服裝設計著作權保護路徑探究

熊 穎

（江西財經大學，江西 南昌 330013）

中國服裝產業發展的速度與質量不夠平衡。一方面，服裝制造業作為勞動密集型產業，是解決人們就業問題、發展國民經濟的重要產業，我國的產能、出口額、消費額均居世界首位。另一方面，我國的高端時尚產業處于起步階段，本土品牌的自主創新能力、技術研發投入還與發達國家有較大差距。高端服裝產品的高附加值主要體現在其產品的設計文化和設計師的設計精神傳達中。服裝設計作為設計師的智力成果，應得到知識產權法律的保護，加強對知識產權的保護也有利于促進服裝產業的轉型升級。我國現行知識產權法律體系為服裝設計提供了多樣化保護，但是這種多元化保護體系并沒有很好地融合，導致設計師遭受侵權時很難找到相應途徑維護自身權益。

1 服裝設計表達方式

1.1 設計美學原理

服裝設計使用的設計美學原理是設計師按照比例、平衡、韻律、強調、調和及統一的基本美學原理，對點、線、面等基本要素進行規劃安排，將個人思想通過服裝設計作品傳達給外界。現代服裝設計應用的設計美學原理主要包括比例原則、平衡原則、韻律原則、強調原則等。設計美學原理是設計的基礎性知識，可以說“服裝設計者皆知”。設計者在創作時都會有意或無意地運用這些設計美學原理，這種原理類似于物理學的公式定理，設計師對這些原理的運用并不屬于侵權。同時，這些形式上的美學原則屬于設計思想的范疇，沒有經過某些方式進行表達，并不能被著作權保護。

1.2 視錯原理

視錯現象是指人對物體的直接視覺印象與物體的實際狀態是不相符的現象。在服裝設計中，設計者通過對服裝花紋的分割、角度方向的調整、對比關系的運用來調整服裝整體的視覺造型，導致服裝或者穿著者某一部分的視覺效果與實際尺寸存在差異。視錯原理也屬于設計者可以運用的一種視覺規律，屬于思想的范疇。因此，單純產生視錯效果設計的借鑒行為不能認定是侵權行為。

1.3 服裝廓形

服裝廓形主要是指服裝的外輪廓，包括服裝正面及側面兩種外輪廓。廓形是服裝的整體造型，是服裝的外在表現。廓形主要有H、A、T、O、X 5種類型。如果服裝的輪廓能被著作權保護，將極大地限制服裝設計的發揮空間，既不符合服裝行業的發展需求，也不符合時代的潮流。

1.4 服裝色彩搭配

復雜的色彩搭配也是設計師表達其思想的重要渠道，暖色系的色彩搭配能給人溫暖的感覺，冷色系的色彩搭配能給人清秀典雅的感覺。服裝的色彩搭配只有在這種色彩的組合方式已經能構成某種獨立的圖案時，才可能得到著作權的保護，只是借鑒服裝配色不會構成侵權。

1.5 服裝風格

風格是某個個體或者群體的藝術作品經久不變的形態，有時也是維持不變的要素和表現，比如17世紀法國以浮夸為特點的巴洛克風格、以側擺開叉為特點的旗袍服裝。但即使屬于同一類風格，服裝設計傳達出來的思想情感也千差萬別，例如中山裝造型，若以梅蘭等傳統設計元素組合，可能會凸顯出風雅的形象；若以色彩絢麗的印花面料制作，又能打造出青春的造型。服裝的風格能夠表達設計者的思想情感，但是基于混同原則和必要場景原則，無法獲得著作權保護。

2 服裝設計作為著作權保護對象

2.1 藝術性

服裝成衣是面向市場銷售而規模化生產的實用性產品，以實用性為基本特征，其藝術性和美感無法與實用功能脫離。時尚品牌以展示當季潮流風尚為目的而發布的、極小規模制作的“秀款”服裝，實用性不強，明顯是以藝術性為主的服裝。服裝品類中的藝術服裝、高級定制服裝都屬于藝術性較強的服裝，與一般藝術品有相似的審美意義。

