知已，知彼

陳欣穎

1.模特佩戴Paloma Picasso設計的夸張的鏈條式項鏈，攝影：Marco Glaviano，美國版Vogue 1983年11月刊。

2.珠寶設計師Suzanne Belperron，攝影：Horst P.Horst，美國版Vogue 1934年1月刊。3.Suzanne Belperron的珠寶設計作品，攝影：Horst P.Horst，美國版Vogue 1936年1月刊。4.Jeanne Toussaint的代表作，獵豹胸針的設計稿，約1958-1989年。5.Cartier高級珠寶部門總監(jiān)Jeanne Toussaint繪制設計稿。

20世紀：群星閃耀時

珠寶，自點綴于王冠之上那刻起，最重要的職責所在莫過于作為權(quán)貴的象征。無數(shù)關(guān)于身份地位的信息匯聚于這一顆顆小小的寶石當中，無需言語便道盡千言。就這樣高高在上地安然度過了千百年的時光，卻在20世紀被幾位女性珠寶師“擊落神壇”。她們打破傳統(tǒng)珠寶行當?shù)某梢?guī)，不執(zhí)著于名貴珍稀的材質(zhì)，不沉迷于目不暇接的工藝，也不在意身上之物是否足夠驚艷他人，而是從自身作為女性的內(nèi)在需求出發(fā)，照顧到珠寶與佩戴者身體間微妙而親密的關(guān)系，以化繁為簡的姿態(tài)，展現(xiàn)著女性的魄力和果決。

首先不得不提的莫過于Jeanne Toussaint，珠寶史上最早高居創(chuàng)意總監(jiān)之位的女性之一。自1933年被任命為Cartier高級珠寶部門總監(jiān)起，她與Cartier相伴走過了近四十年的時光，直到1970年，因為年事已高卸下重任。Toussaint的設計中滲透著鮮明的造型感，但她并沒有為了凸顯造型感而犧牲舒適度，因為再名貴獨特的珠寶也是服務于佩戴者的，只有設計足夠靈活，才能使女性活動自如。除此之外，她還突破性地將紅寶石、祖母綠、彩色藍寶石等貴重寶石，與帕托石、橄欖石、珊瑚、綠松石等半寶石進行混搭，這個在傳統(tǒng)珠寶界看來甚至可以被稱作“自降身價”的舉動，于她來說是保護創(chuàng)作自由的必要“犧牲”。

除了關(guān)注珠寶與女性身體是否能和諧相處外，Toussaint也時刻將目光聚焦于外部的世界，比如女性著裝的變化，以更好地讓自己的珠寶作品與時代齊頭并進。40年代的服裝廓形有著流暢的肩部線條和纖細的腰部設計，整體比以往更加靈動矯捷，呈現(xiàn)出一種如貓科動物般的神秘風情，這令她萌生了重新演繹Cartier標志元素——首次出現(xiàn)于1914年的獵豹形象的想法。1948年，正值Cartier為溫莎公爵夫人定制珠寶的契機，Toussaint將一顆重達116.85克拉的祖母綠作為基石，一只精心雕琢的金底黑斑琺瑯獵豹生動地依偎其上，這枚胸針成為了品牌史上第一枚立面獵豹珠寶，在珠寶乃至時尚界刮起了強勁的獵豹之風，直至今日仍保持著席卷之勢。之所以在珠寶中融入獵豹形象，是因為Toussaint認為獵豹形象寄托著現(xiàn)代女性的野心和抱負，她們的自由獨立、果敢張揚應該被贊頌，而非打壓和質(zhì)疑。

