游賞大理

李躍平

品讀無為寺

登大理蒼山，無為寺是必須去的。女兒這樣一說，更堅定了我的想法。來大理前，我查閱了一下大理歷史，特別是那句“看盡了風花雪月，看不盡蒼山無為”。有道是：“有為無為，有岸無岸，身居龍淵，心達彼岸。”單從字面上看，就會讓我們對大理人的智慧心生敬仰。作為打卡大理相對小眾的景點，那寧靜淡遠的禪韻，像清風一樣穿越迷茫的歲月，又像流水一樣浸潤著思想。

聽人們說，大理國時代，曾有10位皇帝在無為寺出家，成為中國歷史上絕無僅有的現象。佛門凈地的“清靜無為”，無為寺自有它獨到的地方。到大理的第二天，我決定先去無為寺，去尋覓那些先人失落的遺夢，去觸摸無為寺所蘊藏的風骨，去聆聽無為寺的暮鼓晨鐘到底是一個什么樣的境界。我相信，這方佛門凈土，承載了無數香客的匆匆步履，人們帶著天南地北的腳印與塵土，來到無為寺，留下不同的夙愿與祈禱，然后匆匆離去。

我們從崇圣寺三塔打車前往，出去右轉，沿蝴蝶泉方向過去約兩公里，再轉向蒼山方向，路邊左側有標志。僅僅一會兒的工夫，一座富有文明之光的寺廟便呈現在我的眼前。循著空靈悠遠的梵音，我們一路來到山門前，門前對視的兩只獅子，已經被風雨侵蝕得斑駁淋漓。那一只只大香爐和青銅鼎，橫在一條布滿青苔的石板路上，向我傳遞著安靜、悠遠的禪意。

無為寺始建于唐南詔時期，離大理古城北門十多公里，獨自傲立于蒼山，視野寬廣，是大理歷史上一座名聲顯赫、特色獨具的佛教名寺。登高而望，洱海、大理古城盡收眼底。在佛法興盛的大理地區，無為寺在歷史上是大理國的皇家寺院，與崇圣寺、蕩山寺、羅荃寺并稱南中四大名寺。這方佛門凈土，不僅是皇族子弟聽經聞法，剃度出家修行和王室子弟習文練舞的圣地，而且收存了無數得道高僧，他們打坐于幽靜的禪堂，過著清閑似仙的修行歲月。

穿行在苔跡斑駁的青石路上，又聞得悠揚縹緲的鐘聲在風中回蕩。在無為寺前坪下方的山谷中，只見生長著一棵約1300年歷史的香杉樹，高約20多米，視覺上很有震撼力。香杉樹前大石上的“唐杉”二字，由大畫家徐悲鴻親自題寫。這棵樹雖然年代久遠，樹心已空，但那一股股很強烈的仙氣，頃刻間讓人肅然起敬。聽女兒說，它已被列入“中國稀有名貴古樹”名錄，是無為寺最有氣場的鎮寺“活寶”。

佛是通靈性的，它會在有意與無意間悄然地暗合你的心境、你的感念。無為寺不僅禪宗武僧高手輩出，而且由于當時特殊的政治歷史背景，許多名人賢達和大德高僧，常常匯集于此。據說因《天龍八部》故事而廣為人知的段譽就是在無為寺出家的。憑借著皇帝們的光芒，無為寺鐘鼓齊鳴，佛音陣陣，在大理國時代狠狠火了一把。

走進香火氤氳的無為寺，讓我在歷史滄桑、逸世超然的空靈中，感受這座佛門古寺的恢弘博大。無為寺是云南歷史上與中原地區的政治文化的聚焦點，演繹出了很多歷史故事和佳話。傳說唐僧取經路過的“曬經坡”;元世祖忽必烈南征大理的“駐蹕臺”依然還在。我們來到“救疫泉”。每逢瘟疫橫行時，僧人就會將香杉樹葉用救疫泉水熬煮，救治了無數的大理人。“救疫泉”旁邊建有救疫寺，又叫藥師佛殿。據說每年大年初三，這里會舉辦“藥師佛”廟會。大理國時期，無為寺曾是大理國的“太醫院”，匯聚了大理的名醫，浸染了佛的慈悲、禪機和菩提禪心。

