沂山飛歌（外一篇）

陳鴻波

登沂山是一件快樂的事。無論春夏秋冬哪個季節，只要你去了，都是一樣的景合時宜。

當你站在她最高處的玉皇頂上，就能看到滿眼的云在飛，霧在飄，正切合了一代偉人的詩意。暮色蒼茫看勁松，亂云飛渡仍從容，寫的是廬山，我卻認為放到沂山來，也是逼真和形象的。坐在望海亭里，或者站在探海石旁，吞納一口清新的空氣，人就感覺舒服極了。山登絕頂我為峰，此時此刻，如果你要向宇宙吶喊，要想擁抱蒼茫，這里無疑是最合適的選擇。在極目遠眺中一覽眾山小，在凌高絕頂中俯聽萬壑哀，最好再唯我獨尊地高歌一曲，讓無數個羽衣般的音符在滿塢白云中推波助瀾，于是云海像簇擁的浪花排開來，又像金秋的棉海吹將去。

沂山在山東的濰坊，和臨沂的蒙山往往并稱，都屬于老革命根據地沂蒙山區，當年電影《紅日》里面的沂蒙小調已讓她家喻戶曉。早在古代，沂山就被稱為“海岳”，有“東泰山”之譽，居中國五大鎮山之首。事實上，五鎮與五岳是齊名的，地位更在三山之上，而歷代帝王親臨封禪，在這里祭設三牲，安排隆重的敕封慶典，御筆親題各類碑文，無疑加重了沂山文化的厚度，被譽為“魯中仙山”是無可厚非的。

據《史記》載，黃帝曾登臨沂山祭封，虞舜也在肇州封山，欽定沂山為重鎮。在后來的秦漢年間，漢武帝劉徹也親臨山下，令禮官祀之。隋文帝楊堅在沂山詔立了神祠，唐太宗李世民還把沂山升官晉爵，封為東安公，讓她在這里替大唐王朝守戍疆土。五代時期的后周太祖郭威，在為將之時曾在這里安營筑寨，雖一千多年的風雨過去，這位平民皇帝的郭雀寨遺址尚存，坍塌的寨墻、石碾也在向游人訴說渾身的斑駁，以及不凡的滄桑感遇。而在沂山的東麓，始建于東漢太初三年的東鎮廟，在北宋建隆三年遷于現址，宋太祖趙匡胤也御筆丹詔并重修殿堂，于是便逐漸有了現在的規模，使這座全國三大碑林之一的廟宇，成為一部記錄滄桑歷史的長廊畫卷。兩宋之后的元、明、清歷朝，帝王們對沂山屢有贈封，祀典不廢，似乎就成了一個不成文的傳統。如此這樣，集萬千寵愛的沂山想不出名都難，帶著一身冠冕堂而皇之地走來，任朝代更迭，山河破碎，她還是她，在風光中旖旎，在恩德中滋養。

從南北朝開始，敬重沂山的文人墨客就接踵而至，踏歌策杖而來，攜壺載酒而來，一段詩文就是一段傳奇，一次游歷就是一方風景。偉大的地理學家酈道元幼年時就隨同父親到山東訪求水道，考察河道溝渠，對發源于沂山的沂河、彌河、汶河、沭河等四條河流作了詳細研究。李白、范仲淹、歐陽修和蘇軾、蘇轍兄弟等時代翹楚，或乘興專來，或官居近右，也在自己壯闊的人生風景中登臨沂山，為集秀險幽奇于一身的沂山抹下了一筆重彩。可以想象，在沂山的各個峰巒，有詩人李白的吟嘯，那“千金散盡還復來，莫使金樽空對月”的豪邁，那“若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢”的多情，會趕超多少前賢，又激發多少后者。縱然沒見到他，我卻不敢說他已經走了，我坐下的石板，興許就是他當年的棋坪，我倚靠的蒼松，興許就是他昔日的手杖，在這里我就可以神交古人，和他一起吟詩邀弄風月。還有范仲淹，雖短短的兩句“心憂天下”，卻是曠古未有的天地良心，他自幼隨母改嫁朱家，在山東淄博長大，離沂山并不遠，這或許也是他在沂山頂上得來的靈感，在這樣的絕頂險峰，念天地之悠悠，怎么不叫人獨愴然而涕下。

