基于最小外包圍的零松量男裝原型理論與實踐

葉海濱， 朱春燕， 張文斌

(江西服裝學院 服裝工程學院，南昌 330201)

衣身原型是上裝結構設計的基礎紙樣，自問世以來,一直以其采寸部位少、制圖過程簡潔、適用覆蓋率高及變化應用容易等特點，被廣泛應用于服裝教學及產業制板。隨著時代的發展，服裝原型會因地域、人體體型以及款式流行等因素的變化而變化，因此，對服裝原型的研究也應隨時代的變遷而不斷完善，從而提高服裝制板的合理性，對服裝業的長遠發展具有重要實踐意義。

近年來，在男裝結構的研究中，國內外很多專家學者陸續推出了多種原型[1-2]，但并非所有原型都能很好地體現服裝與人體之間的關系。資料表明，較為常用的男裝原型有三吉滿智子在《服裝造型學(理論篇)》中提供的“日本文化男裝原型”、張文斌在《服裝結構設計》中提供的“男裝東華原型”以及劉瑞璞在《服裝紙樣設計原理與應用》中提供的“男裝標準基本紙樣”[1-2]。其中，“日本文化男裝原型”有新舊原型之分[3]，均采取胸圍和背長兩個尺寸，其中胸圍使用腋下圍；舊男裝原型根據松量大小及浮余量處理方法的不同分為男襯衫原型和男西裝原型，而新男裝原型取消了舊原型中的襯衫和西裝之分，重新設定了胸省和肩胛骨省的大小；新原型將胸省轉移成撇胸形式，但對胸省的大小和性質沒有具體的分析，后肩胛骨省的大小體現在前、后肩線的差值上，雖然表現了肩胛骨的部分省量，但沒有對肩胛骨省做定性和定量分析。“男裝東華原型”基于衣身結構平衡處理方式的不同，將原型轉化為外套(西裝)和襯衫原型[4]?！澳醒b東華原型”，沒有對前寬和前胸寬做量化，而是直接以前胸寬的概念表示，對于胸省和肩胛骨省的設定以省的開口大小表示，該方法的弊端是當加大服裝松量時，若開口量不變，胸省量會變小?！澳醒b標準基本紙樣”是在日本文化服裝學院的 “男裝原型”(舊原型)和英文版《男裝成衣紙樣剪裁》的“男裝基本紙樣”的基礎上，經過不斷完善制成，現已升級為“第三代男裝標準基本紙樣”，并且由“男裝基本紙樣”推導出“亞基本紙樣”，進而得到“類基本紙樣”，最后形成“系列紙樣”的男裝系列設計原理[5-6]。該原型紙樣為男裝系列化生產提供了強有力的支持，但該原型沒有對前寬和前胸寬進行量化，而是直接以前胸寬的概念表示，也沒有對胸省和肩胛骨省做具體分析。

此外，還有諸多學者對上述原型加以調整推出新的原型，或用數據及公式推出的適用于不同款式的比例原型等，但基本是從“原型”到“原型”，未能全面揭示人體結構和造型原理?；诖耍鞣b學院教師團隊在多年實踐和理論研究的基礎上，為了教學和工業應用的雙重目的，研發出一套新的原型。

1 江服男裝原型理論

文中運用圖形學原理直接將軀干體表展開成原型紙樣[7]，如圖1所示。原型紙樣形成過程為：①在人體的側、前、后、上4個面標注人體各轉折面的交接線和交接點，此交接點即人體體表的計測點；②將相應各計測點連接成線，測量線的實際長度；③根據左右對稱和重心垂直的原則(即保持紗線的水平和垂直)，將計測點和連接線實際長度描繪在平面上，即展開肩線、袖窿和胸凸量，最終三維體表與二維平面的差值即省量，包括胸省、肩胛骨省和腰省。平面原型紙樣上的標注點與人體的標注點一致(文中均用同一名稱和符號來標注)，因此零松量原型上衣紙樣的所有結構與軀干結構是一一對應關系。

NF—前頸點；NB—后頸點；AC—肩點；AF—前腋點；AB—后腋點；NSP—頸側點；BP—胸高點；SP—肩胛骨點；WF—前腰點；WS—側腰點；WB—后腰點；C—前寬點；D—后寬點；BL—胸圍線；WL—腰圍線。圖1 男體軀干和原型紙樣關系Fig.1 Rrelationship between the male torso and the prototype pattern