隱匿在蒼山深處的無為寺，相比之下沒有山下崇圣寺恢弘的氣勢，也沒有眾多游客香客的頂禮膜拜，實在是清凈得很。整個寺院里都是靜悄悄的，沒有嘈雜聲和喧鬧聲，連空氣都是安安靜靜的，那份低調與隱秘，讓喜歡熱鬧的妻子有些失望，卻讓我感到慶幸，在這每一個人都很急的年代，能秉承佛家之本性，保持如今之風骨，成為一片綠色、自然、安逸之所在，恰好體現了無為即有為的禪宗思想。

無為寺，給人的感覺和那些恢弘氣派的大寺不同。雖然寺院不大，沒有世俗寺院的富麗堂皇與鼎盛的香火，但這里給人感覺肅穆高潔，茂林修竹，風蝕過的門楣盡顯古樸。確實是少有的清修之地。在這里，浮生只是一夢，滄海不過桑田，功名利祿是那么的微不足道。

在中國哲學中，無為就是有為，無為不是消極的遁世，而是一種洗去鉛華的超脫，看破紅塵的覺悟，對事物不刻意地去追求，反而能修成正果。無為寺，一如千年前，歷史的塵煙被這方古剎吸收殆盡，已經掉漆的牌匾，讓這寺院的外表顯得格外滄桑。這里沒有人聲鼎沸，沒有摩肩接踵，沒有車水馬龍，能感覺到的，是純潔的靜。

這座被風雨時光沖洗了千年的滇西古剎。無為寺，雖然古舊滄桑，但風骨卻不改當年。大徹大悟的禪韻中，古寺的香火在閃爍的光陰中明明滅滅，我在暮鼓晨鐘里，感受著被安頓漂泊多年的夢想和鼎盛的香火，去幻想當年的繁華和璀璨的佛光。

清碧溪語

有一種風景，叫大理。在“蒼山雪、洱海月”的大理，放下城市的壓力和欲望，到清碧溪去聆聽溪語，絕對有它處尋找不到的詩意。這次去大理，我決定去清碧溪感受一下流動的大理韻味，好好享受一次久違的旅行時光。

大理蒼山地處云貴高原與橫斷山脈的結合部，層巒疊嶂的蒼山，在北起喜洲，南至下關之間，潺潺而來的蒼山十八溪像水彩的寫意，不僅滋養了大理這座古城，也孕育了大理的文化。蒼山的十九峰孕育著十八溪，清碧溪就是其中一條，豐潤清碧的溪流，如融于天地與藝術之間，共同組成一幅壯美的自然畫卷。

清碧溪位于蒼山圣應峰和馬龍峰之間，是蒼山十八溪中風光最美的溪流之一。去那里可以坐索道前往，這天天氣格外的好，我站在清碧溪岸邊，向四周一望，只見蒼山中，山頂白雪皚皚，山腰花團錦簇，松濤萬頃，更有清碧溪清脆悅耳的奔流聲。風撫弄著野草，時而把它吹倒，時而讓它抬頭，大地在有節奏的呼吸。極目遠眺，疊翠的山峰，云霧繚繞，為蒼山披上了一層神秘的紗衣，仿佛一伸手就能摘下一大把來。特別是清碧溪中奔流的溪水，那些飛濺的溪水順勢而來，或急或徐，在山林中勾勒出飛瀑流白，深潭冷冽，歡歌笑語，展示著一片別樣的景觀。為心靈尋找一份寄托。有的水流如寫意的線條，細細分辨又有著繁復的紋理，精美中透著幾分難以捉摸的水紋，就像一幅幅淡淡的白描鐫刻在群峰之中。

人們說起大理，會聯想到洱海之“大”，而忽略了匯聚成海的那些涓涓細流，正是這流到洱海里的溪水，才賦予了大理不盡的文思。我沿著路行走在清碧溪，那繚繞而至的隱約水聲，讓眼前的時光變得柔軟起來。從另一個角度理解洱海，理解坐落在洱海邊的大理，我相信這是十八溪的恩賜。十八溪與十九峰意氣相投、相得益彰，是風景，也維護著大理更廣闊的風景。

我蹲下近看它水面的波光和溪岸的曲線，隨著溪流的韻味一路淙淙，流過蒼山。峰與峰之間云起霞移，樹木錯落有致，郁郁蔥蔥。水面的漣漪映在溪面上，又如一朵朵白云，飄過蒼山與洱海的懷抱，讓我們看到，它所承載的并不僅僅是一溪碧水，更有著大理這座古城對未來的向往。