人未到沂山，鐘聲就先自近了，一陣陣從圣水湖畔傳來。再走近一些，鐘聲就更加激越，揚散在曠遠的天空，還夾雜著一些佛號，我就知道沂山已經到了。深山藏古寺，從幾角飛檐開始，終于望見了法云寺的山門，走進去，接著看到了虔誠禮佛的和尚，看到了燒香還愿的香客。法云寺的歷史可以追溯到東漢年間，本身就是齊魯佛教圣地的明證，只是如今的朱墻碧瓦將兩千多年的滄桑遮住了。歷朝歷代的兵火戰亂，雖屢興屢廢，幾度重修，而寺內的泉水還是那樣明澈甘甜，照得過人的眼睛，一如佛家說的明心見性。據記載，這圣水泉是全國最著名的七十二泉之一，原名“天水”，是汶河的源頭，聽說汶河是有龍的，是不是也常常潛隱到這里。泉水淙淙地流著，時不時地叮咚作響，冒出幾個泡泡來，偶爾也會“甕”地一聲，沖出一串尺把高的水柱，大珠小珠落玉盤似的，噴灑開，再落回去。站在泉邊，你可以看到水底散落的無數個銀幣，像亮晶晶的眼睛，折射出清新的光彩。還有少許的魚兒在水里暢游，游到泉眼邊又搖著尾巴晃來晃去，猶豫著，躊躇不前，生怕冷不防冒出一串水柱來，又驚又乍地嚇一跳。

除了圣水泉，法云寺的松樹也是有名的，同樣能夠見證滄桑的巨變。要說沂山之奇，這松樹便是奇中之一，上蒼遺留下來的迎客松、蟠龍松、栗抱松、連理松無不虬枝旁逸，蔭如車蓋，吸引著慕名而來的游客。它們在歲月中迎來送往，讓一撥人離去，再請一撥人進來，欣欣向榮地生長著，絲毫不知道人世的疲倦。有風吹來時，陣陣松風“簌簌”地響個不停，風愈厲，聲音也隨著大起來，有它們守衛在這里，更勝過廟里無為的金剛和力士，它們歡快地在風中歌唱，世界也會在慈悲的佛號和執著的木魚聲中向往和平。

逗留在法云寺里，四周是梵音，耳邊是鐘聲，心反而愈發寧靜，這是我萬萬沒有想到的事情。長年浸透在都市里的心靈本是浮躁的，充斥著許多的煩惱和不安，頭上的三千煩惱絲無一根是單純的生長。而在這里，當禪鐘響起，銅磬敲起，一句阿彌陀佛，就自然而然地一應放下了，紅塵不再，萬念皆空，一切靜到底了。因為有山和谷的緣故，這寺里的鐘聲格外應遠，在沂山的玉皇頂上也是可以聽到的，悠揚清脆，鐘聲像一層層的波浪暈開，象一層層的蠶繭剝開，由遠而近，漸密漸疏，最后消失在心靈深處。直到上了山，我還是希望它響起來，連綿不絕，讓聲音傳遍沂山的各個峰巒，回蕩在所有的幽谷，滌盡人心，默化心靈，尋求一種灑脫的出世。

一路上就這樣輕松著，吹著微微的山風，聽著悅耳的鐘聲，直往山上去。太陽冉冉地出來，霧漸漸地就散了，薄薄的云紗在風旋日照中化為烏有，萬畝松濤林海綠色如茵，風一吹，一片碧浪就潑開來，排山倒海地沸反盈天，壯觀了沂山，也溢美了天地。不知名的野花散養在山間的各個角落，各個縫隙，點綴著，映襯著，生怕荒廢了美麗的沂山。溪水蜿蜒在縱深的山谷，從明渠或洞窟里潺湲出來，沒有一絲半縷的凡塵雜念，就涓涓地流著，千溝萬壑的輾轉奔波，也不必問昨日從哪里流來，今宵夢在何處。