1.1990年出版的畫冊《艾爾莎·柏瑞蒂：50年歲月中與蒂芙尼合作的15年》中收錄的手稿。

2.工作中的Elsa Peretti，攝影：Duane Michals，美國版Vogue1974年12月刊。

3.珠寶設計師Paloma Picasso在自己父親Pablo Picasso的畫前，攝影：Horst P.Horst，美國Vogue1985年12月刊。

Suzanne Belperron，這個名字或許沒有Jeanne Toussaint如雷貫耳，但她卻是許多人心中現(xiàn)代珠寶的奠基者。如果說Toussaint以出其不意的材質(zhì)混搭突出重圍，Belperron則是以大道至簡的設計直擊人心。她從來不在作品上留下自己的專屬印記，原因如她所說——“我的風格就是我的簽名”。早在1919年她就開啟了珠寶設計生涯，先后供職于Boivin和Herz兩家高級珠寶屋。不論身在何處，她的作品中都透露著超越那個時代的前衛(wèi)和雄心。1933年，法國版Vogue曾刊登過一張著名時裝設計師Elsa Schiaparelli佩戴Belperron設計的照片，配文寫著“珠寶設計新篇章”。她經(jīng)過裝飾藝術(shù)運動的洗禮，提煉了其中鬼斧神工的幾何線條的運用，結(jié)合非傳統(tǒng)材料，在比例上大下功夫，最終勾勒出一個個大膽出挑、接近藝術(shù)品的珠寶作品?？鋸埖捏w積感使它們看似分量十足，卻出人意料的輕盈且易于佩戴，成為彼時渴望與眾不同的獨立女性最忠實的伙伴。Belperron從未遵循珠寶設計的原則和規(guī)矩，真金白銀、精致優(yōu)雅的條條框框她從來不放在心上。在她看來，珠寶如衣服，如妝容，如發(fā)型，只是表達自我態(tài)度的工具。

Elsa Peretti和Paloma Picasso，兩人幾乎前后腳開啟與Tiffany&Co.的合作，也同樣因為永不過時的設計風格，在半個世紀后的當下，其作品仍出現(xiàn)在Tiffany&Co.的系列圖譜之中。對于20世紀時裝史了解的人或許對Elsa Peretti并不陌生，她曾是風頭正勁的超級名模，也是70年代傳奇設計師Halston的靈感繆斯，Halston手下那些簡約流暢卻無比率性瀟灑的時裝，在Peretti身上有如第二層肌膚般契合，也深刻影響了她的珠寶設計美學。她擅長從普通事物中看到美的可能性，再以抽絲剝繭的方法呈現(xiàn)一個極簡卻入木三分的面貌。孩提時代偶然拾得的一塊骨頭，孕育了最具代表性的Bone系列手鐲;一顆平凡的種子則搖身一變，成為同樣大受歡迎的Bean系列;一滴眼淚中蘊含的美感，也被她凝聚于Teardrop系列的作品之中。Peretti的設計體現(xiàn)了女性設計師特有的細膩與包容：萬物皆可愛，平庸出神奇。珠寶所刻畫的主題沒有高低之分，在她的解讀中，“設計，源于人們共有的感知。我的創(chuàng)作進程緩慢，因為我必須透過外形探索本質(zhì)?！?/p>

Paloma Picasso，在著名畫家畢加索女兒的光環(huán)之下，擁有同樣閃耀的珠寶設計才華。自幼在濃厚的藝術(shù)氛圍中受熏陶，她繼承了父親在顛覆革新上的魄力，在剛剛加入Tiffany & Co.的首個系列的設計上，她就打破了珠寶的高低之分，以80年代在紐約頗受爭議的街頭涂鴉為靈感，推出“Graffiti”系列，將隨性的筆觸融入珠寶作品當中。在談到推出這個系列的初衷時，她這樣說道：“在那個時候，所有人都反對街頭涂鴉，我想，不如給它正個名?！毕盗幸唤?jīng)推出，美國版Vogue立即給與了至高評價：“（Paloma Picasso）重新定義了何為當今意義的高級珠寶?！痹陔S后的實踐中，她也不斷從各個層面拓寬著珠寶設計的邊界。她熱衷于把玩色彩跳躍、體積碩大的半寶石，通過精巧的設計，賦予它們不輸名貴寶石的神奇魅力。Paloma Picasso的風格大膽有趣且令人耳目一新，她讓同時代的女性意識到，佩戴珠寶不一定要小心翼翼、優(yōu)雅得體，也可以大大方方、天馬行空。

21世紀：百家競爭鳴

在先前數(shù)位傳奇女性設計師的堅實鋪墊之下，珠寶的風格越發(fā)豐富多元，各種技術(shù)和材料的革新日新月異，探索風格之路也更加無拘無束。越來越多女性設計師或承擔起了老牌珠寶屋的傳承重任，或創(chuàng)立自己的珠寶品牌，打破時空界限，共同大放光彩。

4.90年代，Chopara藝術(shù)總監(jiān)Caroline Scheufele佩戴她的代表設計之一：Happysport系列腕表。

5.Caroline Scheufele的Happy Clown設計手稿。

6.中國珠寶藝術(shù)家Cindy Chao最知名的年度蝴蝶系列。

1.Dior高級珠寶部藝術(shù)總監(jiān)Victoire de Castellane繪制的Dior Rose高級珠寶系列手稿。

2.Boucheron創(chuàng)意總監(jiān)Claire Chaisne 3.Claire Choisne所設計的Boucheron高級珠寶既有著濃郁的女性柔美氣質(zhì)，又不失摩登氣息。