2.2 獨創性

服裝設計對獨創性的要求可以分為兩部分來理解。首先是作品的獨特性，服裝設計的創作思路、所要表達的思想、追求的藝術美感皆源于設計者本人，而非抄襲他人的作品。其次是作品的創造性，服裝設計的智力創造性體現在與其他現有服裝產品有差異的部分。如果勞動成果體現了本人的“判斷”和“選擇”，或者說有“個人的特征存在”，即滿足獨創性[1]。根據上文的論述，設計者在進行服裝設計時對設計美學原理的運用、對產品結構材質的選擇，都可以理解為服裝產品的獨創性體現。

2.3 服裝設計的可復制性

2.3.1 平面到平面的復制

由于服裝效果圖和服裝結構圖在形式上都是二維的，從服裝草圖到服裝平面圖是一種平面到平面的復制行為。對于平面作品的抄襲理解，需要兩幅作品屬于同一類別才能構成侵權。比如，抄襲他人的服裝草圖繪制另外一幅服裝草圖屬于抄襲，但是依照別人的服裝草圖繪制服裝平面圖不構成侵權。

2.3.2 平面到立體的復制

平面到立體的復制是指將固定在二維平面的設計圖轉化為三維立體的模型。從設計平面圖到樣衣制作，實際上就是平面到立體的復制，實現了從圖形作品到實用藝術品的轉化。

學術界對以圖形作品為模板制作出相應的立體產品是否構成復制行為尚存爭議。“肯定說”認為，將平面美術作品的內容轉化為三維立體事物時，屬于單純性質再現，不會改變主體的形態。因此，基于同一設計的服裝草圖、服裝平面設計圖和最終的服裝樣衣，關于“藝術性”表達的內容應該是重合或者一致的，是對同一種美學表達的復制行為。“否定說”認為，圖形作品之所以能受到著作權的保護，在于其是由點、線、面和各種幾何圖形組成，呈現出一種科學上的美感[2]。非專業人員有時難以確定某一立體實物是否源于某一圖形作品，所以從設計平面圖到樣衣的制作過程不屬于著作權法上的復制，而屬于實施行為。也有學者主張，我國著作權法中的美術作品應分為“純美術作品”和“實用性美術作品”[3]。

服裝設計從設計平面圖走向樣衣的過程應被看作復制行為。首先，若作為整個過程最終成果的樣衣屬于著作權法上的作品，則能認為設計平面圖到樣衣的轉化過程是從平面到立體的復制。其次，立體的樣衣也能體現服裝設計師的獨創性，滿足適用藝術品或者美術品的保護要求。

2.3.3 從立體到平面的復制

所謂從立體到平面的復制，是指作品在被復制時是被固定在三維載體之上的，復制之后則體現在二維載體上。此復制形式主要是對服裝成品的拍攝、繪畫、臨摹等。這種行為較多出現在權利人的服裝設計發布會上，侵權人通過對模特所展示服裝的拍攝而方便其在后續根據所拍攝的照片仿制權利人的服裝。所以從權利保護的角度來看，承認服裝從立體到平面的復制行為可以大大提前權利人的維權時點，進而更充分地保護服裝設計以及打擊盜版和侵權人。

2.3.4 從立體到立體的復制

一般情況下，服裝制作流程是從平面逐步走向立體的，但是也存在“立體剪裁”類似的技法，能直接從立體走向立體。

3 服裝設計流程

服裝設計是一門涉及多個領域的交叉性學科，服裝設計與文學、美學、心理學、材料學、人體工程學等社會和自然科學都有密切的聯系。服裝作為綜合型藝術，兼具了一般實用型藝術的共性，又獨具內容形式和表現手段方面的特性。服裝設計將二維的設計圖轉化為三維的模型，進而實現規模化復制生產的過程。服裝設計的過程是設計者將其自身的思想借由服裝設計對外表達的過程，服裝設計作品表達了設計者內心的復雜想法和個人情感。服裝設計流程包括4個部分：造型設計、結構設計、工藝設計、樣衣制作[4]。

