一個村莊的食單

葛取兵

水土里總有這樣那樣的味蕾讓人魂牽夢縈，一種故鄉的味，一種小時的記憶，漸成很多人的鄉愁。

——題記

榨菜

家鄉的風物有很多，如一串蘭花蘿1、、寒冬里冒著熱氣的綠豆粉皮、讀書寄宿時常帶的一瓶霉豆腐等，但最暖我心的還是榨菜。人到中年，生活格外簡潔。譬如每天清晨熬一碗黃黃的小米粥，蒸一個自己動手制作的饅頭，再配上一碟家鄉的榨菜，簡單卻美好！一份簡單的早餐需要簡單的榨菜與白粥，榨菜碰見了白粥用得其所，白粥遇見了榨菜一見傾心。

家在湘北，依長江之南，偎洞庭湖畔，湖光山色，春韻生香。正是好山好水孕育著眾多的莊稼，水稻、玉米、紅薯，還有土豆、蘿卜、白菜，沐陽光、汲雨露、頂風霜，一茬一茬地開花結果，從不懈怠，永不歇息，溫暖著鄉人。每年冬天在故鄉種植榨菜是一項不可或缺的農事，記憶中無論是田壟還是土坎，沒有一個地方是空閑的，多種一棵是一棵。收割完稻谷的水田，也要把水放干了進行栽種。

中國的節氣神秘而神圣。春播一粒粟，秋收萬顆籽。春播秋收似乎是每一種莊稼遵循的規律，然而榨菜卻是秋種春收的一種作物。一年時光漸遠，到了秋，燥熱將去，溫涼已近，是一年的白露節氣，父老鄉親就忙著在菜園里培育榨菜苗。泥土已經被夏的陽光滋潤透酥，熱乎得燙手，被父親整捏得細細的，如平鏡似的沙地，又均勻地鋪上一層草木灰。母親緊隨在父親身后，把去年留下的種子從牛欄的頂上拿出，用手搓了搓，抓一把，手一揚，細細的種子鋪灑一層，又小心翼翼地灑下一層井水。再蓋上一層黃黃的稻草，畢竟是過了白露節，早晚冷中午熱。忙完了，兩位老人似乎并沒有急于歸家，而是站著田壟邊，仔細地端詳著土地，臉色平靜而莊重，恍若是剛剛結束了一項儀式。他們配合地很默契，秋陽斑斕，稀疏的樹影投在他們身上。夜里菜籽翻了一個身，聞到陽光的味道，過不了幾天，就將蓬蓬勃勃的一地菜苗種子播完，父親又馬不停蹄地盤弄剛剛收完稻子的田地，放水、深耕、起溝、分畦，再把每一畦地的泥土整得細碎而又均勻，像收拾自己的新房，等待菜苗的到來。秋涼了，但土地卻是溫暖的，等到寒露至，榨菜苗已長到兩厘米高，四五片葉子了，密密匝匝的一片，挨挨擠擠的，像極了操場里的學生，遠看又像是一床青綠的地毯，遮蓋住裸露的大地。這時便要開始移栽，一排排栽種到田野溫潤的泥土，接受曠野里的風霜雨露。男女老少齊上陣，爭分奪秒。人誤田一時，田誤人一季呀！幾天時間，榨菜苗完成了它人生的第一次遷徙。冬來了，風大，霜重，少不了雪紛飛。榨菜卻在寒冷中挺立著，生長變得緩慢了，雖然看不到有多少變化，但它是在深深地扎根，憋著氣，只等春天的到來。一眼望去，滿地綠油油的，與枯了的草，落了葉的樹，相互映襯，成為了冬日的一道綠色風景。

在鄉下，榨菜頭就是福瑞之物，是新年送給人間的最佳禮物。

春節過后是“立春”，原本料峭的風，突然間有了絲絲暖意。吹面不寒楊柳風，讓我想起了盛開的桃花、金黃的油菜花、清香的榨菜絲。一聲春風猛然間吹肥了地里的青菜，榨菜就像風中奔跑的孩子，一個勁地向上躥。很快根部長成了一個個奇形怪狀的疙瘩，膨大凸起，近紡錘形或蓮花形，被幾片綠綠的大葉子遮擋著。有的像圓球，有的像羊角，有的更像是小胖兒童的臉，特別可愛。收獲的季節，格外溫馨。男女老少，全部集中在田畈里，割的割，剝的剝，一棵棵除掉葉子，只留下表皮光滑、顏色青綠、較大而鈍圓、間溝較深的榨菜球。榨菜的清香四處彌漫。壯年男子負責挑擔，一擔擔的榨菜球全部送到鎮上加工廠，加工成鮮、爽、嫩、脆、香氣足的榨菜，成為平民百姓喜愛的人間庸常的煙火氣。這是榨菜人生的第二次遷徙。

