格陵蘭島伊盧利薩特冰灣

文攝影 阿茲貓

伊盧利薩特冰灣位于格陵蘭島西岸。6月的一天，陽光燦爛，極地郵輪的登陸艇繞過漂浮在碼頭邊大大小小的冰山，將我送到岸邊，出現在眼前的，是一座充滿活力的小鎮(zhèn)——伊盧利薩特。三年前，我的第一次格陵蘭島之行由于峽灣入口被浮冰堵塞，郵輪無法進入伊盧利薩特，遺憾地與冰灣擦肩而過，這次終于如愿以償。

伊盧利薩特是世界最北端的人類定居地之一，也是最不適宜居住的地方，因為這里大部分地區(qū)全年氣溫在0℃以下，有的地方最冷可達到零下70℃。

Ilulissat Icefjord伊盧利薩特冰灣入選時間：2004年遺產編號：1149世界遺產委員會評價：伊盧利薩特冰灣位于格陵蘭島西岸、北極圈以北250千米，是少數幾個通過格陵蘭冰冠入海的冰河之一——瑟梅哥——庫雅雷哥的出海口。瑟梅哥——庫雅雷哥是世界上流速最快（每天19米），也是最活躍的冰川之一，每年裂冰超過35立方千米，占格陵蘭島裂冰的10%。人們通過研究這條冰灣，加深了對氣候變化和冰河學的了解。巨大的冰蓋、冰流迅速移動，被冰山覆蓋的峽灣內時不時傳出冰山崩裂的巨響，這一切形成了令人敬畏的自然現象。

1741年，丹麥商人雅各布·塞韋林來到此地，成立了一個交易所，小鎮(zhèn)的雛形由此形成。目前，伊盧利薩特是格陵蘭島第三大定居點，有4000多人在此居住。當地人依靠漁業(yè)為生，近些年旅游業(yè)也相當火爆，但僅限于夏季短暫的幾個月。

和格陵蘭島其他定居點一樣，彩色房屋和各種現代化設施在這里隨處可見，只是屋檐下掛著的魚干和海豹肉、窗臺下晾曬的馴鹿皮提醒著我們，這里是因紐特人的家園。

據說因紐特人定居在冰灣地帶已經至少3000年了。伊盧利薩特以南2000米有一處荒廢的定居地——塞梅米尤特，曾經是格陵蘭最大的定居地之一，如今伊盧利薩特的文化藝術交流中心便是以塞梅米尤特的名字命名的。

伊盧利薩特冰灣長40千米，從格陵蘭島內陸冰冠向西延伸，直至接近伊盧利薩特市鎮(zhèn)的迪斯科灣。伊盧利薩特冰灣的東側源頭是雅各布港冰川，是北半球流量最大的冰川，每天流動20至35米，每年有近200億噸的冰山崩裂并排出冰灣。這些冰山都很龐大，會在冰灣擱淺，有時要等待多年才會被冰灣上游的冰川和冰山的力量沖破。破裂的冰山順著海流往北，再轉向南，最終流入大西洋。

我們決定揚帆起航，與冰山來一次“親密接觸”。這雖不是我第一次近距離接近體量巨大的冰山，卻是頭一回在10℃的溫暖天氣中與之接觸。然而，這并非好事。由于氣候變暖，冰冠的融化速度日益加快，與150年前相比，附近的冰川已經退后了幾十千米。厚達2300多米的冰川如果全部融化，海平面將上升7米，對人類而言，這將是一場無法想象的災難。

我們的船緩緩駛過連綿不絕、巍峨聳立的冰山，漂浮的巨型冰墻猶如一道海上長城，冰壁晶瑩剔透，偶爾有海鳥落在冰山頂端，船只在巨型冰山的襯托下猶如玩具一般。我深吸著冰涼的空氣，這個純凈的世界猶如童話般美麗。

我們在一片破碎的浮冰中間停下，船長關掉馬達，世界頓時萬籟俱寂，巨大的冰山在陽光下閃爍著冷艷的光芒。工作人員拿出一個抄網，從藍色海水中撈起潔白的浮冰，遞給我一塊。我將冰塊放進嘴里，口感清涼純凈，還帶著一絲甘甜，看她將冰塊加入威士忌中，發(fā)出“嘶嘶”的聲音，酒的醇香立刻被激發(fā)出來，不喝烈酒的我也忍不住來了一杯。

我決定去探索一下小鎮(zhèn)附近的峽灣。沿著平坦的苔原小道走了三四千米，我便進入一個晶瑩的世界，那些冰山似在召喚著我。走到跟前，我不禁被眼前的景象深深震撼：大大小小的冰山擠滿海面，氣溫升高加速了冰川的融化，狹窄的海灣已經承受不了如此多的冰山，似乎要滿溢出來。

伊盧利薩特冰灣是少數幾個通過格陵蘭冰冠入海的冰河出海口之一，大多數冰川每天只崩裂大約一米，而伊盧利薩特附近的冰川每天可崩裂25米，冰川崩裂后形成的冰山約占格陵蘭島所有冰山的10%以上。

近距離觀察冰川從冰原上崩解直至流入峽灣的全過程，是只有在格陵蘭島和南極才能看到的現象。巨大的冰床和迅速移動的冰川不斷崩裂和擠壓，發(fā)出低沉的聲音，猶如來自遠古的呼喚，令人頓生敬畏。

我坐在海邊的巖石上，靜對那池晶瑩和這個由巖石、冰山和海洋組成的世界，看云卷云舒，放空自己。千辛萬苦來到世界盡頭，不就是為了這一刻嗎？