靜謐靈動的清碧溪兩岸，高山的景色是唯美的，充實著我每一段珍貴的記憶。溪水晶瑩剔透，延續著洱海的純凈與美麗。把靈魂交給時光，這時風吹著，鳥鳴著，深呼吸一口，這時我的心十分寧靜。將一卷秀美山水與人們的生活緊密聯系起來，用心感受著這里的美景，據說清碧溪兩岸一年四季鮮花盛開，花團錦簇。今天在碧藍如洗的天空下，每一條從高處遠處而來的溪水，仿佛沁著花瓣的香氣，那種醉人的美感，于山花爛漫之中書寫著難以復制的驚艷。

溪邊野花隨風浮蕩，如云靄流過。在蒼山聽溪語，我是沉默的。我沿著清碧溪邊走了很久，很多想不明白的事，漸漸會變得明朗和清晰。清碧溪里的每一朵的浪花，不像鮮花那樣品種繁多、色彩繽紛、應時盛放，卻散發著自己的芬芳，顯著自己飽滿的生命力。清碧溪最終流向洱海，這種一往無前的精神，又何嘗不是一種令人向往的品格呢？

赴約清碧溪，溪的靈性，滌蕩著蒼洱大地的秀美。靜靜享受蒼山腳下美好禪意的時光，自有一番風情，自有它的道理。我一抬頭又看見一道清澈的溪水自山石間飛落，潺潺流下，濺起純白的水花，被溪水沖擊而下白石，無論大的、小的，圓的、扁的，布滿河底，如同在溪床上灑滿了白玉，潤澤閃耀，美輪美奐，那是任何鮮花都比不上的美麗綻放。

每一次旅行都是心靈的一次洗禮，如何珍惜每一朵浪花，就像珍惜每一個平凡的日子。靜靜地聆聽林間的鳥語，安心享受花開的芬芳。清碧溪語，透明純粹、不惹雜質，那種大大方方固有的通透，對我來說，已經不僅僅是一種書寫和表達，更是一種深度的理解與融入。望著無處不入畫境的十八溪，那份靜美、安然，蓬勃，讓我感到它如同一幅寫滿詩意的美麗畫卷，于蒼山的雄渾當中，流淌出柔美的味道。

登雞足山記

因為徐霞客，我知道了雞足山，然而人們給雞足山的美譽實在太多，這還有點出乎我的意外。這些年走南闖北，見過的美景多了，但我一直沒有放棄對雞足山的關注，因為它不僅是佛教圣地，也是自然景觀勝地，我很早就想去一趟雞足山的。女兒也沒有去過，加上我們到昆明的幾天，她特別的忙。她害怕我們不知道怎么走，便安排了車子送我們夫妻倆去賓川。

第二天早晨，天不見亮，司機已經在樓下等我們。我是特別害怕麻煩別人的，趕緊下樓，乘車去雞足山。一路上，司機很熱情，聽他介紹：雞足山雄踞于云貴高原滇西北賓川縣境內西北隅，西與大理、洱源毗鄰，北與鶴慶相連，因其山勢頂聳西北，尾迤東南，前列三支，后伸一嶺，形似雞足而得名。它作為東南亞著名佛教圣地，中國漢傳藏傳佛教交匯地和世界佛教禪宗發源地，以“四觀八景”的奇風異彩名冠于世。

這次去大理，我決定去雞足山尋找徐霞客的足跡，正是因為這個原因。我們來到雞足山，只見全山由火熔巖地貌構成，自然景觀和佛教特色融為一體。聽司機說，登臨雞足山，可東觀日出，南瞰浮云，西望蒼山、洱海，北眺玉龍雪山，有著千百年歷史積淀的無窮的文化內涵，是中國“六大佛教名山”之一，能與峨嵋、九華、天臺、雁宕山相互媲美。

我們在司機的引領下，穿過“靈山一會”牌坊，然后沿著潺潺流淌的小溪拾級而上，山道兩邊蒼勁的樹木越來越茂密。在眾多的游人、碧綠高大的松樹、調皮的猴子及一路的風景在我們身邊一閃而過之后，我們進入雞足山的第一站祝圣寺。

外出旅游，我多了個留意地圖的習慣，我查看了一下地圖，雞足山的天柱峰和我們樂山的峨眉山金頂的高度差不多，奇峰匯聚，石狀鬼斧，危巖千仞，有“高山仰止，景行行止”之尊。司機說：如果登臨絕頂，放目縱覽，東日、西海、南云、北雪四大極妙勝景，不僅可以讓你領略千巖競秀、古木參天、百澗爭鳴的自然情韻，而且可以感悟“十里松風香霧迷”和“天開佛國云為護”的靈光神韻。