Chopard，這個成立于1860年的專業(yè)制表品牌，因為現(xiàn)任藝術(shù)總監(jiān)Caroline Scheufele的加入，在珠寶上同樣大有建樹。兒時的Caroline十分愛去馬戲團，小丑表演則是她的最愛，因為看起來十分悲傷的小丑，卻擁有著讓人捧腹大笑的能力。回到家后，Caroline隨手繪制了一個腹部鑲嵌鉆石的小丑，沒想到父親看到這個設計后深受打動，將其制成了圣誕禮物送給她，而這段故事也成了1985年Chopard首款珠寶作品“Happy Clown”的鋪墊。隨后，在90年代，Caroline將靈動的鉆石設計創(chuàng)新性地融入腕表當中，這便是時至今日仍大受女性歡迎的“Happy Sport”系列腕表。這款腕表象征著自由的精神，一方面，鉆石可以毫無拘束地懸浮于表盤內(nèi);另一方面，這款兼顧運動風格和華麗外觀的腕表適合女性全天候佩戴?！凹词箾]有時間更換衣服，手腕上靈動的精巧鉆石足以讓你光芒四射。對我而言，這就是自由精神的意義所在。因為如今的女性都非常活躍，無論是照顧孩子，從事慈善事業(yè)，還是旅行或工作……這款腕表在所有場景中都非常適合?！盋aroline的母親曾說“自由不羈的鉆石更快樂”，她對這句話深以為然，并時刻將快樂奉為第一要義，以女性敏銳的情緒感染力，為Chopard的世界注入無可替代的活力因子。

正如半世紀前，Jeanne Toussaint加入Cartier，成為珠寶史上位居高位的女性先驅(qū)，為珠寶設計的變革寫下新的開端，1998年，Victoire de Castellane受Dior欽點擔任品牌首位首席高級珠寶設計師，同樣開啟了打破傳統(tǒng)高級珠寶的教條與烙印的漫長旅程。在她的創(chuàng)意宇宙中，天馬行空的奇思妙想是革新高級珠寶的一劑靈丹妙藥。2006年的“Diorette”高級珠寶系列中，她用漆繪的顛覆手法，在珍貴寶石的周圍環(huán)繞色彩鮮明的彩漆繪制而成的花卉和昆蟲，整體散發(fā)著超現(xiàn)實的童話氣息;2015年的“Soie Dior”系列中，Victoire以Dior為人所熟知的高級定制時裝歷史為靈感，以珠寶來定格面料的褶裥、渦卷、盤繞等多種形態(tài)，為靈動一詞寫下了全新注解;而在最新的“Dior Rose”高級珠寶系列中，她選擇以多種風格演繹Dior先生最鐘愛的玫瑰，古典主義、未來主義和抽象風格的玫瑰齊齊綻放，不論是流光溢彩的漸變色調(diào)，還是幾何切割與曲線花瓣的相映成輝，都為Dior品牌，也為高級珠寶行業(yè)構(gòu)，建了一個令人心生向往的夢幻之境。

與Caroline Scheufele和Victoire de Castellane相比，Claire Choisne的珠寶生涯開啟得并沒有那么早。1997年得到珠寶設計學位，并拿下了僅在法國珠寶領(lǐng)域最拔尖的三名學生才能獲得的嘉獎;之后輾轉(zhuǎn)于多個品牌擔任設計工作，直到2011年，Claire受Boucheron邀請，成為品牌的創(chuàng)意總監(jiān)。隨著2015年首席執(zhí)行官Helene Poulit-Duauesne的加入，Boucheron成為巴黎旺多姆廣場眾多歷史悠久的高級珠寶品牌中，由兩位女性執(zhí)掌的先驅(qū)。與其他女性珠寶師相比，Claire的獨特之處在于對工藝的執(zhí)著鉆研。她自己動手實踐從切割、焊接到鑲嵌的每一道工序，感受超過150年歷史的工藝積淀，再以自己的創(chuàng)新理念助其在當下與時俱進。她的許多設計都可以進行拆卸重組，為女性的佩戴提供了最大程度上的自由和功能性。除此之外，她的作品中不乏令人耳目一新的非傳統(tǒng)材料，沙子、大理石、水晶等皆被引入高級珠寶，甚至還通過不同材質(zhì)問的結(jié)合和三維鑲嵌工藝，打造專屬于Boucheron的特別寶石。她還曾運用先進的3D打印技術(shù)打造了一枚花朵胸針，將綻放的美好姿態(tài)永遠定格。Claire或許代表了新時代的女性珠寶設計師，她們不囿于呈現(xiàn)柔美高貴的設計，在工藝、材料、技術(shù)等領(lǐng)域也大膽嘗試，在改變大潮中乘風破浪，步履不停。