圖1的原型紙樣可以理解為從人體上扒下來的一層“皮膚”的平面結構，因此，上衣原型紙樣的結構即為人體軀干結構。該原型緊貼人體，未設定松量，因此稱為“基于最小外包圍的零松量男裝原型”，也稱“江服男裝原型”。該原型是在靜體體位平衡的基礎上投影而來，維持著衣身平衡。在實際應用中，男裝結構設計可在此原型的基礎上加入活動松量、運動功能、部件造型和風格設定，以求得合格樣版。

2 江服男裝原型技術特征

江服男裝原型構成要素包括：身幅(最小外包圍量)、背長、袖窿深、后寬、窿寬、前胸寬、前寬、胸省、肩胛骨省、領圍線、肩線、肩斜角度、袖窿曲線等。以上要素即構成圖2中粗線外輪廓框架結構，即江服男裝原型的形狀。

圖2 江服男裝原型構成要素示意Fig.2 Schematic diagram of the elementsof the Jiangfu menswear prototype

原型紙樣最主要的目的是便于款式的拓展應用，因此該原型將從以下幾點來保證其合理性：①腰線保持水平以確保長衣身結構的順利繪制；②肩斜角度與人體肩斜保持一致；③前寬、后寬、袖窿寬比例恰當，既無緊繃，也無松量；④袖窿弧線順延至臂根圍，保持順暢，并經前后腋點；⑤領口弧線順至延頸根圍，保持圓順，無起浮，無繃緊現象；⑥紗線順暢，保證紗線呈橫平豎直狀態，無斜褶和吊綹現象。

2.1 最小外包圍量——身幅

將坯布以桶形包裹人體軀干，保持坯布緯紗水平和經紗垂直，坯布接觸人體體表的所有突出部位(胸高點、前后腋點和肩胛骨的突出點)，形成包裹上半身的柱狀體，所用坯布的周長即包裹人體軀干時的最小外包圍量。最小外包圍如圖3所示。圖3中從肩點AC引一垂線為軀干前后的分割線a，前身垂直于a線經過胸高點BP的圍量加上后身垂直于a線經過肩胛骨點SP的圍量。即為身體的最小外包圍量，該測量方法同時滿足后身經過最凸肩胛骨、前身經過最凸胸高點，因此其并非傳統上認為的胸圍，而是在凈胸圍(B)的基礎上增加一定的量，增量為3～6 cm，為方便應用，文中增量設置為4 cm，因此，在作圖時身幅f(即前后中心線間的寬度)取值為

f=(B+4)/2。

圖3 最小外包圍示意Fig.3 Schematic diagram of minimum outer enclosure

2.2 背長和肩胛骨省

江服男裝原型區別于其他原型的另一特點是，其背長沒有使用實際人體背長的概念和數值，而是為滿足肩胛骨的凸起，在人體實際背長基礎上加0.5 cm，制作時再對其做歸攏處理，使后中心線長與人體實際背長相符。經驗證，該方法規避了男裝外套后背起吊現象，使后片更服帖[8-9]。江服男裝原型背長原理如圖4所示。由圖4可知，SP是肩胛骨的最高區域，后身片是以其為中心的曲面，虛線是切開線。首先為滿足肩胛骨凸起面積，沿水平切開線向上平移0.5 cm，再沿豎向切開線展開，最后再調整得到肩胛骨省為13°。因此，實際背長加0.5 cm的取值滿足了肩胛骨凸起導致原型背長變化和因肩胛骨結構而形成的肩胛骨省所需的量。

2.3 胸省的產生原理及位置

與人體是否吻合是檢驗服裝紙樣的重要指標，在上裝結構制板中主要表現為胸部造型的合體度。胸省的產生原理及位置如圖5所示。從理論上講，人體體表是三維的復曲面，用二維紙樣表達三維立體造型時，二者的長度和維度也應保持一致，但實際受胸凸的影響，當保證人體的NSP點經過胸高點BP再到腰線的長度與紙樣對應線段的長度一致時，在維度上則無法保證人體的前中線到前寬點C的距離與紙樣對應線段一致。