登臨沂山，并沒有想象中的累，縱然感覺片刻的勞頓，風兒一吹，就煙消云散了。一直到了百丈崖，腳步才停下來，一抬眼，便是觀瀑亭了。遠遠地，只見群峰疊翠，山飛云霧，有流水汩汩作響，似云邊月里仙女的鳴琴。丹崖石刻映襯其間，到處怪石嶙峋，煙霧微籠，白云出岫，而谷底清幽入微，碧樹蔥郁欲滴，呂祖洞、雨師臺、萬年松、雨神廟、鳴泉、峽谷等景點密布左右，真正是三五步一方風景，轉個身來又是洞天。

最得意的還是瀑聲，我真要為它而叫好。一會就是一個轟隆，一會就是一片嘩啦，讓人目不暇接，又感慨萬端，大自然就是如此地神奇，連九天上的銀河也給照搬過來了。看吧，在那峭崖石刻相嵌的地方，澗流和巨石纏繞著，象白蛇盤旋著天柱，在上面往洄游曳。在峽谷的盡頭，在山高路絕的地方，溪水在山間峰回路轉，從壁立千仞的高處飄落下來，時而垂涎，時而傾瀉，如同一條銀練濺灑著飛珠，順流而下。水隨大隨小，大時，瀑布如白練高懸，一陣陣聲若雷鳴，小時，若同圣女薄如蟬翼的面紗，輕盈縹緲，一沾地就不見了。看久了，你會感覺寒意拂來，雖是六七月天氣，也讓人冷浸肌骨，頓然起栗。難怪別人說百丈崖下的積雪，每年都要到四五月份才能完全消融，而古人“百丈瀑布六月寒”的詩句早就告訴世人了。

此時此刻，我立身于“觀瀑亭”下，感覺到每一聲水瀑都是無盡的詩意。一身詩意千尋瀑，萬古人間四月天——雖是寫給人的，而我就在沂山，面對眼前的一切，于情于景又何嘗不好。且自心曠神怡吧，在瀑前仰天長嘯，百丈峭崖一如白練垂空，高與天齊，豈不真是從銀河落下。當你逼視她時，又見細雨蒙蒙，跌宕擊石，珠花四濺，恰如玉盞里迸飛萬千顆銀珠，倏倏隱入一疊又一疊的碧波水潭。閑庭信步，轉悠山中，一時間寵辱皆忘，似乎也只記得自己了。真不知該如何贊美她，搜盡枯腸也找不到比古人更美妙的字眼，且還是照搬前人吧！我不禁背手徐吟起來：“百丈崖高鎖翠煙，半空垂下玉龍涎。天晴六月常飛雨，風靜三更自奏弦。”這是明代都御史陳鳳梧登沂山的觀瀑詩，我暗暗思忖著，自己一時才盡，他該不會笑話我哈！

直上到獅子崮，眼界便開闊了，相對而望的歪頭崮和下面的靈官廟、南天門、碧霞祠、風動石、天池，幾乎可以一覽無余。此山看彼山，一看一峰巔，休說齊魯青未了，萬壑千山入眼簾。這個天然的獅子崮，遠望像雄獅臥崗，仰天長嘯，在沂山的主峰上綿延數公里，惟妙惟肖地，吸引著絡繹不絕的游人，不由得你不駐足良久，驚嘆大自然的鬼斧神工和奇觀造化。而歪頭崮三面陡如斧劈，下面俱是萬丈懸崖，稍微俯視也要讓人頭暈目眩，僅有的一面，雖可沿著狹窄彎曲的石階攀緣而上，卻讓人輕易地想起“蜀道難，難于上青天”來。以我看，這沂山之難，也是不輸于蜀道的，來了便曉得。

說到觀看海上的日出，絕佳的地方還是玉皇頂，站得高，望得遠，自古如斯。可以登上玉皇閣，與金碧輝煌的樓閣融為一體，也可以站在探海石側，讓山霧涌來，云蒸霞蔚，仿佛自己也置身蓬萊仙境，飄飄然不知所蹤。要在晴日的初晨最好，更要早些來，耐心期盼和凝神守望，那樣收獲必定多一些。在沂山之巔觀東海日出，是有“近水高山先得日”的快感。每逢熹微初露，山谷和石窟中就會擁出一簇簇云霧，如茫茫大幕，頃刻之間就罩將下來，漸漸地峰出玉盤，壯觀極了。變幻莫測的沂山云海，把游人帶到神話般的海市蜃樓，如在方丈扶桑，抑或是南柯夢幻。云霧或聚或散，只在一須臾之間，容不得你去捉摸和想象，或風卷緲幕，或云盡身現，待到太陽從海面出來，頓時人就心胸豁然，你就會在縱觀萬方后情不自禁地放歌，行吟，長嘯，疾呼，懷萬丈豪情而溢于言表。