3.1 造型設計

服裝設計的造型設計是服裝設計者對立體思維、形象思維和創造性思維的全方面運用，是對服裝設計方案的整體規劃過程。在此階段，設計者會依次繪制服裝的設計草圖和設計平面圖，進而表現出服裝設計者初步的設計構思，也能粗略地展示服裝的風格和特征。

設計草圖是基于二維平面展示服裝款式造型的圖紙，能在一定程度上展示服裝的造型、顏色和質地[5]。設計草圖凝結了設計者的思想，設計者通過繪畫的方式，以線條和色彩對服裝的穿著形態和輪廓造型進行設計，符合著作權法中美術作品的基本特點。

3.2 結構設計

3.2.1 設計平面圖

相比設計草圖，設計平面圖對服裝的描繪更加細致，詳細地展現了服裝設計各個部分的比例、內部結構[6]。服裝設計平面圖要求準確體現服裝的內部結構、尺寸、設計細節、面料使用情況及服裝設計者對縫制的意見。如果將服裝制作比作建筑施工，那么設計平面圖相當于服裝設計者對制作服裝這個“工程”的“施工”規劃和“建設”過程指導。

設計平面圖類似于著作權法中的演繹作品，是對設計草圖的一種轉化，使二維的繪畫草圖通過設計平面圖的轉化和構思形成三維的立體實物[7]。雖然服裝設計平面圖是基于服裝草圖的設計而生的，但是在設計平面圖將草圖的二維設計轉化為立體實物的過程中，融入了服裝制版師的制版經驗、設計思路以及服裝結構上的審美思想，是制版師的一種智力成果。《中華人民共和國著作權法實施條例》第四條將圖形作品納入了著作權法保護的范圍。圖形作品包括為生產繪制的產品設計圖和說明事物結構的示意圖。由此可見，服裝設計平面圖是著作權法保護的對象。

3.2.2 服裝樣版

服裝樣版又稱服裝紙樣，是通過紙片1∶1模擬裁剪服裝的各個部分。紙樣需要切實表現制版師所繪制的服裝設計平面圖，同時對服裝設計平面圖的瑕疵部分進行細微的調整。紙樣實際上是對服裝設計平面圖從“平面到平面”的一種復制，并沒有達到著作權法對作品的獨創性要求，所以不能成為著作權法的保護對象。

也有學者認為，服裝樣版體現了制版師對服裝剪裁的安排和設計，是富有創造性的勞動成果，是服裝結構設計的延續，應該受到著作權法的保護。

3.3 工藝設計

服裝的工藝設計是指通過設備或人工將服裝裁片組裝成完整的服裝產品的工藝過程。服裝的工藝設計包括縫制工藝、操作流程、輔料選擇等。服裝工藝設計也是服裝設計流程的重要組成部分，精準的服裝結構是準確縫制的前提，是完美的服裝設計得以展現的重要保證[8]。一般來說，這一階段不會產生能夠得到著作權法保護的智力成果。

3.4 樣衣制作

樣衣制作是在前幾個步驟的基礎上選擇合適的材料進行剪裁和縫制，實現服裝設計者想要達到的設計效果，這一階段的成果是完整的服裝產品[9]。樣衣是所有設計流程結束后第一件制作出的服裝成品，一般來說，樣衣在制作工藝和制作材料上與最終的成品完全一致，是對服裝設計的首次三維立體展示，可以理解為對服裝設計“平面到立體”的復制。接下來的生產步驟將參照服裝樣衣的效果，對其進行適應工業化生產的調整，最終對服裝進行批量生產。

按照我國著作權相關法律法規規定，以展示、實驗等為目的、根據物體的結構形狀、按照一定比例制作的立體作品可以作為模型作品受到著作權法的保護。但是，樣衣形成于服裝成品出現之前，并不在“模型作品”的范圍[10]。