圖4 原型背長的原理Fig.4 Principles of the prototype back length

圖5 胸省的產生原理及位置Fig.5 Production principle and location of chest dart

在圖5中，從前寬點C引一垂線b線，b線與胸圍線交點為Y，點Y到前中的距離XY與點C到前中的距離HC不相等，線段XY經過隆起的胸大肌，其數值大于相對平坦的前寬線段HC。圖5(a)中人體上的線段HC和線段XY都應為貼合人體的曲線，而在圖5(b)紙樣中展開即為直線，XY與HC長度相差約1 cm，即圖中b線與c線之間的距離。從BP點引2條相等的線段分別交于b線和c線，所產生的夾角即為胸省。實驗表明，在胸圍為92 cm的標準男性紙樣中，胸省用角度表示時，約為9.5°，其線性關系式為

β=B/13.3+2.6°

式中，β為胸省夾角，單位°。

縫合此胸省，紙樣前胸隆起，紙樣上的C點與人體的C點重疊。在實際應用中，一般不縫合此胸省，而是根據款式需求，將此省量進行撒胸轉移和部分轉移至腰節，或在袖窿處歸攏等形式塑造胸部隆起，達到吻合人體胸部造型的目的。

將三維人體平鋪成二維紙樣時，在前片中，前胸寬大于前寬，其差值即是胸?。辉诤笃?，后寬大于后胸寬，其差值即是背省(在西服成衣中一般將背省隱含在背腰差量中，因此也稱后腰省)。胸省設置要滿足前寬尺寸及胸部隆起形成的前胸寬尺寸。

江服男裝原型區別于其他男裝原型的特征還體現在：①將胸省位置設在前袖窿，使前寬和前胸寬一目了然；②胸省角度不因松量的加入或省道的延長而改變；③身幅為前胸寬、窿寬、后寬(不是后胸寬)之和。

2.4 領圍線——前、后橫開領的大小

領圍線是順沿頸根圍線形成的圓順曲線，前后領口弧線分別有對應的領寬和領深。在實際人體中，由于頸部前后的形態差異較大，前領圍線相對平坦，后領圍線因斜方肌的隆起而曲率較大。前后領寬與領部的對應關系如圖6所示。原型制圖過程中，保持后頸點NB與側頸點NSP在紙樣與人體中高度一致的前提下，要保證后領弧線與平面紙樣長度一致，橫開領的寬度就無法保持一致；此時需要加大橫開領才能保證紙樣上的弧線NSPNB與人體對應的弧線長度相等，因此，此處取后橫開領大于前橫開領，即江服男裝原型后橫領寬為B/12，前橫領寬為(B/12-0.4) cm，前、后橫開領相差0.4 cm，且在款式變化中保持此比例。

圖6 前后領寬與頸部的對應關系Fig.6 Correspondence between front and rear collar width and neck

2.5 肩線和肩斜角度

原型肩線是在肩棱線的上方順沿肩斜的平順線段，在立裁中是將坯布自然覆蓋肩部形成肩斜線，得出肩斜值。而在平面制圖時，由于人體肩部是三維體形態，在轉換到平面紙樣時，肩部傾斜角的取值還需考慮肩部向前的傾度、肩部厚度及同一高度位置正中厚度。江服男裝原型將肩斜角度設定為前肩18.5°，后肩23.5°，緊身無松量，考慮到審美問題，使肩線偏后。在應用過程中可適當加入松量，后肩斜角度可調節為22°。在制圖時，一般用比值表現角度，18.5°即15∶5，23.5°為15∶6.5。

2.6 前寬、后寬和窿寬的比例

紙樣結構設計中的袖窿寬很難通過人體測量得到，通常用身幅減去后寬和前胸寬后剩余的部分表示，男裝原型在合并胸省轉移成撤胸的狀態后，前寬和前胸寬的關系保持不變，如圖7所示。

圖7 前寬、后寬和窿寬的關系Fig.7 Ratio of front,back and armhole widths

后寬、前寬、袖窿寬與胸圍(B)的線性關系公式分別為

ε=B/6+3.2；
θ=B/6+2.7；
λ=B/4.6-9。

式中，ε為后寬，單位cm；θ為前寬，單位cm；λ為袖窿寬,單位cm。(推導該公式的數據是基于東華大學對華北、華東、西南地區18～25歲男子人體數據的實測統計)