那一天，在沂山的玉皇頂上，我還碰到了好幾位參加過抗日的八路軍老戰士。他們都有八十多歲，看起來一個個精神灼爍的樣子，一路攀越上來，竟然沒有發現誰依靠手杖。因為我也當兵的緣故，于是就攀談起來，談起抗日打仗的事兒，倒真是一見如故。聽說我是從將軍縣紅安來的，他們都眉開眼笑地，爭著上來和我握手，其中一個大嗓門的爹爹說：“我們都是胡奇才將軍的兵啊，當年就是跟著他在魯中抗日，在臨朐的冶源狠狠打了一仗，后來又跟著他到東北，直到全國解放！”

說到高興處，另外一個老爹爹手舞足蹈起來，并率先當場唱出了抗日時歌頌臨朐戰斗勝利的歌謠：“胡奇才，不簡單，指揮八路打冶源。打死鬼子三十三，活捉一個翻譯官。”其他人也跟著唱起來，還一邊拍著巴掌，像是回到了那個烽火連天的歲月。

一時間，老人們粗獷而略帶沙啞的歌聲在山風中回蕩起來，旋轉在沂山的玉皇頂上，再飄向她的每一座峰頭，每一座溪谷，延伸到云外天邊。當海上日出的壯觀出現時，山麓法云寺的鐘聲又在開始響了，一聲聲清脆悅耳，還有那風聲、瀑聲、松濤聲、流水聲、百鳥的歡呼聲，都趁著興奮勁兒交集著，匯結著，編成美麗的音符，愉快的飛歌，一齊來歌唱這鳥語花香般的和平盛世！

難忘姑嫂橋

在湖北境內，姑嫂橋并沒有多大的名氣，要曉得，只怕除了京山本地人，其他人也未必曉得的。唯有這名字倒令人神往一些，姑嫂本是不易相處的關系，如今卻為橋名，看來是有其感天動地的色彩了。

盛夏里，我們一行人報團去京山鴛鴦溪漂流。旅行社的小姐半討好地說，你們這次漂流值得呢，我們另外特別贈送一個姑嫂橋的景點，這可是以前從來沒有過的。基于此，我們也不太當回事，贈送的景點多半是個幌子，湊個數填充時間罷了。這姑嫂橋是名不經傳的橋，要去就去吧，一路上總還要一天的耽擱，且看看到底是怎么樣的一座橋。

從武漢到京山三個多小時的車程，我一門心思想著下午的漂流，那蜿蜒十幾里路的鴛鴦溪的青山碧水，讓人心情無刻不蕩漾著春潮。至于說橋，這天下之大，名橋眾多，河北有趙州橋，泉州有洛陽橋，潮州有廣濟橋，北京有盧溝橋，蘇州有吳門橋，那些橋要么造型宏偉，雕刻精巧，要么設計美觀，別具一格，而我們要去的姑嫂橋，聞名我就料定她是極其普通的橋，樸素得如同生活中的阿姑阿嫂。

上午十一點鐘的光景，旅行車便穿過了三陽鎮，到達京山大洪山脈的綠林鎮境內。這里是連綿起伏的大山，層巒疊嶂，到處綠樹濃蔭地，望也望不到頭。溪壑交錯，從大洪山的各個筋脈里流將出來，深淺不一地，有的奔騰咆哮，有的低聲微吟，綠洌洌的水來蔚藍色的天，讓人看見了便覺得這里原始和舒坦。山路兩旁的野板栗結滿了刺球，面目猙獰地簇擁著歡迎山外的游客。帶沙土的坡地上，都是一片片的西瓜，每根藤蔓上纏繞著那么一兩個，有的村民就在地邊的茅棚下收瓜，汗水淌著抒寫不盡的喜悅。沒有很開闊的平地，村居便零零散散地，東一家，西一家，大多數還是磚墻土坯的瓦屋，有牛羊結伴，有雞犬相聞，山中歲月自悠閑，一樣地令人喜歡和欽羨。如果不是近年來開發旅游資源，這里上市趕集只怕也要翻山越嶺，一切要靠肩挑手拿，與東晉陶淵明筆下的武陵人家沒有什么區別，人們也不知有秦漢，無論魏晉了。怪不得西漢末年王匡、王鳳的綠林軍就駐扎在這里，據說這大洪山還有那時的兵寨城堡，以及藏兵的山洞，到處是一夫當關萬夫莫開的險要，自然是天賜的革命根據地。

