左轉，上石階，入前殿，從前殿側門跨入，一座高大巍峨的殿宇撲面而來，令人猝不及防，卻又不顯唐突，因為殿前花臺上的繁茂花木和高大的桂樹形成視覺和心理的緩沖。正殿兩側是廂房，廂房后有樓閣，閣樓小巧，閣下照壁雅致，花木扶疏，層層轉轉，曲深幽邃。

宮觀始建于清康熙五十四年（1715年），之后歷代增修擴建。正殿建于高高的石臺上，是巍寶山建筑群中唯一一座二轉樓，相當于現代建筑中的兩層樓房之高。頂部承塵板上五十多幅彩繪，畫面鮮活，惟妙惟肖。正中一條木雕蛟龍與八角藻井、八卦圖共同組成一幅精美絕倫的“鏤空雕龍圖”。多年以前，我曾到過二轉樓上，近距離得以一睹風采。但見云團朵朵，水浪滾滾，一條絳紫色柏木雕龍活靈活現躍出水面遨游云水之間。除了頂部的雕刻彩繪，大殿、廂房的門上，窗壁上，雀替上，一幅幅精雕細琢的八仙過海圖，二十四孝圖，木雕、彩畫、石刻，天上的飛鳥，水中的游魚，神仙凡人，琴棋書畫，瓜果菜蔬……內容豐富，工藝精湛，觀者無不為之驚嘆。長春洞以一種巧妙的方式，記錄下時光的樣子。

三百多年的光陰，藏在那些精致的卯榫里、雀替間、斗拱下;藏在木雕的小花，石刻的獅子，彩繪的瓜果里。我常想，那些工匠們，手起刀落時，他們的內心一定是靜定的、虔誠的、自在的。山林和大地，原木和泥土，斧鑿與木石，人與物，互相造就了彼此，成為永恒。

六

比起其他宮觀，在長春洞，更能體味時間的靜止。

除了春天朝山時，這里平時很少有人造訪。只有緩緩移動的陽光，悠悠散散的云朵，忽遠忽近的鳥鳴，檐角風鈴高低起伏的清音。“石洞春深，六月猶存三月景;春堂晝永，一天得有兩天閑。”是長春洞最本真的樣子。我迷戀這樣的氛圍和氣場，每隔一段時間都會到此，帶上茶具和書本，一待大半天。

那天上山，寒霜遍野，風煙俱凈。寺門前八卦造型的水池霧氣裊裊，池邊野地里一株柿樹掛滿紅果，不遠處樹叢中隱隱現出幾朵粉色山茶。兩個中年男子正在院內桂花樹下打太極，看得出他們身心舒暢，一招一式，收放回環之間，有入定的自在。道長不在，大殿內傳來女子誦經的聲音，觀內清凈，一聽就辨出是金剛經。

從殿門看進去，一個清瘦女子跪在幽暗的殿里虔誠念誦。如同以道教著稱的巍寶山上依舊有佛教寺院，青霞觀里依舊有觀音菩薩，南詔土主廟香火綿延，此刻，在道觀念誦佛家經典，在長春洞靜穆幽深，充滿玄機的空間里，沒有讓人感覺絲毫不妥。

山林古寺，天地自然、包容、寬厚、和悅，如能讓人煩惱消散，心寧神定，然后，以真實和美好的情態面對蒼茫人世，便是大道之道。

閑聊，方知他們來自重慶，專門休了年假來此向逍遙道長問道學太極。那天帶了老樹冰島，泡了茶，邊聊邊喝，隨心，自在。

那一刻，山寺幽靜，歲月無驚。