4 服裝設計著作權保護現狀及完善建議

4.1 保護現狀

目前，著作權法對作品的描述是采用“列舉+兜底”的模式。《中華人民共和國著作權法》第三條規定了8類具體的作品形式，其中包括美術作品、圖形作品。所以服裝設計流程中的設計草圖、設計平面圖都能明確地被納入著作權法的保護范圍。所謂“兜底”模式，具體是指符合作品特征的其他智力成果（《中華人民共和國著作權法》第三條第9項）。有觀點指出，應通過第9項的兜底條款實現對服裝設計的著作權保護。

國際條約中普遍通過“實用藝術品”對服裝設計進行保護，但是我國1992年頒布的《實施國際著作權條約的規定》中將“實用藝術品”的保護范圍限制于外籍著作權人。在著作權法的修訂過程中也僅有2012年曾將實用藝術品作為單獨的作品類型，但現行的著作權法還沒有將“實用藝術品”作為單獨的作品類型。

與此同時，司法機關對“實用藝術品”納入著作權保護體系也持謹慎態度。他們對作品的獨創性把握較為嚴格，擔心“實用藝術品”的獨創性程度不足，會導致著作權保護范圍不當擴大、公有領域被不當侵占、知識產權保護力度與創造性高度不匹配等問題。筆者通過對服裝設計領域典型案件的裁判文書進行分析，發現在司法實踐中，許多法官對服裝設計的原理及生產流程的知識了解有限，使裁判文書事實描述不清晰、邏輯不嚴密。同時，因為服裝設計知識的匱乏，對侵權的判定十分謹慎，實踐中鮮見原告勝訴的裁判。

4.2 完善建議

4.2.1 創設適當的作品類型接納服裝設計

修改著作權法，找到合適的作品類別賦予服裝“作品地位”，掃除服裝設計著作權保護的主要障礙。當然，筆者認為的賦予服裝“作品地位”并非必須將“服裝”列為某一特定作品類型，只需在作品類型中設置能夠明確接納服裝設計的作品類型，如“實用藝術品”即可[11]。

4.2.2 實用性不應成為服裝設計被保護的障礙

思想和表達的二分法是著作權法劃分權利邊界的工具。服裝的實用功能屬于思想范疇，不受著作權法保護，只有實用性的具體實現方式，才能成為著作權法上的受保護的客體。但是，以建筑作品為例，建筑作品首先也是建筑物，任何建筑物均具有實用功能，建筑作品同樣體現了功能性和藝術性的結合。在保護建筑作品時，也是拋開建筑物的實用功能，充分考慮建筑作品具有的視覺美感，通過思想和表達的二分法劃定保護范圍。總之，服裝具有功能性是顯而易見的，是服裝的天然屬性，但是這一屬性實際上毫不影響其作為作品受到著作權法的保護。

4.2.3 將服裝樣衣作為立體美術作品保護

實用藝術作品要求作品本身的實用性和藝術性能夠分離，而服裝類別中除了藝術服裝外，其他類型的服裝都很難脫離其本身的實用性功能。

當服裝設計中的公有元素和功能性元素被排除后，具有獨創性的美感部分所剩無幾，要想達到一般意義上的美術作品所需要的獨創性要求是比較困難的。

4.2.4 將服裝樣版作為非典型作品類型保護

司法機關普遍認為服裝平面設計圖和服裝樣版都可以作為圖形作品保護，具有一些美學價值和獨創性的服裝草圖也可以作為美術作品來保護。服裝平面設計圖和服裝樣版是有區別的兩種類型，有的法院把樣版也定為圖形作品，但圖形作品是由平面的點線面組成，對美感沒有要求，而樣版顯然并非單純的平面作品，而是具有立體感的實物。服裝樣版是服裝樣式的淵源，服裝設計保護首要解決的問題一定是樣版問題，如果將服裝樣版規定為非典型作品給予保護，則著作權保護是最合適的模式，相關問題都會迎刃而解。