確實，榨菜的名聲在于它的腌制。

記憶中，鎮上的榨菜廠依然清晰。原本是一處大戶人家的榨菜坊，公私合營后，轉身變為社辦集體企業。隔壁是面粉加工廠，對面是榨油廠和草帽廠。我母親就在草帽廠。童年時常常跟隨母親去草帽廠，留戀更多的是酸而脆的榨菜。榨菜廠位處在古鎮的中街，一面臨水，一面臨街。臨水的一面是磚塊砌的幾米高的水池子，內面用水泥粉平，底層有排水孔。一擔擔的榨菜過完秤后，首先要剝榨菜皮.用小刀小心翼翼地把菜頭的粗皮老筋去掉，但又不能傷及下部的青皮和里層的菜肉。然后一層一層地倒入池中腌制，鋪一層就撒一層粗粒的食鹽，一邊鋪，一邊在榨菜上重踏、猛踏，隨腌隨踏，將菜層層踏透踏緊。一直到池子鋪滿，上面再加上巨石壓緊。經鹽腌后，從池中的底層流去水分。然后將榨菜從池子中取出，進行它人生的第三次遷徙。

撈出的榨菜加鹽、辣椒粉、甘草粉、花椒、生姜、大蒜、橘皮等十多種香料及調料，裝入一只只土瓷壇，壓緊，用黃泥巴封口，在陰涼處存放，任憑夜的星光和露水覆蓋浸潤。腌菜也像煲湯和熬粥一樣，需要文火細煎慢熬和足夠的耐心，體現的是一種真功夫。一甕榨菜就在秘密地進行發酵。，這是一程水火交融的改變，歷經七七四十九天。榨菜的味道越濃郁，飄出的醬菜香鋪滿了整條大街，、每一個匆匆前行的路人都翕動著鼻翼，甚至不自覺地吞咽著唾液。那時我就呆呆地站在草帽廠的門口，眼睛里一定閃著綠色的光，口水在口腔中洶涌澎湃。吃一根，脆脆的，是那種嫩嫩的脆，咸、香、鮮、美，有一股春天的色澤，春天的風味呀。

這時榨菜就可以出廠，出現在平民百姓的餐桌上了。這是榨菜的第四次遷徙。經常有解放牌的大汽車進出古鎮，一車一車地將香噴噴的榨菜拉走。那時常聽父親說，大多是拉向長嶺煉油廠、岳陽化工總廠兩家中央直屬企業。父親的話中似乎有些自豪的意味。

家鄉的榨菜名聲再大，也比不上重慶涪陵的榨菜有名氣，但家鄉的榨菜與英雄有關。改革開放后，鄉鎮辦的榨菜廠在市場的浪潮中灰飛煙滅了。處于黃蓋湖畔的十三村醬菜廠卻是異軍獨起，它的成功得益于一個人深耕細作。這個叫李國武的企業家，硬是憑著良心辦企業，將家鄉的榨菜工藝與三國歷史文化充分挖掘出來，打造傳承百余年、聲明遠揚的榨菜文化，香飄全國。他不僅僅生產榨菜，還制作各類醬菜，銷往大江南北。李國武因為一棵榨菜，獲得了分量厚重的榮譽——全國道德模范。原本是尋常百姓常用來佐餐聊度清貧歲月的小榨菜，因為他的良心，成為盛放在老百姓舌尖上的養生美味，纏繞在唇齒間的別致滋味。

其實在鄉村，腌菜這樣的家務活，是女人們的拿手好戲。腌菜，在民間祖祖輩輩、一代代的傳襲，經年累月做一件事，自然就做出了人間至味。少年時，母親也會動手在自家的院子里，用大瓷缸腌制榨菜，豆角、白菜、蘿卜 辣椒等都可以成為腌菜的主角。在鄉村，那些婆娘們，個個都是做咸菜的行家里手，看誰的咸菜做得好就數誰家媳婦能干，會做手工咸菜好像成了娶媳婦的標準，和納鞋底一樣，是女人的必修課，腌菜，便成了鄉下女人精打細算操持一個家的標志。