進了山，果然在一個不太起眼的山路轉角處，看到了一個用楠竹筑起的圍幕，圍幕上掛著一個硬木棗色綠字的匾額——姑嫂橋。眼簾穿越古樸的竹門，還有一塊天然的巨石矗立在山根，這里大概便是姑嫂橋的門戶，因此也有書法家在上面勒石涂丹，三個遒勁有力的大字格外惹眼。我正準備用疑惑的眼睛詢問橋在哪里，導游仿佛看出了我的心思，指著山頂流下的水簾說，橋在上面，你們拾級而上走一百多米就會看到的。沿山壘砌的石階彎彎扭扭，走上幾步就是一個旋回，類似于木匠用的秋尺，徑沿著用鋼筋鑄造的欄桿，從山腳蜿蜒到山頂，如同蠕動的蚯蚓一節節的躬著腰。山泉從三步嶺的脊背上淌下來，淙淙地流著匯聚在谷底的石窠，水澄澈而清涼，探過臉來就會滋生一陣陣的寒意，用手捧一捧放在嘴里，涼悠悠地大快人心。溝壑里的石頭橫七豎八地躺著，大小不一，奇形怪狀，沒有鬼斧神工的雕琢，更顯得逼真而自然。石頭與石頭之間透出古怪的縫隙，有的寬闊藏匿得下一個小孩，有的細若米線只插得進一根銀針，深深淺淺地，泉水滴答著，樹蔭映襯著，用手一摸，頓時感覺得通體的沁涼，乘涼避暑好極了。聽當地的導游說，姑嫂橋下的溝壑傳說是楊臘紅將軍控管地穴得到了穿山甲，由穿山甲穿出來的。仔細看時，也的確像是那么回事，傳說終歸是傳說，穿山甲卻是有的，這么奇妙的景觀頗不像人為，大概也只有自然界的東西能夠解釋這一切了。

“千年古道塵未消，佇立峭壁憶前朝。天公不與行人便。難得姑嫂造二橋。”還沒看到橋，就先看到了古代前賢題寫的詩句，凝重莊嚴的隸體字，也已經讓人摩刻于險峻的石壁。雖然是大晴天，自上而下的水珠一直在流，我們順著山谷往頂峰爬，谷中溝壑相連，溪澗復生，逼仄得僅露一線光亮的路，除了剛好容下一個人影，連一只螞蟻也休想擠過，不禁讓人感嘆大自然的造化。為了方便游人，溪壑相連的地方都被鋪上了厚實的木板，有鋼筋穿鑿的欄桿，可以兩邊扶著，即使是下雨天也不至于滑倒。忽左忽右地總有十幾個曲折，才從姑嫂橋的峪底走上去，一出峪底就不感到清涼了，太陽正烈火般地灼澆過來，唯有這峪中的水簾洞是幽清的，是沁寒的，是不用花錢就可以避暑的理想之所。

終于看到橋了，并沒有想象中的好。橋就在山腰處，架在兩山之間，一色的巖石和古磚打就了橋的底子，從石基上拱成一個半月。橋拱上填筑石子和黃土，一丈多長，一米多寬，再砌上簡陋的護欄，就可以供路人和牛車行駛。磚石縫里，雜草探出頭角，邊沿上的青苔成了褐黑色，平面讓光陰磨成了鏡子，可以見證著經歷過的風雨，以及那些遙遠的年代。盡管后來也有人修葺，卻沒有使用絲毫的鋼筋水泥，一天天走來，侵蝕風塵，渾身斑駁，她還是原汁原味，躺在那里不陡生半句怨言。順著山腰再往上爬，不多遠，又看到一座石拱橋，與前面無異，正好一姑一嫂，讓人萌發了幾許的想象。我們來的時候接近正午，千絲萬縷的陽光從林外穿射過來，映照得流泉炫目，木葉生輝。這里是大洪山的深山老林，茂密的林木滋生著自然的霧靄，無論天晴天變，總有那拂拭不盡的迷蒙，不是仙境總似如離仙境不甚遠了，正應了張長纓先生的那句詩“煙云浮雙橋，紫光耀其間”。游人來客漫步在橋畔林溪，蟬噪林愈靜，鳥鳴山更幽，身心俱遠離塵世污淖，無論秦漢魏晉，只怕當前世下也不必記得真切。