4.Feng J標志性的雙面玫瑰切割和懸浮鑲嵌。5.中國年輕珠寶設計師，F(xiàn)eng J品牌創(chuàng)始人豐吉

雖然中國沒有如西方般成熟的高級珠寶體系，但也涌現(xiàn)了許多讓世界為之驚艷的女性珠寶師，Cindy Chao品牌創(chuàng)始人趙心綺就是絕佳代表。2021年5月，重新開館的英國維多利亞與阿爾伯特博物館將Cindy Chao2018年大師系列中的紅寶石牡丹胸針列為永久館藏。在此之前，她的作品也曾被美國史密森尼國家歷史博物館與巴黎裝飾藝術(shù)博物館進行收藏和展出。這份來自博物館的認可無疑將CindyChao的作品置于藝術(shù)品的地位，而她的作品也確實如最精雕細琢的雕塑般，每個細節(jié)都進發(fā)著蓬勃的生命力。她最具代表性的作品系列：每年推出一枚的年度蝴蝶，可以說是品牌美學的集大成者。罕見的寶石、精密的工藝與卓絕的設計，在超過一年半的近萬個工時的潛心醞釀下，幻化成大自然最美的生靈。正如蝴蝶絢爛的展翅背后是堅持不懈的破繭，Cindy Chao的藝術(shù)之路也在蛻變中不斷重生。

而論及近些年來涌現(xiàn)的年輕珠寶設計師，F(xiàn)ENG-J品牌創(chuàng)始人豐吉當仁不讓。在拍賣行Ph…iDs近日推出的線上珠寶展“Woman to Woman”中，--收錄了1 5位20世紀至今最值得關(guān)注的女性珠寶師，豐吉則是中國區(qū)的唯2，，選。這位85后的年輕設計師憑借著沁人心脾的印象派畫風作品，成為炫目的珠寶行業(yè)中的一股清流。出生于藝術(shù)世家，研習家具設計，師從建筑大師，這樣多元的背景，令豐吉在設計珠寶時輕松確立了以寶石入畫的理念。這使得她的作品中既有著繪畫的爛漫筆觸，又兼顧三維空間的立體感。而要想達到這樣的效果，她特別研發(fā)的雙面玫瑰切割和懸浮鑲嵌工藝，兩者缺一不可。所謂雙面玫瑰切割，是將如藍寶石、紅寶石、坦桑石等整塊的原料，切成1—1.2毫米的厚度，并且其中不能摻雜一絲雜質(zhì)。繼而通過幾乎隱形的鑲爪來進行銜接，這樣做的效果是，寶石看似幾乎懸浮在空中，無比通透澄凈，光線可以毫無阻礙地穿過其間，根據(jù)周遭環(huán)境的不同折射出不同的色澤光暈。

豐吉的作品是流動的，像晨露，也像波光。這樣柔情似水的女性氣質(zhì)彌漫于她的設計之中，“女性設計師有著特有的敏感和細膩浪漫，尤其是很了解佩戴者的感受，不斷在）'A--個創(chuàng)作者到一個使用者之間轉(zhuǎn)換?！必S吉在采訪中這樣對我們說道。她同時十分欣賞SuzanneBelperron的勇氣、才華和顛覆力，認為Belperron的作品現(xiàn)在看來依然使她心潮澎湃，絲毫沒有過時的感覺。此時距2016年豐吉在巴黎旺多姆廣場成立工作室，過去了五年的時間。因為疫情的影響，近兩年來她將工作的重心放在上海，在她看來，如今的世界十分扁平化，技術(shù)的交流通暢無比，中國市場令她信心滿滿，對表達自己風格這件事，她也勢在必行?！拔蚁Ｍ业淖髌方o大家的第一觀感是：沒有在任何其他地方見到過。然后，我覺得我的作品是自由的，是年輕的，是創(chuàng)新的。”