至今我認為，榨菜與粥，恍若人間的郎才女貌，是世界上少有的兩種契合如此完美的食物。每年夏天，天氣酷熱，味口不好。母親總會煮一鍋白米粥，再拿出一碟榨菜。咸濕的味道被米粥中和，粥的味道格外清冽。我非常喜歡把榨菜倒在粥面上，看榨菜汁水流進粥湯里，滾燙的粥稍微一冷卻，剛好能夠一口通過喉嚨口。粥是最能勾起往昔回憶的食物，好粥是要時間熬出來的，同樣榨菜也是花時間腌制出來的。一碗白粥，一碟榨菜，一線的溫暖從嗓子眼直直通入胃中，最是無上的享受。如今懷想起來，常常濕了眼睛，一種情結在記憶深處，怎么也化解不開。吃是慰藉，也是暖意。

一碟不起眼的小咸菜，溫暖著一段記憶。

其實在民間，榨菜不僅僅可以用來腌制，也可以直接吃。新鮮的榨菜從地里摘下來，和一般的蔬菜無二，蒸、炒、涼拌、下湯，怎么加工都是一份平民百姓餐桌上的佳肴。榨菜炒肉是兒時最難忘的一道美味小菜，飽含著母親的味道。榨菜切片，再切點肉絲，翻炒一下，香嫩爽脆，百吃不厭。人，總是這樣充滿懷舊的情緒，對于一些口味，一糾纏上就是一輩子。

談到了榨菜，絕對要說說與榨菜葉有關的菜——沖菜。選擇綠油油的菜薹尖，洗凈后進行晾曬，將滿腹心思收起，等到葉莖吹干水分，一副無精打采的模樣了，切成碎末，倒入燒熱的沒有放油的鍋子，快速翻炒到半熟，裝進大海碗壓嚴實，再扣上一個碗，盡可能密閉，這是關鍵。放一晚，就成了沖菜。第二天再回鍋，熱鍋冷油，加蔥姜蒜辣椒，爆炒，清脆、香辣、爽口，關鍵是有一股或濃或淡的辛辣味，直沖鼻子。初嘗一口，一把鼻涕一把淚，甚至噴嚏一個接一個，難受，但是好吃。，除了麻、辣、鮮、香、脆以外，“沖菜”的神韻就在它的“沖”，那是陽光的味道。人到中年，母親總會在收割榨菜時，不忘做一碗沖菜。回看眼前這碟小小的沖菜，看上去還是一種農家風情的寧靜與古樸，味道也一如記憶中透徹而拙樸。

鄉愁是什么？鄉愁就是由家鄉的風景和食物喂養起來的。日子一久，對家鄉風物人事的思念，凝于心聚于神。對于游子來說，一盤家鄉的風物是化解鄉愁最好的神器。譬如一碟榨菜，一碗白粥，是心窩里的暖，是思鄉的一份情結，是游子對家鄉最深情的掛念。當你背著厚厚的行囊，跨越萬水千山在異國他鄉的黃昏，夕陽西下，晚霞如暉，打開背包，一包家鄉的榨菜，足以喚醒對家鄉的記憶，那就是鄉愁。

香菇醬

突然想起了香菇，在寂靜無聲的夜晚，我甚至有些莫名。此時我仿佛聞到了從廚房飄來一股濃郁的香味——～碟香菇醬的味道——裊在舌尖上的鄉愁呀！在這個寂靜無聲不眠的夜晚，獨自，閃耀。