橋上沒有鐫刻名字，不多遠處卻有碑文，在這海拔三百多米的三步嶺上，就有清朝嘉慶年間留下的《重修路橋記》。碑文言：“三步嶺為大洪山以下之寨關，會花山、太陽山縱結于東，村落繁衍，地廣人稠。而嶺當其沖，實乃南北行人之要道也。”可見這里也曾人來人往，有過一段熱鬧與繁華，嶺壑相阻，沒有石橋總是無奈的，攀溪涉險畢竟是居人不情愿的事。據說在久遠的前朝，這里大路通天，山勢險要，而過去的三步嶺上僅搭有一道木橋，木筒滾圓，滑而不平，兩旁又沒有欄桿扶手。晴天易行，雨天就難走了，晚間逾越，更顯得艱險些。橋下溝壑，如臨深淵，膽氣小的人莫說夜里，就是白天晴天也不敢登程舉步。

既然傳下了橋名，盤頭溯底，自然就有其根源。大約到了明清之季，三步嶺上住著一戶人家，父母早已謝世，哥哥新婚不久，妹妹尚在閨中待嫁。有一天，哥哥將姑嫂倆織的土布拿到集市上去變賣換用，因回家晚了，走在木橋上一腳沒有踏穩而摔進深澗，到了家門口卻再也進不了自己的家門。于是姑嫂強忍悲痛，二人同心，誓不再嫁，且廣籌資金，日夜織布種田，歷經千辛萬苦，在鄉鄰們的幫助下，總算在三步嶺上重新修起兩座堅固的石橋來。橋通路大，來往的行人就更多了，為了行人的方便，姑嫂二人索性又在山頭拱起茶棚，讓行人喝茶解渴。這對姑嫂百年之后，當地人們為了紀念她們，不斷地集資復修姑橋、嫂橋，雖然人們至今不知這姑嫂倆的姓氏，而姑嫂倆修橋、續水的壯舉永遠銘記在人們的心間。我們今天能夠看到這姑嫂橋，能夠感受這姑嫂橋，不能不說是一種福分，這簡陋粗糙的橋，比起那些玉石欄桿砌就的橋，當然談不上宏偉壯觀，但僅憑這一段傳說，她就絲毫不亞于世界上任何一座大橋的分量。這里的一磚一石也許是就地取材，工匠也許稱不上能工巧匠，姑嫂倆也是一貧如洗的百姓，而最普通的人一旦有了不平凡的心，積土成丘，聚沫成河，日月持恒，就能夠創造出了不起的奇跡。

下山時，我們是從山嶺的另一邊下來的，漢白玉雕刻的姑嫂石像就矗立在路旁。嫂子云鬟布裙，手里挽著一個籃子，姑子卷起衣袖，將一個竹籃高高地舉過頭頂，栩栩如生的面目沒有一絲毫的愁苦，盡管在辛勤地勞作，卻是一臉的樂觀。沒有隨身帶來檀香黃裱，我只得在巖邊的水潭洗過手后，朝她們姑嫂一一作揖行禮，除了虔誠還有感動。她們雖不是佛祖菩薩，不是神仙圣女，此刻卻成了我心中的佛，何必要口誦佛號，何必要手敲木魚，只點點滴滴親身做來，便是人世間慈航普度的圣賢，救苦救難的真主。

人要走，心還在山上，于是讓朋友們幫我在姑嫂橋以及碑文石像邊照了相，以后我隨時翻翻相冊，就可以輕易地看到姑嫂橋。不管別人記不記得，我的心空將特地與她留下一絲縫隙，可以陳列收藏，也可以記憶回味。那原來是一座簡易平凡的橋，既渡人，也讓人來渡。