2.7 袖窿深

袖窿深的位置如圖8所示，袖窿最低點不會超過腋窩的位置，但通常會從腋窩的位置向下挖深一定的量[10]，因此，人體的臂根高度加上服裝與腋窩之間的空隙就構成了袖窿的深度。江服男裝原型雖然是零松量的緊身原型，但仍在臂根深線上下挖2 cm，以便圓順袖窿曲線，并便于手臂的向上、向前運動。通過大量的實測數據和成衣實踐，得出袖窿深的計算公式為

μ=B/6+6.7

式中，μ為袖籠深，單位cm。

圖8 袖窿深的位置Fig.8 Position of the armhole depth

3 江服男裝原型應用實踐

3.1 松量攝入

因江服男裝原型零松量，所以在實際應用中需根據款式變化加入相應的松量。松量分配要根據服裝構成的平均值和人體運動規律設定。在前寬、袖窿寬和后寬的放松量比例分配時，若不考慮運動因素，僅從造型來看，分別占胸圍放松量的30%，30%及40%較為合理[11]；考慮到可穿性，分配比例可隨款式變化，在合體服裝中，袖窿寬保證穿著舒適即可，可用較小松量，如20%，根據運動規律，后身松量可多分配，如50%。對于合體的西服，無論從其造型功能還是運動功能看，前、后寬的差值比例(人體前后寬差1 cm左右)都不夠，此時可以直接調整前、后寬的差值，比如在50%松量的基礎上再加2 cm，原型松量分配如圖9所示。

圖9 原型的松量攝入Fig.9 Loose intake of the prototype

根據審美和運動機能加入前后松量后，肩寬也隨之變化，需按照實際肩寬重新調整，再拫據后肩線長度調節前肩線與之等長，同時也調整袖窿深和袖窿曲線。袖窿深的調節屬于款式變化范疇，文中不做討論。

3.2 省量轉移

江服男裝原型對胸省和肩胛骨省均做了定性和定量的研究與設定，在省道轉移變化時，轉移原理可一目了然。如在西服款式中應用時，可以領口省、撇胸、腰節省(起翹或稱下放)等形狀進行變化轉移，以達到工藝塑形的目的。江服男裝原型的胸省、肩胛骨省轉移形式分別如圖10和圖11所示，在省道變化轉移時，袖窿處胸省并未全部合并，而是保留了一小部分，此部分即可作為袖窿松量，也可轉移到別處。后肩胛骨省的轉移原理與胸省一致，實際運用時可根據面料性能或款式需要，將省量分散于各處，或運用熱歸縮工藝處理，使衣片更具美感，更接近于所塑造的形體[11-13]。

圖10 原型的胸省轉移形式Fig.10 Prototype of breast transfer form

圖11 原型的肩胛骨省轉移形式Fig.11 Scapular dart transfer method of the prototype

在實際應用中，省道常以綜合運用的形式存在，如在西服中，胸省大部分轉入前中以撇胸形式存在，小部分轉入腰節，以起翹形式存在，剩余部分可放松或歸攏于前袖窿。后肩胛骨省則部分轉入后中，部分轉入后領口，其余大部分轉入后肩，在后袖窿位可保留小部分。江男裝原型省道轉移綜合運用如圖12所示。

圖12 原型省道轉移的綜合運用Fig.12 Comprehensive application of prototype dart transfer

4 江服男裝原型的合理性驗證

原型的最終目的是可適用于不同人體并便于服裝款式變化。為了驗證江服男裝原型的合理性與可行性，以江服男裝原型為基礎，繪制衣身紙樣，經三維數字人體虛擬試衣及成衣試樣，對其進行合體性評價，從而驗證其科學性。

4.1 三維虛擬應用試驗

①對虛擬人體進行校對，根據《服裝號型》國家標準設置虛擬模特的身高、胸圍、腰圍、肩寬、頸根圍等人體尺寸，虛擬模特尺寸編輯如圖13所示；②根據江服男裝原型結構制圖方法繪制不同號型的衣身紙樣并進行虛擬試衣，分析其合體度；③通過松量攝入、省道轉移等變化，分析原型版的款式適用性，并進行衣身合體性評價。為保證虛擬縫合樣衣與現實樣衣效果一致，采用白坯布物理參數模擬面料，使用富怡CAD系統繪制的不同號型紙樣導入CLO系統，在虛擬人體上縫合衣片。