香菇，原本簡單質樸的香菇，卻是人間煙火中的美味佳肴。那些年的河水、那些年的陽光、那些年有過的生長……那時候，不叫美食，叫食物——賴以果腹的材質。我從小就戀上了香菇。香菇，念起來就格外親切，正如偶遇鄉下的數月未見的姑姑，一聲“香姑”，溫暖中洋溢著濃濃的親情。記憶中，一清早母親抹一把臉，就匆匆提著竹籃子去集市上買菜，無外乎白菜豆角茄子，總期望歸來的籃子上有一篷新鮮的香菇。香菇不僅看起來可愛、聞起來香，更是人間難得的一道美味，雖然是素菜，卻有葷菜的鮮香。香菇青菜就是一道非常典型的家常菜，當然更妙的是香菇炒肉，香菇燉排骨，香菇雞湯……每一道菜名，都讓人口舌生津。逢年過節，家中來賓客，香菇都是餐桌上不可缺少的一種食材。中秋、端午或者父母親生日，全家人團聚，中午少不了一頓大餐，雞鴨魚肉，滿滿當當一桌子。母親總會燉一鍋香菇雞湯。香氣滿屋時，一家老小圍坐在一起，來一瓶父親親手釀制的陳年老酒——楊梅酒，溫暖的燈光下，一邊品著美滋滋的小酒，順手夾一筷子熱乎乎、香噴噴的香菇燉雞，此情此景，不醉似已醉，心里一片暖洋洋、樂融融。到了晚上，一定會包餃子，我最喜歡香菇餃子。整個下午，屋子里擠滿了各色香味，全家老少一齊動手，和面、搟面、剁餡。餡是五花八門的，有胡蘿1、、大白菜、粉絲，當然還少不了香菇。平淡之中情趣盎然，其樂融融。包餃子被賦予了特殊的意義，儼然成了節日的載體，承載起我們內心深處溫暖的記憶，也承載起我們許多美好的愿望。

香菇是一種真菌類植物，是正宗的土著居民，早在數千年前就被先人作為美食，而香菇栽培的歷史卻不漫長。以前一直是野生菇，直到宋朝年間，一個名叫吳三公的農民在浙江省慶元縣龍巖村發明了砍花栽培法，后擴散到各地全國，歷經800年的風雨錘煉，原本貌不驚人、秘藏深山的傘菌，悄然躍上了餐桌，成了更多人舌尖上的“新寵”。

香菇，因香氣沁脾，味道鮮美而得名，素有“菇中之王”“蘑菇皇后…‘蔬菜之冠”等一大堆美稱，就像一個惹人歡喜的小女子，擁有眾多人的喜愛。食用香菇分鮮品、干品兩種。新鮮的香菇拇指般粗短的身子上扣著個壹元紀念幣大小的帽子，嫩潤光亮，胖乎乎的，奇香四溢，老遠就撩逗你的鼻子。吃到嘴里，肉騰騰、筋蓬蓬、嫩生生、棉悠悠的，像噙著一輩子的好日子，不忍咬，不忍咽，一股醉醉的感覺滲開來，淹了全身，酥到頭發梢，、

干香菇雖然貌不驚人，但香味更濃郁，無論蒸、炒、燜、燉都可以，最好與葷食搭配。，干香菇比鮮香菇更有味道，多作為燉菜煲湯時的輔助食材出現。記憶中的場景格外鮮活，干香菇、藥參、枸杞、雞。它們放在一個陶瓷罐里，用溫火慢慢地燉著，白色的霧氣從瓷罐蓋子的縫隙間泄漏出來，裊裊蒸騰，香氣自然濃烈復雜，飄滿了一條巷子，用一碗雞湯連同幸福溫暖著我的記憶。看似很簡單的東西，味道確實很驚艷。

鮮也罷，干也罷，香菇的美味遠沒有發揮到極致。一個村莊的變遷，一個人物的誠實厚道，香菇又演繹了一段傳奇。香菇本身.卻從不曾改變。每一個季節里，香菇正積蓄力量，生長。

從三國歷史深處一路走來的十三村，再度閃耀光芒，只是它不再是簡單的村名，它已成為湘北美食的源地。質樸的榨菜、黃豆、豌豆、芝麻，那些人間餐桌的食材，因為十三村日復一日，年復一年的打磨、創造、改良、演變、提升，加了風土人情作為調料，添了日出而作日落而息的時光作為悠閑，充分綻放，多姿多彩起來，成為一種地方小吃。香菇也不例外，成為主角，它與醬、辣椒、芝麻的相遇、碰撞、融合、包容，成就了新時光的美食——香菇醬。菇香濃厚，鮮香微辣，粒粒香菇有嚼勁，、如果加上花椒，麻得過癮，辣得痛快。抑或加上牛肉，風味時尚，更受年輕人喜愛。原味也好，香辣也好，每一口香菇醬入口，舌尖震顫之后，生活有了被煽情過的幸福，它簡單，也美好。

醬是農家餐桌最為樸素的佐菜。在鄉間，總有一些不起眼的小東西，看似平凡，實際深藏不露。比如芝麻、黃豆，做成辣醬后就是舌尖上的美味！鄉下多會制作各類醬品，芝麻醬、豌豆醬、黃豆醬，把食材本身的鮮美，經高溫的蒸煮、陽光的暴曬、夜露的浸潤，醬的鮮香達到了極致。一缽好醬，不僅在選料發酵等個個環節上需要細心地加工和操作，或許還要一點天時地利，但更需要的是～家人的精心呵護。尤其是曬醬的過程，豆醬在太陽的熾熱和晚上柔情露水的雙重作用下，醬的香氣得到充分的融合、滲透和升華。而制作香菇醬的繁復工藝背后，卻是極簡心思，以及對食物的唯美情懷。

