清代領巾

梅林

如今很多清宮劇的角色造型中，常常能看見宮廷妃嬪在脖頸處佩戴一條白巾。現在網絡上普遍稱其為“龍華”，但從現有史料來看，“龍華”一名卻無記載，極有可能是個后人臆造的名詞。這條“白巾”實際上名為“領巾”，多出現于清朝中后期，且也不一定總是白色的。

清初滿人常年生活在馬背上，為便于騎射，服飾多窄袖貼身，而衣領，則承襲了金人服飾“大襖子，不領”的特點。在清代早期畫像中，滿裝的領式大多為圓領。譬如《孝莊文皇后常服像》中袍服領子便為圓形，沒有裝飾，樣式極其樸素。

直至走過康熙、雍正、乾隆三代盛世，清朝疆域逐漸穩固，皇家貴族的生活和服飾隨之從儉入奢，簡單的窄袖袍服不再能滿足他們對禮儀和美觀的追求。《北平風俗類征》記載：“羅巾護領以御風寒……注云，婦人領巾也。”意思是宮中妃嬪在空蕩蕩的圓領上，佩戴領巾得以御寒。而且根據季節不同，領巾的質地也有所不同。《道咸以來朝野雜記》提到，在賀年時妃嬪們“以敞衣有繡花挽袖加卷領為恭。敞衣無領，隨時必加卷領，隨時者，皮、絨、緞、紗之別”，這里，“卷領”便指領巾，“敞衣”即寬松的氅衣，是道光時期后宮妃嬪的日常便服，多搭配領巾。領巾大約2寸寬，圍在頸部，一端收進第一顆盤口所處大襟里，另一端垂在胸前。有學者考證，這種搭配正是始于這一時期。

隨著清皇室貴族服飾的日益寬大，其袖口、發式、領飾也趨向華麗繁縟。道光、咸豐、同治時期，領巾多為純素色且長度短，但到了清末，領巾上出現刺繡、鑲嵌等工藝，《北平風俗類征》中記載：“今京師婦人領系白絹巾，長垂數尺余。”此外，領巾形制的變化還與宮妃發式的變化相呼應。同治時期，時興精致小巧的“兩把頭”發式，搭配較短的領巾，到了清末，“兩把頭”加大增高，變為“大拉翅”，領巾便也有了加長加寬的趨勢。《慈禧太后六旬萬壽像》中，慈禧身著便袍，頭戴大拉翅，所戴領巾繡有團壽紋，甚至長度已及腰部。旗裝所搭配的高底鞋，墊高了身長，再搭上長發式、長領巾，顯出宮中貴婦莊重威嚴的氣場。

清末民初，女性滿裝開始出現立領，高至臉頰的領子成為一種流行服飾特征。立領的出現使得女性不再重視領巾，領巾不再平整順直，不再繡有花樣，看似隨意地扎在領口處。而后，隨著清朝走向沒落，人們漸漸不再佩戴領巾。領巾，見證了清朝服飾的演變，最終也隨著中國最后一個封建王朝的終結，退出了歷史舞臺。