這時陣陣涼風吹送著鳥語花香，使我們感到已經進入一種幽深的境界。我一邊走一邊思，雞足山，巖日流丹、云海晴光、洞悶靈奇，是世尊座下迦葉尊者的道場。大自然的美，賦予了雞足山超凡脫俗的品質，塑造出了它玄妙絕倫的氣概，這里危崖陡壁、石洞石門和層復一層的山巒疊嶂，以雄、險、奇、秀、幽著稱。“天開佛國”“靈山佛都”是雞足山的別稱，這里歷代高僧輩出。作為世界級的佛教圣地，兩千多年前釋迦牟尼大弟子飲光迦葉守衣入定雞足山華首門，宗派分界，交會于此，多元文化，融合于斯，奠定了它在佛教界的崇高地位。

當我們走過洗心橋，到了大士閣時，我們實在是有些體力不支，妻子建議休息。趁著休息，我又想起佛經上的記載，雞足山是世人心里的一座圣山，禪宗初祖迦葉尊者在這里入定。唐玄奘《大唐西域記》中有“迦葉承旨主持正法，結集既已，至第二十年，厭世無常，將入寂滅，乃往雞足山。”的記載，但書中的描寫并不能讓我明了玄奘筆下的雞足山是云南的，還是印度的。我們知道，印度也有雞足山，那是印度著名的山峰之一。據考證，“兩個雞足山都有迦葉尊者在入定啊”，但中國人相信它是云南的。

離開昆明之前，女兒曾告訴我，雞足山有大小寺宇百余座，著名的是明代增建的悉檀寺。“悉檀”是梵語，義譯為“成就”或“遍施眾生”。也許是因緣聚合，在冥冥之中我們被指引到雞足山悉檀寺。據史料記載，雞足山悉檀寺“棟宇穹窿，金碧丹題，莫不精繕，游者若置身瓊樓云閣中”，“宏麗精整，遂為一山之冠”。悉檀寺是雞足山重要的文化地標，作為《徐霞客游記》的終篇之地，承載著近現代眾多學者藝術家的文化信息。

天突然下起雨來，我不得不來悉檀寺躲雨，一個年輕的和尚抬出幾個小凳子，招呼我們在他禪堂前的臺階上躲雨小坐。我想，歷史和現實從來就不曾被割斷，今天我們前來尋找徐霞客的足跡，眼下觀望雞足山星羅棋布的佛教名剎帶著靈山的瑞氣，遍于林海，雄偉壯觀。記得我們剛到達雞足山時，云霧繚繞中，只見“芙蓉萬仞削中天，摶皖乾坤面面懸”的峭壁上，怪石崢嶸，臺危洞幽，藤蘿披拂，視野所及，是以編柏為欄、綠苔鋪絨、杏淺桃紅的五彩斑斕。這對于朝圣者而言，更像一位進入永恒寂靜的覺悟者。

妻子說，去金頂吧，看看它和我們峨眉山是否一樣，因為要走一段山路的，陡而險，我們有點氣喘吁吁，但我們來到了雞足山的最高峰天柱峰，金頂就在天柱峰，一空心方形密檐磚塔——楞嚴塔映入眼簾，這倒讓我想起徐霞客勝贊“器觀盡收今古勝”的贊譽。

徐霞客的游記我是讀過的，作為徐霞客“萬里遐征”的重要目的地，在他游覽雞足山之后，我們看到“云門劍壁”的峽谷，“飛魂濯魄”的瀑布，“折梅花浸其間”的山泉，向世人展示了一幅幅通俗人文歷史畫卷。難怪徐霞客贊曰“日海云雪四觀，海內得其一，已為奇絕，而況乎全備者耶？此不特首雞足山，實首海內矣”。

每個人心中對名山的感覺都不相同。眼前置身在雞足山仙境，感受著圣山的靈秀，四周繁多的奇花古樹、崖壑泉澗縱貫其中，幽深秀美的景觀，令人目不暇接。當我再次順著沿途飄拂的經幡返回的時候，曲徑通幽，我的思想也遁入了隔世的通靈之地。望著萬頃松風裊裊、泉水淙淙的雞足山，拂卻橫生的雜念，將心中的祈禱和布滿滄桑的目光寄托給圣山上那飄舞的五彩經幡，一股不可思議的清靜力量，讓我心中的期盼隨風飄揚。