香菇醬得益于李國武，貌不驚人，他不僅將十三村從歷史的深處挖掘出來，閃耀著光明，而且一手打造成為一方美食家園。他將香菇引入醬園，更是強強聯手，香上加香，成為一道舌尖上的鄉愁，更讓游子難以忘懷。香菇醬屬登峰造極的作品，它窮盡了香菇的精細味道，吸納了辣椒、黃豆等幾類作物的綿冽氣韻，其鮮美無法形容，而辣中帶甜的滋味幽幽然擴散，化作周身的通泰，最終讓人深吸一口氣：好醬！

香菇醬完成了對傳統口味的逆襲，打破了鄉下豆瓣鮮香辣的單一味型，制作出了家常原味、香辣味、牛肉味等多種味型，令人嘆為觀止。把一種食品做到這樣的境界，十三村人的智慧和工匠精神真是讓人不得不伸出大拇指啊！一缽好醬，吃得出太陽的心情和制醬人投入的時間。香菇醬的靈魂在于用心，急功近利永遠制不出好醬。一瓶看似簡樸的醬卻能檢驗一個人心境，也成為十三村人最古樸的生活方式。香菇醬，有人類的恒心和敬天畏地的情感。一些人躬身于太陽下，引陽光催化，飄作醬香。正如韓國電視劇《大長今》里面，李英愛發現花粉的秘密。食物的味美，需要工匠般的虔誠之心。

香菇醬是湘北土地上孕育出的最好的禮物。它借了十三村人的精工細作，重新賦予新的靈魂，任由人的情感映帶，佐證生活，想象飛升，為田間巨匠的味蕾，造山水園林，見烈日燃情。

香菇醬可以是一種調料，炒菜時放一兩勺，和豆瓣醬有著異曲同工的效果;香菇醬也可以是一種主菜，就著饅頭面條或者米飯，一瓶香辣酥脆的香菇醬頃刻間能讓你的味蕾醉倒。美妙的香菇醬，美妙的鮮香口感，粒粒香菇有嚼勁，透著甘甜柔潤！在每一個平淡的日子里，能夠分享這份濃濃的醬香，也算是一種熾熱的幸福吧。

在鄉下，對草木的看法卻是兩種標準，一是食材，二是藥材，除此之外，一律視為雜草。香菇絕對是上等的食材，同樣也是一種藥材，中國不少古籍中記載香菇“益氣，不饑，治風破血和益胃助食”。民間用來助痘瘡、麻疹的誘發，治頭痛、頭暈。

回到各自與香菇醬的故事，每個人都有不同的理解。在年長者眼里，香菇醬是艱苦歲月里調苦回甘的一抹紅。而在遠離家鄉的年輕人心中，香菇醬是儲蓄鄉愁的容器。

凝視一枚香菇，就是記住一方家園。那是母親的，也是歲歲開不敗的燦爛，在紫云英掩映的原野，在星星草點綴的菜地。

豆豉

豆豉是我童年中最佳美食之一，一直延續至今。，辣椒炒肉、清炒苦瓜、炒空心稈、臘味合蒸等諸多美食中，更是少不了豆豉的身影。一小把干豆豉，黑黑的，不上眼，卻爽口。至今懷戀中學時光，住校讀寄宿，一瓶水豆豉，那是一個星期的佳肴下飯菜。

每年大暑一到，江南進入一年當中最炎熱的夏天。母親就準備忙著做豆豉。

七月的陽光塞滿了整個大地，飽含著炫目的光芒，催促著莊稼，還有野草們忙著拔節、揚花、抽穗，如果在田間地頭坐一坐，分明可以聽到“噼里啪啦”的細微聲響，那是枝葉的延伸拓展，是花骨朵的膨脹綻放。這時，田間地頭早熟的黃豆已飽脹著一串串豆莢在田野里擺動，言語不多的父親頂著烈日割回一捆捆黃豆，放在地坪上讓太陽暴曬，猛烈的陽光擁抱著它們，黃豆迫不及待地“噼里啪啦”從豆莢中跳出來。除掉豆稈豆葉豆莢，一粒粒圓潤飽滿的黃豆呈現在母親的眼前。可以想象母親的目光中一定閃爍著溢于言表的喜悅。洞庭湖的山丘上孕育生長的黃豆多為黑色，扁圓形，不像北方用來榨油的黃豆，色澤淡黃，外表好看，但是南方的黑黃豆不僅用于做豆豉，還可以打豆腐，是南方人最佳的食材之一。一捧炒黃豆，更是童年時代不可多得的零食，嚼在口中，脆脆的，格外的香。

