風衣，百分百英國血統

郭瑩

英國媒體報道了巴寶莉吸眼球的廣告宣傳，巴寶莉是如何對風衣性感的一面進行大肆渲染的呢，且看廣告畫面正中，名模羅茜·漢丁頓-惠特莉（Rosie Huntington-Whiteley）側身斜倚，全身上下只敞披著一件風衣，且表現得欲遮還露，不禁讓人聯想起上世紀70年代鏡頭下模特們身披風衣、腳踩高跟鞋的標志性畫面。于是，一雙細高跟鞋配上一件腰帶束起、紐扣緊扣的風衣，充滿了想入非非的意味，仿佛暗示著就像蘇格蘭式格呢褶裙一樣，風衣下面籠罩著的一絲不掛。為此，英媒調侃如下：顯然這件歷史悠久的風衣，被該廣告渲染成為暴露狂的必須裝備，而無辜的風衣或因此將永遠無法擺脫“色情裝備”的名聲。

風衣不僅是性感女郎的必備，也是瀟灑紳士的出門行頭。卡其色風衣敞開著、露出里面全套西裝領帶，堪稱英國白領男士典型的“街拍形象”， 每星期時尚雜志幾乎都有此類廣告畫面。 當然，一向喜歡給英國本土品牌帶貨的凱特王妃，穿過不少英國品牌風衣參加公眾活動。凱特有一件海軍藍色的風衣出鏡率尤其高，這款風衣腰帶和下擺的設計完美展現了凱特的細腰身，凱特穿完，該品牌的銷售額直接大漲了15%，帶貨能力超強。哈里王子太太梅根也是風衣粉絲，每次梅根的風衣秀都獲贊無數，尤其那件豆沙色、柔軟蠶絲面料長款風衣，與梅根的棕色皮膚相得益彰，恰到好處地提升了她的溫婉氣質。

風衣，的確經常被王室成員們翻牌子，上至女王和老公愛丁堡公爵的情侶風衣秀，再到每位王子王妃公主們，都時常以風衣LOOK出席皇家的公開活動，且民眾的點贊率都極高，顯然，風衣已經成為英國皇室成員櫥柜里的必備。

風衣的問世，其實是軍事需要和服裝設計相結合的產物。風衣與戰爭的淵源要追述到1850年前后克里米亞戰爭期間，當時士兵的軍服是厚重的大衣，被淤泥浸泡之后變成笨重的泥巴盔甲，士兵們常不得不用刺刀刮掉甩到身上和鞋上的淤泥。于是，有能力購買定制制服的軍官們，向自己的裁縫描述普通軍服的狼狽樣子，期望裁縫們改革創新。當時巴寶莉、雅格獅丹等英國品牌接到不少軍裝訂單，設計師根據軍官需求推出了新設計：新型軍裝就是輕便、防水、精短的風衣雛型。當時風衣還成為軍官炫耀自己貴族地位的標配，身著“高級定制” 的風衣軍服，成為社會地位的象征。

英國戰士們早在1857年印度民族起義的時候，就認為軍服的實用性比榮譽感更重要。英國士兵明白，身上的裝束與塵土混為一色是對自己最好的保護。比起講求實用的英國軍人，法國軍隊甚至到了一戰前還穿著1830年制式的紅軍帽、深藍上衣、紅長褲。法國人認為，穿著和自己國家國旗相同顏色的軍裝打仗，讓身為軍人的自己榮耀感倍增。隨著英國軍官們超實用的卡其色風衣形象影響下，歐洲各國軍服的華麗顏色也漸漸地消失，各國的軍裝都跟著英軍模式進入了樸素色時代，這種塵土的色調在兩次世界大戰期間曾得到許多國家沿用。第一次世界大戰期間創立的經典雙排扣風衣樣式，是為了滿足新型作戰的要求，服裝廠家在原有防水外套的設計上添加了肩章（為了佩戴軍章或其他軍階標志）和D型環（為了攜帶地圖等物件）。其它現代風衣的關鍵性特征還包括：胸前的十顆紐扣、腰帶和腕帶、大翻領、肩部的槍墊和套袖。

雅格獅丹為一戰時期軍官設計的風衣外套配有可拆卸的內襯。1853年，該品牌的創立者約翰·埃默里（John Emary）為其設計生產的防水布料申請了專利，品牌的名稱源于拉丁語，意指“防水物”。據一些風衣愛好者的考究，現存最早類似風衣的服裝是一款1851年出產的雅格獅丹灰色防水外套，陸軍中將杰拉爾德·古德萊克（Gerald Goodlake）穿著它參加了克里米亞（Crimean）戰爭。如今，這件著名戰袍據稱藏于英格蘭的紐斯特德修道院（Newstead Abbey）內。英國的另一品牌巴寶莉的創立者托馬斯·巴寶莉（Thomas Burberry），則于1879年為其發明的防水織物“華達呢”申請了專利，這是一種緊密斜紋編織的衣料。到了1912年時，巴寶莉受到英國牧羊人和農民身上所穿的防風雨亞麻罩衫的啟發，設計出一款名為Tielocken的外套。當時的時尚雜志通常將華達呢風衣外套，稱為：一套名副其實的盔甲金鏤衣。時尚百科網站Voguepedia這樣介紹它的歷史地位：“大家都非常熱愛這款功能齊全、適應各種天氣的外套。‘快把我的巴寶莉取來，愛德華七世（King Edward VII）常常這樣差遣他的男仆。”