圖13 虛擬模特尺寸編輯Fig.13 Virtual model size editing

從虛擬紙樣縫合效果來看，江服男裝原型滿足文章第3節所述的要求，江服男裝原型的虛擬試穿效果如圖14所示。

圖14 江服男裝原型虛擬試衣效果Fig.14 Fitting effects of menswear prototypeof Jiangxi Institute of Fashion Technology

在江服男裝原型基礎上，以成年男子170/92A號型為例，繪制男襯衫和男西服等常用款式結構紙樣，并虛擬縫合樣衣，原型法制衣效果如圖15所示。為驗證其合體性，筆者在學校教職工中隨機選取5名具備專業制板知識的研究者，根據文中第3節所述的衣身制板的合理性要求進行主觀合體性評價，結果表明，基于江服男裝原型制板形成的不同款式結構樣衣均有較好擬合性和舒適性。

圖15 原型法制衣效果Fig.15 Effect of prototyping

4.2 成衣試穿應用實驗

文中以三開身西服為例。①在江服男裝原型基礎上攝入相應的松量(原型身幅f中4 cm并非松量，而是最小外包圍的增量)，如圖16所示。松量的多寡和位置分配由審美風格、人體結構和運動機能3方面綜合決定。在三開身西服案例中，加入8 cm松量，再將8 cm松量分成2部分，其中4 cm按30%，30%，40%的比例分配至前片、側片和后片，另外4 cm根據運動機能性分配給后身。此時，實際后寬為原型后寬加2.8 cm松量，使前后寬的差值保持在2～3 cm，以便于后身運動。②調整肩寬、肩線和領窩曲線，如圖17所示?？紤]內衣因素(襯衫領和領子倒伏)，需加大前后橫開領寬度然后重新圓順前后領窩曲線。保持肩胛省的角度不變，將新的后寬線長度二等分，重新繪制肩胛骨省。窿深加深2 cm并重新圓順袖窿曲線。③轉移肩胛骨省，如圖18所示。將部分肩胛骨省轉移至后中，約0.3 cm，在制作過程中將其歸攏，使背長回歸至實際背長的長度。后領口轉入約0.3 cm，后肩轉入1.5 cm左右，余下的省量(約0.5 cm)用作后袖窿松量。省量轉入肩后，肩線產生外凸形狀，保持此形狀(制作時歸攏至下凹的狀態，并將余量推至肩胛骨區域)，調整肩寬，重新圓順袖窿曲線。④繪制完成后身、側身和前身結構，得到男西裝衣身紙樣，具體如圖19所示。⑤制作成衣如圖20所示。

為驗證其舒適性，讓5名研究者根據第3節所述衣身制板的合理性要求進行主觀評價，結果表明，基于江服男裝原型制板形成的西服款式結構樣衣于肩背部、胸腰部、領部及袖窿部均有較好的擬合性和舒適性。

圖16 松量攝入Fig.16 Adding loose amount

圖17 調整肩寬、肩線和領窩曲線Fig.17 Adjusting shoulder width, shoulder line and neckline curve

圖18 省道轉移Fig.18 Provincial highway transfer

圖19 男西裝衣身紙樣原型制板Fig.19 Prototype for men's suit making

圖20 原型法男西裝成衣效果Fig.20 Ready-to-wear effect of men's suit with prototype method

5 結語

江服男裝原型是在目前所使用的男裝原型之上，結合多年的企業實踐及教學經驗，通過定性和定量研究之后所得出的男裝原型。在研究過程中綜合考慮了是否適合教學使用，并能反映人體結構本質；是否能滿足個體定制的需求；是否能覆蓋更多體型以適合工業化制板的應用等因素，同時具有制圖方法盡量簡便，公式盡量簡單易記的特點。它能直觀地反映人體本質與服裝結構的關系，便于男裝任何品類不同松量的攝入，使設計者更輕松地實現男裝結構設計與款式變化，同時具有易記、易操作的優點，提高了男裝制板的效率和造型的精準度，也為未來設計者及研究者提供了一定理論及實踐參考。