母親將洗凈的黃豆，先用清水浸泡一個晚上，第二天中午，用鐵鍋、大火煮。做豆豉時，豆子煮的軟硬程度很講究，煮黃豆的時間要把握好。煮爛了，豆豉不成形，就似一包渣，而且不美觀;煮太硬，吃的時候會覺得沒熟，甚至會有苦味。如何掌握，全憑經驗。母親說，熟能生巧。黃豆煮到剛過心，盡量不要讓豆子破皮，這樣做出來的豆豉才能顆顆色澤黑亮剔透。黃豆煮熟后，熄火，取出瀝水晾干，放進竹盤箕并均勻地鋪開。

黃豆在廚房里開始飄香。用不著母親吩咐，我們立馬去尋找黃荊。其實我們早在放牛或扯豬草時，留心關注這些黃荊的長勢，哪些地方黃荊多，哪些地方黃荊勻稱，我都默記在心，等到母親燒火煮黃豆時，我們就開始實施謀劃已久的收割。就在曠野無人的時候，身帶草繩，手握鐮刀，直奔山田崗地，找尋枝繁葉茂的黃荊。生機盎然的黃荊正在張望我們。割黃荊要在陽光最好的時刻。早上露水太濃，傍晚割又會傷了精髓。唯有正午時分的黃荊清清爽爽，沒有了一滴露水。我們很細心地砍回黃荊，此時，攤放竹盤箕中的黃豆在陽光下曬了半干。母親把竹盤箕搬進屋中，用黃荊的枝葉密密地蓋住。黃荊的香與黃豆的香裹住母親。

母親也會給我們一絲犒勞。當我們扛著黃荊歸來，母親已盛好一碗香噴噴的黃豆，放一匙紅糖。香呀！這個香已在我的腦海漂浮了四十多年，一直未散。

黃豆在黃荊的呵護下，慢慢地長出一層密密的、細細的茸毛，淺黃色。這是黃豆的發酵過程，先人的話說是“漚豆豉花”。發霉最為關鍵，最好是黃霉。白霉的豆豉不好吃。這便是豆豉制作的關鍵所在。大約一個星期左右，掀起早已枯萎的黃荊，拿出發霉的黃豆，拌上紅辣椒、生姜、大蒜、花椒、鹽。拌均勻后，放入早已洗凈且在太陽下高溫暴曬過的壇子，封蓋，壇沿注入清水，放在院子里。日曬夜露，使其接受自然的精華，星光和月光，霧氣和露水一定會溜進壇中，怪不得豆豉如此美味。

霉豆豉的過程是一個神秘的過程，這是我至今沒弄明白的事情，黃荊在這個過程中究竟扮演了怎樣重要的角色，至少黃荊的香浸潤豆豉飽脹的身體，封存了一個鄉村故事的記憶。鄉下有許多諸如釀酒、霉豆腐、熬谷糖等等風味小吃，是一代傳一代的技藝，經由千年演化而來的民間智慧，染著農人的汗水，飽吸著陽光的熱情，寄托著人們美好的愿望，終成一種農人般樸素親切的美味，溫暖農家人的平常生活。

豆豉是家的標志，離家的兒女，簡陋的包裹必定有母親放進去的一瓶豆豉。它們隨著遠行的足跡翻山趟河，潛入到陌生的城市，不時慰藉孤獨漂泊的靈魂。多愁，其實就是人間煙火的味道。

吃一枚豆豉，味蕾沾滿了鄉村的氣息，鄉村的生活和黃荊的記憶。黃荊淡然地生活在鄉村，成就的是一種最為樸素清淡的滋味。一粒小小的豆豉，仿佛是一雙出神入化的手，瞬間把農家的小日子揉捏得芳香四溢。這一切，我認為得道于黃荊沛然而莫之能往的香氣，一點穿到心脾深處，漾出安暖踏實的感覺。

責任編輯? 黃月梅