兩個一線品牌均聲稱風衣為自己所發明，其一為雅格獅丹（Aquascutum）：溫斯頓·丘吉爾（Winston Churchill）、加里·格蘭特（Cary Grant）、勞倫·白考爾（Lauren Bacall）、邁克爾·凱恩（Michael Caine）都曾穿過該品牌的風衣。彼得·塞勒斯（Peter Sellers），也曾在扮演《粉紅豹》（Pink Panther）系列電影中探長克魯索（Inspector Clouseau）時身著該品牌風衣。另一個品牌巴寶莉則在明星代言上妙招頻出，包括：讓漢弗萊·博加特（Humphrey Bogart）和奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）分別在《卡薩布蘭卡》（Casablanca）與《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffanys）中穿上了自家的風衣，且又在幾十年后，請來了時尚皇族家的小王子羅密歐·貝克漢姆（Romeo Beckham）為其童裝風衣代言。巴寶莉為了宣傳自家風衣，除了本文開頭提到的性感路線外，名人代言效應也是煞費苦心。

新版福爾摩斯劇中，演員卷福成了粉絲們的心頭肉。編劇將劇情從維多利亞時期搬到了現代，大膽嘗試著實為新劇加了分。卷福超鮮明的長臉、長腿、長風衣，這番標準的福爾摩斯形象，都是源于小說原版插圖作家“福爾摩斯視覺形象之父”——西德尼·佩吉特（Sidney Paget）的描繪。該插畫問世起，后世的所有福爾摩斯都有了標配——高個、瘦臉、風衣。卷福版福爾摩斯，其敏捷睿智的推理演繹，以及與華生默契的“基情互動”，都牽動人心。尤其卷福那款標志性的黑色長款風衣，一時成為街頭流行時尚，許多品牌都爭相模仿。以至于夏季大減價期間，其它顏色風衣都在打折促銷，唯獨黑色系列價格仍舊高傲地堅挺，巋然不動。時髦紳士、優雅女郎必穿風衣的廣告宣傳，使得風衣經久不衰地成為時尚大潮里的弄潮兒，對風衣的詮釋和無窮創意每年都在花樣翻新，而風衣以其實用性和時尚性完美結合特色經受住了時間的考驗，如今由高科技面料制作的現代化風衣，徹底改變了往昔軍大衣的累贅笨重。同時兩大時裝品牌之爭也引起人們的關注，巴寶莉的迅速成功得益于其秉承品牌遺產，比如其經典高檔風衣系列的制作，至今仍堅持“英國制造”的原則。同時，巴寶莉在風衣設計中也不斷增添新理念，顧客既可以選擇款式經典并采用傳統華達呢制作的Heritage系列風衣，也可以選擇采用創新面料制作的Runaway系列。2009年巴寶莉開通了人氣博客，取名“風衣藝術”，將它標榜為“風衣的活畫冊”，收錄了大量知名設計師的作品，同時亦接受民間投稿，意在宣揚巴寶莉風衣適合各色人群，該博客開通第一年，就推動巴寶莉的臉書主頁漲了一百多萬粉絲。在巴寶莉如日中天的年代里，雅格獅丹的經營狀況卻急轉直下，銷售成績始終平平。雅格獅丹風衣秉持著最初的防水性能，但款式已無法跟上時尚潮流。顯然，為了讓經典始終受到矚目，新材料、新顏色和新配件是不得不進行的改革。如今，風衣依然是街頭應對各類天氣狀況的必備，但在今天，恐怕只有制造出驚艷國際時尚秀場的新款，方能彌久歷新。

巴寶莉風衣棉布料里混合了石蠟，并在衣服做好后使用了油蠟WAX防水涂層，這樣風衣不僅擁有了柔軟的質感，還能做到滴水不漏，此外保暖的燈芯絨翻領、堅固的銅質防腐紐扣和底部有排水扣眼的大口袋，都顯得獨具匠心。傳說，曾有位釣魚者在海上與狂風搏斗了十多個小時，又漂流了大半天，被找到時發現他巴寶莉外套下的衣服還是干爽的。暴發戶和新貴層出不窮的今天，有錢買得起每季昂貴的新時尚，但這些“新錢們”未必能擁有一件穿了幾十年的巴寶莉，古董巴寶莉那是“老錢們”的標志，如果家里沒有一件穿了幾十年的巴寶莉，都不好意思說自己是有地位和品味的人士。

游客在倫敦，最常見的就是身穿一件巴寶莉風衣、以恒定淡然表情行進著的英人，堪稱經典倫敦街頭畫風。其實在英國各地出門，每天都缺乏“安全感”。即使春花爛漫時節，也常常時風時霧時雨，所以，披上風衣才能瀟灑地行進在典型英倫天氣里。

風衣，極好地詮釋了那句話：時尚來來去去，唯有風格經久不衰。