吃喜洲粑粑

說起大理的風味特色小吃，要有喜洲粑粑的一席之地。去喜洲古鎮，品食喜洲粑粑是我大理之行的重要議題，懷揣著多年來對云南美食的期盼，到大理之后，我決定去喜洲。我相信那風味獨特的喜洲粑粑，一定會為我大理之行增添無窮的樂趣。

我第一次來喜洲。早晨，太陽還沒有完全睡醒，但粑粑之味，早已在我心里泛起一陣陣漣漪。女兒帶我們去的是一戶白族人家。主人并不是本地人，而是石鼓鎮人，她以民宿和美食對外迎客。這家民宿兼具古樸與時尚，在當地享有盛名，如果不預約，是無法接待的。

年前女兒曾采訪過她，算是熟人了。我們來時，只見眼前的兩層小樓內外，處處體現著古樸的藝術感。主人自然十分熱情，招呼我們進入茶室，并為我們泡上了白族喜筵上招待貴客的“三道茶”。

喜洲的肌理實在是神秘，千年的文化與自然融于一體的巧妙結合，本身就是不可再現的風景。我想要親近這里，通過一條河流、一棵古樹、一塊城磚、一條深巷，抑或是一口古井。我望了一眼窗外清一色的青瓦灰墻，斑駁陸離的四合院落，老宅的黑瓦木屋里，鋪著一塊塊未經打磨的木板。走在上面，木板“吱呀”地隨著腳步吟唱，吟唱這里美麗的景色與世外桃源般的生活。

主人一邊向我介紹她的家世和創業的奇聞異事，一邊安排手下為我們烤制喜洲粑粑。作為一種烤餅類食品，喜洲粑粑是最受歡迎的喜洲白族民族特色小吃之一。對于喜洲粑粑，其傳承有諸多說法，且說法不一，而且傳承缺乏史書記載，這更增加了我深入了解的興趣。

喜洲志上有關記載，處處體現著民俗民風和傳統文化。聽主人講，喜洲粑粑又名破酥粑粑，是一種色、香、味均佳的麥面烤餅，主要原料為面粉。它不僅色美味香，而且價廉實惠，向來一直作為日常生活中的方便食品，讓人感受到溫暖和踏實。

女兒來大理的時候多，對喜洲粑粑也能說出個子丑寅卯。為我們烤制粑粑的大媽說，喜洲粑粑是白族民間面點藝人發明的，發面相當講究，要加適量上堿，揉透，其口味有甜、咸兩種，主要有豆沙糖、混糖、蔥花肉末、椒鹽等破酥品種。到清朝光緒年間，受前人工藝的啟示，白族人首創用爐底爐蓋烤制粑粑的技術，這樣烤制的粑粑，口感獨特，聞名遐邇，經久不衰，成了絕技。

我們開始觀摩烤制粑粑，一次做6個，先回卷成一長條狀，然后分成劑子，搟成圓餅，咸甜各半，整齊地擺在一塊圓形砧板上，在做好的面胚上抹一層熟油之后入鍋烘焙，在烤制時皆用上下兩層炭火，上層炭火為猛火，下層炭火為文火，使餅受熱均勻，烤至六成熟，再經過繁復刷幾次油脂，烤香直至烤酥。趁著溫度，一陣香味已經讓我忍不住大口吃下，喜洲粑粑外皮香酥，但咀嚼起來內在綿軟，且層次分明，實為美色可餐，怪不得倍受游人喜愛。

喜洲是個令人向往又耐人尋味的地方。古老卻不失活力。當我們離開喜洲時，天下著綿綿細雨，雨霧蒙蒙之中，蒼山如黛、洱海如鏡，熙熙攘攘的游人往來穿梭。聽著路兩邊傳來了絡繹不絕的小攤販的叫賣聲，我真渴望雨再下大一些，留住我的腳步，從而感受喜洲古鎮的居民淳樸而安逸的生活，感受這安好的當下和生動的未來。這絕不是心血來潮，而是我行走喜洲之后的渴望。在喜洲停留的時間雖然短暫，但主人亮堂的臉龐上綻放出燦爛的笑容，以及喜洲粑粑作為真正不變的能夠穿越時空的傳統美味，成為我喜洲之行難忘的美食記憶。